Кто-то их называет гитарные лады, кто-то — металлические порожки, но по большому счету сути это не меняет. Благодаря им мы берем нужные нам ноты и аккорды во время исполнения на гитаре какой-нибудь песни или мелодии. Какими они бывают и из каких материалов их изготавливают, чуть ниже и подробно.
Гитарные лады. Теория
Лады – это детали, расположенные по всей длине на грифе гитары, представляющие собой выпирающие поперечные металлические полоски, которые служат для того, чтобы можно было изменять звучание струны на один полутон и соответственно изменять ноту.
Размер гитарной шейки
У рукавов не все одинаковое количество ладов. Более длинные - 24, затем 22, затем 20, иногда меньше. Не все ручки подходят для всех рук.
Словарь гитарной шеи
На этой картинке гитарной шеи мы находим. Они варьируются от самых суровых до самых острых. . Пространство между двумя ладами называется квадратом. Именно в этом пространстве вы должны заложить свои пальцы. Чтобы иметь чистый звук, вы должны положить пальцы в коробку за лад, как можно ближе к ладу.Например, если вы хотите сыграть записку, которая находится на третьей строчке, 2-й ящик или лад, вы поместите свой палец во 2-й ящик, на земной струне, как можно ближе к 2-му ладу. Как мы видели в предыдущей статье, они повторяются до бесконечности. Просто знайте их, знайте, чтобы разглядеть один на рукаве, и вы сможете снова найти их всех. На практике, если вы знаете, что имена строк пусты, просто продолжайте.
Под ладом еще иногда подразумевают расстояние между двумя порожками, и поэтому в основном говорят так: «прижать струну на 3-м ладу», а не «прижать между 2 и 3 ладами», при этом подразумевают, что вы прижимаете струну к накладке грифа, а не к самому металлическому порожку.
Когда мы зажимаем струну, то мы укорачиваем ее длину, вследствие чего повышается ее тон. Звучит при этом лишь тот отрезок струны, который расположен от зажатого лада до нижнего порожка и в этом случае ее колебания не будут распространяться выше этого лада.
Вот диаграмма со всеми естественными нотами ручки. Когда дело доходит до поддержания вашей гитары Баучера, тепло и влажность - две самые важные вещи, на которые нужно следить. Музыка меняется, переходя от одной атмосферы или атмосферы к другой в одно мгновение - но ваша гитара не так любит перемен! Быстрые изменения температуры и влажности являются одними из основных причин повреждения и могут привести к ослаблению клея, рыхлых мостиков и трещин.
Небольшие изменения в этих условиях не так разрушительны, как быстрые изменения, но длительные периоды воздействия сухости, влажности, тепла или холода могут вызвать множество проблем, включая деформацию, растрескивание лака и набухание. Вы заметите, что влажность и сухость воздуха также оказывают заметное влияние на звук вашей гитары - он будет иметь слегка глухой звук при воздействии влаги, а лады могут подняться и вызвать жужжание, если окружающий воздух слишком сухой или слишком влажный. Поскольку ваша гитара изготовлена из очень тонкой и тщательно обработанной древесины, влажность может вызвать ее набухание, и сухой воздух может уменьшить ее.
Одним из главных достоинств ладов является то, что благодаря им намного проще достигнуть нужного нам звучания, потому что положения нот уже ими обозначены. К тому же, играть на грифе с ладами значительно легче, чем на безладовом.
Ограничение в диапазоне звучания, которое предварительно уже задано ладами, иногда является недостатком при их использовании. Но некоторые варианты высоты тона все же возможны, например, если взять струну и оттянуть ее вверх или вниз. Такая техника исполнения применяется джаз- и рок-гитаристами, которая очень важна во время игры на гитаре.
Экстремальные и дисбалансы могут еще больше усугубить эти проблемы и привести к тому, что одна часть гитары подвергнется изменениям, в то время как другая часть не будет затронута. Вот почему вы всегда должны повесить гитару на внутреннюю стену - если вы повесьте ее на наружную стену, температура кулера, исходящая извне, может мешать поперек стены и создать температуру внутри вашей гитары и повредить ее со временем.
Мы рекомендуем вам получить гигрометр и термометр, чтобы правильно контролировать окружающую среду вашей гитары. Вот небольшая инвестиция, которая поможет вам сохранить свое новое сокровище! Также доступны гитарные увлажнители, некоторые из которых могут быть размещены в вашем корпусе или внутри самой гитары.
Высота звука на гитарах, у которых лады тонкие, меняется в зависимости от того, как вы будете прижимать пальцем струну за ладом. Но такие приемы игры больше всего подойдут для безладовых гитар, в основном это бас-гитары. В таком исполнении они больше напоминают контрабас, у которого лады вообще отсутствуют.
Для такой гитары характерно то, что вы можете извлечь звук произвольной тональности, а также можете плавно изменять высоту этого звука. Бывают, конечно, и гитары классические без ладов, но это довольно большая редкость и делаются такие инструменты в основном вручную.
В худшем случае, гитара, которая была подвергнута экстремальному воздействию, никогда не должна подвергаться быстрому воздействию другой крайности. Например, если ваша гитара подверглась холодным условиям, лучше всего позволить ей достичь комнатной температуры, а не пытаться быстро ее нагревать. Постарайтесь, чтобы он прошел через «промежуточную» среду, например, наполовину подогретый гараж в течение некоторого времени, прежде чем возвращать его в теплую среду, такую как ваш дом. Если ваша гитара является сырой, пусть она высушивается естественным образом, а не подметает ее феном.
Многие спрашивают: «А сколько ладов на гитаре бывает?». Количество ладов на разных гитарах может быть от 19-ти на классической гитаре до 27-ми ладов на электрогитаре. На сегодняшний день наиболее распространены электро- и бас-гитары, у которых на имеется 21, 22 или 24 лада (две октавы).
Размер ладов
Этот параметр, как ни странно может сильно влиять на высоту струн гитары. Более низкие лады позволяют прижать струну прямо к накладке, что даже подушечками пальцев можно к ней прикоснуться, соответственно при этом уже остается очень мало пространства под струной, что значительно усложняет нам делать обычные бэнды (подтяжки) на гитаре. У сильно высоких ладов все наоборот – прижимать струны сложнее, но бэнды делать значительно легче.
Влажность всегда более постоянна в небольшом пространстве, чем в большом пространстве. Вот почему мы рекомендуем хранить гитару в случае, когда она не используется. Когда вы храните свою гитару, помните, что ее корпус был специально разработан для этой цели. Используйте этот случай только для хранения гитары и ничего другого, так как это может повлиять на то, как гитара упирается в него и наносит долгосрочный урон. Относитесь к своей гитаре, когда вы относитесь к себе - вы бы катались в багажнике автомобиля в середине зимы?
Не могли бы вы растянуться под горящим солнцем часами? Если вы позаботитесь о своей гитаре Баучера с тем же здравым смыслом, что вы заботитесь о своем здоровье, это будет ваш музыкальный компаньон на десятилетия вперед. Ширина головки гайки: 750. Ширина головки гайки: 875.
Ширина ладов
Ширина гитарных ладов определяет то, насколько долго они прослужат, и как долго будут изнашиваться, соответственно можно примерно знать через какое время будет необходима шлифовка ладов или даже их замена. Если вкратце, то узкие лады изнашиваются быстрее, а широкие наиболее долговечны.
Ширина на 12-м ладу: 125. Ширина на 12-м ладу: 250. Все наши 12-струнные модели были оснащены палочкой «Стандартная овальная форма» со следующими размерами. Ширина гайки: 875. Интервал строк на мосту: 375. После четырех или пяти лет хорошего обслуживания гитара стремится стать «зрелой» и стать более устойчивой к небольшим изменениям влажности, тепла и т.д. в любом случае, если вы позаботились о своей гитаре Баучер так долго, вы, вероятно, взяли хорошие привычки на всю жизнь!
Относитесь к своей гитаре, и она будет сопровождать вас в бесчисленных музыкальных приключениях на протяжении десятилетий и даже поколений. Хотя правильное обслуживание гитары, похоже, имеет много правил, это просто сводится к тому, что умеренность - это ключ. Избегайте крайностей: тепло, холод, влажность, сухость, отклонения температуры и т.д. И вы уже выполнили 90% работы, связанной с идеальным обслуживанием гитары.
Материалы при изготовлении ладов
Самые популярные материалы, из которых делают лады это: нержавейка, серебро и никель. Но чем же они отличаются друг от друга? Какое преимущество того или другого металла? На эту тему по сей день ведется достаточно много дебатов, как среди гитаристов, так и среди производителей.
Одни утверждают, что лады из серебра/никеля изнашиваются намного быстрее и требуют регулярного обслуживания, а вот из нержавейки нет. Другие же говорят о том, что лады из нержавеющей стали, не так хорошо звучат, как серебряно-никелевые.
Когда дело доходит до ремонта вашей гитары, просто один совет: не делайте этого самостоятельно. Это может показаться легким, но подумайте о своей гитаре как о шедевре: если картина Моны Лизы шелушилась, вы бы поставили ее сами или не доверяли работу квалифицированному реставратору? Тюнинг определенно важен, но старайтесь не перенастраиваться. Расслабление струн гитары для хранения - если это не в течение нескольких месяцев или более - приводит только к избытку затягивания и расслабления, что в конечном итоге влияет на звук струн.
Хотя важно, чтобы ваша гитара сохранила красивый внешний вид, помните, что полировка ухудшает чистоту, каждый раз удаляя крошечную ее часть. Слишком много полировки может оказать влияние на финишную гитару в долгосрочной перспективе. Чистка также очень важна - протрите пот и отпечатки пальцев мягкой влажной тканью и полировальной тканью с сухой тканью. Идите осторожно - если вы чистите свою гитару после каждого использования, вам никогда не придется тщательно ее чистить.
Мое мнение на этот счет немного другое, потому что я считаю, что любой из этих материалов, применяемых для изготовления ладов, имеет право на свое существование. Будь то гитара с ладами из нержавейки или же из серебра/никеля, все равно она будет отлично работать.
Тут уже вопрос в другом, исходить нужно в первую очередь из личных нужд и требований к инструменту. Как ни странно еще и то, что стальные лады в отличие от серебряно-никелевых более дорогие по цене.
Учитывая, что у нас есть сеть уполномоченных розничных продавцов, мы не продаем напрямую широкой общественности. Наш новый веб-сайт теперь позволяет вам видеть диапазон наших гитар и возможность задавать нам вопросы онлайн через. Затем мы задаем себе полные вопросы о ладах, экзистенциальные вопросы, такие как «лады разрешимы в Джин»? или «у Юйяньозун были лады?». Но в основном простые вопросы, такие как «Почему это круто?», «Мои лады мертвы?», «Зачем составлять план?» Почему лады носят больше, чем другие? «Почему существуют разные размеры?» И т.д.
Профиль и форма гитарных ладов
Вот теперь мы подошли, пожалуй, к самому главному. Давайте же теперь посмотрим, какие лады бывают по форме и размерам.
Ш – ширина; В – высота; W – wide; XJ – extra jumbo; J – jumbo; T – tall; S – standard; V – vintage
Начнем с того, что вспомним, для чего нужен лад. Скрипаччики, виолончелисты и другие безжалостные игроки - превосходные существа, пришедшие из других стран, способные перенести палец точно на место струны, которая соответствует вибрирующей длине, соответствующей точной частоте. Для колючей лямбды, такой как я, кто уже изо всех сил пытался координировать свои две руки, мы изобрели блестящий трюк, небольшую металлическую рейку, расположенную в точном месте на ключе, соответствующем полутонам. Нажав где-нибудь между двумя ладами, веревка фиксированная вибрирующая длина.
Вот собственно и все на тему гитарных ладов. Теперь вы достаточно знаете, какими они бывают и что собой представляют. Обязательно посмотрите очень интересное видео на эту тему.
Это приводит нас к первому важному вопросу: точность. Итак, да, гитара - это не «справедливый» инструмент, лады, перпендикулярные ручке, не учитывают различия между каждой строкой. Это не имеет никакого отношения к размеру ладов. Часто говорят, что «узкий» лад, прекрасный, точнее, чем большой толчок. Совершенно круглый лад, вершина которого теоретически только одна точка круга будет точной.
Поэтому есть лады разных размеров, различных форм и различных материалов. Каждый из них имеет свои лады вкусом, можно любить латы, низкие и очень широкие для игры, когда они проскальзывали, высокие и средние лады для игры в точности, некоторым не понравится лады штрафные или слишком высокие, что сталкивается с пальцы и т.д. в зависимости от марки вы все находите! В материале ладов также есть разные твердости, от мягких материалов гитар низкого класса до «сверхтвердых». Существуют также различные сплавы, бронза, латунь, «серебряный никель» 12 или 18%, нержавеющая сталь.
Ремонт, полировка или замена ладов гитары – это один из самых распространённых видов работ с грифом инструмента. Бывает, что лады установлены неровно с самого начала, бывает, причиной замены становится их износ или искривление грифа гитары, но так или иначе – для любого активно играющего гитариста наступает момент, когда простой полировкой не обойтись, и замена ладов становится неизбежной.
Часто слышно, что лаки из нержавеющей стали твердые и износоустойчивые или что они «звонят» агрессивно. Обруч из нержавеющей стали очень мягкий, как в случае с жесткой нержавеющей сталью. То же самое касается никелевого серебра, которое можно найти с необычной твердостью. Все зависит от бренда. Таким образом, никель-серебристый лад «лишний жесткий» будет звучать более «хлопнуть», чем мягкая нержавеющая сталь ^^.
Твердость и материалы в основном обуславливают еще один важный момент: износ! Мы быстро оказываемся с гитарой, которая фриза главным образом по двум причинам. Очевидно, он будет натирать его, следовательно, фриз. Когда лады все еще имеют хорошую высоту, ее можно исправить. Это хорошо известный план или всплытие!
Как правило, это случается когда лады слишком сильно изнашиваются, и в них образуются глубокие «пропилы» от струн, или же когда от многократной полировки высота их становится недостаточной для нормального функционирования.
Иногда лады плохо держатся в пропилах, и тогда их просто вынимают и переустанавливают. Помимо вышеперечисленных, наиболее часто встречающихся причин, бывает и множество других - вплоть до банальной желания поставить лады другого калибра или материала.
На этом рисунке красный маркер помогает увидеть, что лад, обозначенный зеленой стрелкой, намного ниже, чем лада красной стрелки, которая уже была съедена файлом. Поэтому мы поставим все лады на уровень, пока не будет больше пустот! В картине это говорит само по себе: левый лад, после выравнивания, плоский сверху. Лад рядом с ним округляется, ясно, что сеть, оставленная маркером, исчезает, в центре остается только небольшая площадь.
Поэтому мы будем полировать абразивными деснами или полировальными дисками для дремела разных зерен. И, в конце концов, он мерцает, он мягкий, струны имеют лучшую интонацию, хлопают лучше, блестят, Северная Корея становится мирной, а ваш сосед дерьмо предлагает аперитив!
Естественно, начинать нужно с извлечения старых ладов из накладки грифа. В большинстве случаев для этого достаточно подцепить их с одного края клещами или стамеской и аккуратно вытягивать, медленно продвигаясь к противоположному краю накладки. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить накладку. Если какой-то лад не поддаётся и не сдвигается с места, можно попробовать слегка «раскачать» его лёгким постукиванием.
Так что да, есть время, когда вы не можете сделать больше. В этих случаях остается только отражение. Просто чтобы показать незаменимый инструмент, когда вы оказываетесь с привязкой, как показано выше. С привязкой вы не можете поместить ладу по всей длине, обязательно на краю ключа, это проблема! Этот зажим позволяет отрезать лапу ладони, так что верхняя часть лада может слегка перелиться на перевязку. Его также можно использовать, чтобы скрыть ногу лада на краю ключа без привязки.
Это все для части «большой работы и теории»! Мы хотим позаботиться о них, побаловать их, мы не хотим, чтобы они изнашивались слишком быстро, потому что планы и рефлексирование его пугают, это дорого, а лютье - только большие медведи волосатые, сварливые, которые живут на дне пещеры с деревом повсюду на земле!
Нередки случаи, когда лады посажены на клей или эпоксидку. Делается это потому, что под натяжением струн накладка сжимается, и если в ней были слишком широкие пропилы, пустоты серьёзно повлияют на её прочность. Чтобы избежать потери прочности, пустоты забиваются эпоксидкой, хотя современные лады имеют очень короткую - до 2 мм, ножку, чтобы этот эффект минимизировать. Так или иначе, но этот факт может усложнить нашу работу. Тогда, прежде чем удалять лады из накладки, их нужно нагреть паяльником. Здесь очень важно не перестараться и не перегреть лад до обугливания накладки. Лучше понемногу разогревать лад и пробовать, если идёт очень туго - подогревать ещё немного, а если идёт нормально - то больше не греть.
Одно из главнейших правил при подобной работе - установка ладов всегда производится в прямой гриф! Если есть возможность снять гриф с гитары - лучше это сделать. Если такой возможности нет, например, у вас гитара со сквозным грифом, замену лучше производить с удвоенной осторожностью. Приступая к замене ладов, в первую очередь, нужно выровнять гриф. Делается это посредством регулировки анкера в грифе гитары, при помощи специального ключика, который можно купить в любом гитарном магазине.
Однако регулировки анкера не всегда бывает достаточно для выравнивания грифа. Под воздействием пальцев, накладка со временем деформируется, что тоже может сильно повлиять на положение грифа. Почти всегда эти работы выполняются в комплексе: вместе с заменой ладов выравнивается гриф. Если для того чтобы выровнять гриф вынимаются старые лады, то в большинстве случаев обратно устанавливается уже новый комплект. И причиной этого могут стать любые недостатки ладовой проволоки: малейшие истёртости, мягкий металл или просто желание поставить новый комплект ладов. После того, как все лады успешно извлечены из накладки, наступает пора поработать непосредственно с ней. Как правило, все недостатки накладки видны невооружённым глазом. Где-то она протирается от постоянного воздействия пальцев, где-то, наоборот, выгибается горбом. Прежде чем приступить к установке новых ладов, следует исправить недостатки накладки. Делается это посредством полировки накладки с помощью «наждачки».
«Наждачку» нужно заблаговременно приклеить к ровному бруску, чтобы удобнее было шкурить плоскость. Полируя плоскость накладки, будьте осторожны, чтобы случайно не испортить радиус накладки, хотя в целом - ничего сложного. Продолжаем работать бруском с наждачной бумагой. Сначала используем крупную, потом мельче и мельче, пока не выровняем накладку и не уберем все царапины. После того как царапины и неровности устранены - приходит очередь лимонного масла. На данном этапе его нужно немного, достаточно нанести его на мягкую тряпку и тщательно протереть им накладку.
Следующий этап подготовительной работы - добиться правильной глубины пропилов. Она должна быть немного, примерно на пол миллиметра, больше, чем длина ножки лада. После шлифовки накладки пропилы могут стать слишком мелкими, в этом случае следует углубить их пилкой. Если глубина не изменилась - просто прочищаем пропилы с помощью скребка.
Теперь переходим непосредственно к ладам, для начала им нужно придать радиус. Мастера используют для этого специальный инструмент, но можно обойтись и простыми пассатижами. Не нужно стараться повторить радиус накладки. Во-первых, у вас это вряд ли получится, а во-вторых, это даже вредно. Радиус изгиба ладов должен быть меньшим, по сравнению с радиусом накладки. Это предотвратит поднятие краёв лада, после его установки в накладку. Обычна ситуация, когда ширина пропилов не соответствует новому комплекту ладов. Особенно часто это случается при ремонте старых гитар, в которых лады значительно отличаются от современных. Ширина пропила должна быть достаточной для того, чтобы лад нормально забивался лёгким молоточком, но при этом уверенно там держался. На ширину пропила необходимо обратить особое внимание. Широкий пропил - это не только ненадежная установка лада, но и ослабление грифа в целом.
Нарезать лады следует на пару-тройку миллиметров шире, чем этого требует ширина пропилов. Края ножки нужно очень осторожно выкусить с помощью клещей. Мастера используют для этого специальный инструмент, но если вы меняете лады один-два раза в год - тратиться и покупать подобный инструмент не обязательно.
В принципе, если накладка у вас не окантована, можно обойтись и без выкусывания ножки - просто нарезать лады по ширине пропилов в накладке, но я бы рекомендовал потратить время и провести подобную подготовительную работу, результат будет выглядеть гораздо аккуратнее. Вот теперь можно приступать к непосредственной установке ладов в накладку. Многие мастера сажают лады на клей, или даже на эпоксидку, чем это вызвано, я объяснял выше. Но если вы меняете лады впервые - я не рекомендовал бы вам экспериментировать с клеем. Лучше впоследствии поменять лады ещё раз, нежели ошибиться и случайно испортить накладку.
Следует аккуратно вставить лад в пропил и забивать его молотком с полиуретановым или латунным бойком. Бить надо сильно и без отскока, но осторожно, чтобы случайно не повредить накладку. Сначала следует забить оба края лада, а потом пройтись от середины к краям. Если с первого раза не вышло - не паникуйте, достаньте лад из накладки, снова придайте ему меньший радиус и попробуйте ещё раз. После того, как все лады окажутся надёжно зафиксированными в пропилах накладки, возьмите клещи и с их помощью удалите выступающие за контур грифа части ладов. Следующий этап - шлифовка и закатка ладов. Но перед работой следует взять малярный скотч, и надёжно заклеить им всю открытую плоскость накладки. Делать это необходимо, чтобы уберечь накладку и случайно не повредить или не испачкать её напильником или закатником. Если скотч у вас достаточно тонкий - рекомендую наклеить его в два слоя. Далее напильником осторожно спиливаем края ладов под углом примерно 70 градусов к плоскости накладки, двигая напильник вдоль грифа. После этого бруском с крупной наждачкой (номер 240 вполне подойдёт) шкурим все лады разом, до тех пор, пока их высота не станет одинаковой. На глаз это определить довольно сложно, поэтому можно прибегнуть к небольшой хитрости. Перед началом полировки маркером или фломастером поставьте отметки на верхушке каждого лада. Когда отметки исчезнут - пора остановиться и перестать полировать, практически одинаковая высота достигнута.
Однако после вышеупомянутой операции лады перестали быть полукруглыми, за счёт стачивания их верхушки стали плоскими. Для исправления этого досадного недоразумения используем закатник. Можно, конечно, обойтись и без него, воспользовавшись треугольным напильником, но я бы рекомендовал купить закатник, работать с ним в разы проще. К слову, когда вы выбираете закатник - помните, что они бывают разных размеров, и выбирать нужно, ориентируясь на калибр ладов, которые вы планируете ставить.
При закатке ладов необходимо вновь прибегнуть к чёрному маркеру. Аккуратно пометьте им лад по всей его длине, и приступайте к закатке. На этот раз, впрочем, вам нужно быть осторожнее. Не перестарайтесь, продолжайте работу до тех пор, пока на поверхности лада не останется тоненькая полоска. Если отметка маркера полностью стерлась - значит, вы перестарались, и лад теперь чуть ниже, чем все остальные. Это плохо, и лучше повторно выровнять высоту ладов и начать заново. Теперь аккуратно сточите напильником края ладов, чтобы они не царапали ладонь при игре, и можно приступать к полировке. С ладов нужно убрать все глубокие царапины, оставленные грубой «наждачкой» и закатником, для этого можно использовать наждачную бумагу №400. Равномерно полируем сначала вдоль грифа, а потом вдоль ладов. Точно так же, как и прежде, с накладкой, последовательно переходим к более мелкой «наждачке». Процесс этот долгий, лучше последовательно менять «наждачки», как минимум до №1000.
После того, как крупные царапины удалены, следует отполировать лады. Если у вас нет маленькой полировальной машинки - можно полировать и вручную, но это займёт очень много времени. Делается это с помощью полировальной пасты и войлока.
Протираем гриф, снимаем малярный скотч и аккуратно вытираем тряпочкой мусор с накладки. Теперь настало время пропитывать накладку маслом. Нанесите масло на накладку, тщательно разотрите его и дайте накладке минут 10–15 для того, чтобы впитать масло, после соберите излишки фланелевой тряпкой. Этой же тряпкой отполируйте накладку.
Осталось только настроить анкер, поставить струны и порадоваться собственноручно замененным ладам!
Текст: Валентин Трубников