Nun, was soll man tun, wenn man ein altes Instrument besitzt? Ja, alles ist ganz einfach: Werfen Sie die Ni-Cd-Dosen weg und ersetzen Sie sie durch Li-Ion im beliebten 18650-Format (die Markierung gibt einen Durchmesser von 18 mm und eine Länge von 65 mm an).
Welche Platine wird benötigt und welche Elemente werden benötigt, um einen Schraubendreher auf Lithium-Ionen umzurüsten
Hier also mein 9,6-V-Akku mit einer Kapazität von 1,3 Ah. Bei maximalem Ladezustand liegt die Spannung bei 10,8 Volt. Lithium-Ionen-Zellen haben eine Nennspannung von 3,6 Volt, eine maximale Spannung von 4,2. Um die alten Nickel-Cadmium-Zellen durch Lithium-Ionen-Zellen zu ersetzen, benötige ich daher 3 Elemente, deren Betriebsspannung maximal 10,8 Volt beträgt - 12,6 Volt. Eine Überschreitung der Nennspannung schadet dem Motor in keiner Weise, er brennt nicht durch und bei einer größeren Differenz besteht kein Grund zur Sorge.
Wie jeder schon lange weiß, mögen Lithium-Ionen-Zellen grundsätzlich kein Überladen (Spannung über 4,2 V) und übermäßiges Entladen (unter 2,5 V). Bei einer solchen Überschreitung des Betriebsbereichs kommt es zu einem sehr schnellen Verschleiß des Elements. Daher sind Lithium-Ionen-Zellen immer mit einer elektronischen Platine (BMS – Battery Management System) gekoppelt, Bedienelement und Steuern sowohl der oberen als auch der unteren Spannungsgrenzen. Dabei handelt es sich um eine Schutzplatine, von der die Dose einfach getrennt wird Stromkreis wenn die Spannung den Betriebsbereich überschreitet. Daher wird zusätzlich zu den Elementen selbst eine solche BMS-Platine benötigt.
Nun gibt es zwei wichtige Punkte, mit denen ich mehrere Male erfolglos experimentiert habe, bis ich dazu kam die richtige Wahl. Dies ist der maximal zulässige Betriebsstrom der Li-Ion-Elemente selbst und der maximale Betriebsstrom des BMS-Boards.
Bei einem Schraubendreher erreichen die Betriebsströme bei hoher Belastung 10–20 A. Daher müssen Sie Elemente kaufen, die hohe Ströme liefern können. Persönlich verwende ich erfolgreich 30-Ampere-18650-Zellen von Sony VTC4 (Kapazität 2100 mAh) und 20-Ampere-Sanyo UR18650NSX (Kapazität 2600 mAh). Sie funktionieren gut in meinen Schraubendrehern. Aber zum Beispiel sind der chinesische TrustFire 2500 mAh und der japanische hellgrüne Panasonic NCR18650B 3400 mAh nicht geeignet, sie sind nicht für solche Ströme ausgelegt. Daher besteht keine Notwendigkeit, der Kapazität der Elemente hinterherzujagen – selbst 2100 mAh sind mehr als genug; Bei der Auswahl kommt es vor allem darauf an, den maximal zulässigen Entladestrom nicht falsch einzuschätzen.
Und ebenso muss die BMS-Platine für hohe Betriebsströme ausgelegt sein. Ich habe auf Youtube gesehen, wie Leute Batterien auf 5- oder 10-Ampere-Platinen zusammenbauen – ich weiß es persönlich nicht, solche Platinen gingen sofort in den Schutz, als ich den Schraubenzieher einschaltete. Meiner Meinung nach ist das eine Geldverschwendung. Ich sage dazu, dass Makita selbst 30-Ampere-Leiterplatten in seine Batterien einbaut. Deshalb verwende ich ein 25-Ampere-BMS, das ich bei Aliexpress gekauft habe. Sie kosten etwa 6-7 Dollar und werden nach „BMS 25A“ gesucht. Da Sie eine Platine für eine Baugruppe aus 3 Elementen benötigen, müssen Sie nach einer Platine mit „3S“ im Namen suchen.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Einige Platinen können unterschiedliche Kontakte zum Laden (mit „C“ bezeichnet) und Laden (mit „P“ bezeichnet) haben. Beispielsweise kann die Platine drei Kontakte haben: „P-“, „P+“ und „C-“, wie auf einer nativen Lithium-Ionen-Platine von Makita. Eine solche Gebühr passt für uns nicht. Das Laden und Entladen (Laden/Entladen) muss über einen Kontakt erfolgen! Das heißt, es sollten zwei Arbeitskontakte auf der Tafel vorhanden sein: nur „Plus“ und nur „Minus“. Denn auch unser altes Ladegerät hat nur zwei Pins.
Im Allgemeinen habe ich, wie Sie vielleicht schon erraten haben, bei meinen Experimenten viel Geld für die falschen Elemente und die falschen Bretter ausgegeben und dabei alle möglichen Fehler gemacht. Aber ich habe wertvolle Erfahrungen gesammelt.
So zerlegen Sie einen Schraubendreher-Akku
Wie zerlegt man eine alte Batterie? Es gibt Akkus, bei denen die Gehäusehälften mit Schrauben befestigt werden, es gibt aber auch solche mit Kleber. Meine Batterien sind nur eine der letzten und ich dachte lange Zeit allgemein, dass man sie nicht zerlegen kann. Es stellt sich heraus, dass es möglich ist, wenn Sie einen Hammer haben.
Im Allgemeinen wird mit Hilfe intensiver Schläge auf den Umfang der Kante des unteren Teils des Gehäuses (ein Hammer mit Nylonkopf, der Akku muss in der Hand gehalten werden) die Klebestelle erfolgreich getrennt. Das Gehäuse weist keinerlei Beschädigungen auf, ich habe bereits 4 Stück so zerlegt.
Der Teil, der uns interessiert.
Von der alten Schaltung werden nur noch Kontaktplatten benötigt. Sie sind fest mit den beiden oberen Elementen punktgeschweißt. Sie können die Schweißnaht mit einem Schraubenzieher oder einer Zange auswählen, müssen dabei aber so vorsichtig wie möglich vorgehen, um den Kunststoff nicht zu beschädigen.
Alles ist fast bereit für die weitere Arbeit. Den serienmäßigen Temperatursensor und Schutzschalter habe ich übrigens belassen, obwohl sie nicht mehr besonders relevant sind.
Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Vorhandensein dieser Elemente für den normalen Betrieb des Standardladegeräts erforderlich ist. Daher empfehle ich dringend, sie aufzubewahren.
Zusammenbau einer Lithium-Ionen-Batterie
Hier sind die neuen Sanyo UR18650NSX-Zellen (zu finden bei Aliexpress unter dieser Artikelnummer) mit einer Kapazität von 2600 mAh. Zum Vergleich: Der alte Akku hatte eine Kapazität von nur 1300 mAh, also halb so viel.
Sie müssen die Drähte an die Elemente anlöten. Es müssen Drähte mit einem Querschnitt von mindestens 0,75 mm² verwendet werden, da erhebliche Ströme auftreten. Ein Draht mit diesem Querschnitt funktioniert normal bei Strömen von mehr als 20 A bei einer Spannung von 12 V. Eine kurzzeitige Überhitzung schadet diesen nachweislich nicht. Sie benötigen jedoch ein gutes, schnell wirkendes Flussmittel. Ich verwende Glycerinflussmittel von TAGS. Eine halbe Sekunde – und alles ist fertig.
Löten Sie die anderen Enden der Drähte gemäß der Abbildung an die Platine.
Für die Batteriekontaktanschlüsse verwende ich immer noch dickere Drähte von 1,5 mm² – weil der Platz es zulässt. Bevor ich sie mit den Gegenkontakten verlöte, klebe ich ein Stück Schrumpfschlauch auf die Platine. Es ist für eine zusätzliche Isolierung der Platine von den Batteriezellen erforderlich. Andernfalls können die scharfen Lötkanten leicht an der dünnen Folie der Lithium-Ionen-Zelle reiben oder diese durchstoßen und einen Kurzschluss verursachen. Sie müssen keinen Schrumpfschlauch verwenden, aber es ist unbedingt erforderlich, zwischen der Platte und den Elementen etwas Isolierendes zu verlegen.
Jetzt ist alles so isoliert, wie es soll.
Das Kontaktteil kann mit ein paar Tropfen Sekundenkleber im Batteriegehäuse befestigt werden.
Der Akku ist montagefertig.
Es ist gut, wenn das Gehäuse verschraubt ist, aber das ist nicht mein Gehäuse, also klebe ich die Hälften einfach wieder mit „Moment“ zusammen.
Der Akku wird standardmäßig geladen Ladegerät. Es stimmt, der Betriebsalgorithmus ändert sich.
Ich habe zwei Ladegeräte: DC9710 und DC1414 T. Und sie funktionieren jetzt anders, deshalb erkläre ich Ihnen genau, wie.
Makita DC9710 Ladegerät und Lithium-Ionen-Akku
Bisher wurde die Akkuladung vom Gerät selbst gesteuert. Beim Erreichen volles Niveau Es stoppte den Vorgang und signalisierte den Abschluss des Ladevorgangs mit einer grünen Anzeige. Aber jetzt ist die von uns installierte BMS-Schaltung für die Füllstandskontrolle und die Stromabschaltung verantwortlich. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt daher die rote LED am Ladegerät einfach.
Wenn Sie ein so altes Gerät haben, haben Sie Glück. Denn bei ihm ist alles einfach. Die Diode leuchtet – der Ladevorgang läuft. Erlischt – der Ladevorgang ist abgeschlossen, der Akku ist vollständig geladen.
Makita DC1414 T Ladegerät und Lithium-Ionen-Akku
Hier gibt es eine kleine Nuance, die Sie kennen müssen. Dieses Ladegerät ist neuer und für das Laden eines größeren Batteriespektrums von 7,2 bis 14,4 V ausgelegt. Der Ladevorgang läuft wie gewohnt ab, die rote LED leuchtet:
Aber wenn der Akku (der bei NiMH-Zellen eine maximale Spannung von 10,8 V haben soll) 12 Volt erreicht (wir haben Li-Ion-Zellen, bei denen die maximale Gesamtspannung 12,6 V betragen kann), geht das Ladegerät los verrückt. Denn er wird nicht verstehen, welche Batterie er lädt: entweder eine 9,6-Volt- oder eine 14,4-Volt-Batterie. Und in diesem Moment wechselt die Makita DC1414 in den Fehlermodus und die rote und grüne LED blinken abwechselnd.
Das ist in Ordnung! Dein neue Batterie Es wird weiterhin aufgeladen, wenn auch nicht vollständig. Die Spannung beträgt etwa 12 Volt.
Das heißt, dass man mit diesem Ladegerät einen Teil der Kapazität vermissen wird, aber ich denke, dass dies verkraftbar ist.
Insgesamt kostete die Aufrüstung der Batterie etwa 1000 Rubel. Der neue Makita PA09 kostet das Doppelte. Darüber hinaus haben wir am Ende die doppelte Kapazität erhalten und weitere Reparaturen (bei einem kurzfristigen Ausfall) werden nur noch im Austausch von Lithium-Ionen-Elementen bestehen.
Die schnelle Verschlechterung der Akkus von Akku-Werkzeugen ist eine echte Plage. Fast immer übersteigt die Lebensdauer des Schraubendrehers selbst die Lebensdauer der Ni-Cd-Elemente und Sie müssen entweder Ersatzbatterien kaufen oder sich vom Werkzeug verabschieden. Heute werden wir über die wichtigste Methode zur Verlängerung der Batterielebensdauer sprechen.
18650 Akku – woran liegt das?
Bei der Reparatur von Batterien für Elektrowerkzeuge wird in der Regel der Elektrolyt von Nickel-Cadmium-„Dosen“ wiederhergestellt oder komplett ausgetauscht. Die Idee, einen Energieelementtyp durch einen fortschrittlicheren zu ersetzen, ist durchaus sinnvoll. Dadurch entfallen zahlreiche Probleme bei Akku-Geräten, darunter hohes Gewicht, geringe Kapazität, Memory-Effekt und geringe Ladefähigkeit bei Kälte.
Aber warum sollten es 18650-Batterien sein und nicht einige andere? Die Antwort ist einfach: Dies ist der häufigste Batterietyp, mit Ausnahme von Batterien für Mobiltelefone oder andere Gadgets. Letztere können genutzt werden, allerdings haben die meisten einen eingebauten Laderegler an Bord, was eine Geldverschwendung ist.
Darüber hinaus müssen die Batterien hochstromfähig sein, also einer Belastung von 70-100 W standhalten. Ideal sind Batterien für elektronische Zigaretten Hergestellt von Samsung oder LG. Es lohnt sich nicht, Produkte eines unbekannten Herstellers zu kaufen: Schließlich ist Li-Ion eine ziemlich leistungsstarke Sache und die schlechte Qualität des Gehäuses der Energiezelle kann zu einem Verlust der Dichtheit durch Überhitzung mit allen damit verbundenen Folgen führen. Und wenn es in der Nachbarschaft noch ein halbes Dutzend Batterien mehr gibt, können die Folgen sehr verheerend sein.
Sie können Batterien bei Aliexpress oder anderen chinesischen Online-Shops kaufen, wo sie recht günstig sind (200-250 Rubel pro Stück, billiger in großen Mengen). Gleichzeitig müssen Sie eine Reihe zusätzlicher Geräte erwerben, was auf die Besonderheiten der Arbeit mit Lithiumbatterien zurückzuführen ist. Nun, was sind diese Gadgets und welchen Sinn haben sie? Wir werden es Ihnen sagen, während wir die Modifikation beschreiben.
Zerlegen des Gehäuses
Der erste Schritt besteht darin, das Batteriegehäuse in zwei Hälften zu zerlegen. Am einfachsten geht das, wenn der Akku mit 4-5 Schrauben befestigt wird: Einfach diese abschrauben und den oberen Teil herausziehen.
Wenn das Batteriegehäuse zusammengeklebt ist (Makita, AEG), erhöht sich der Aufwand erheblich. Legen Sie den Akku auf die Seite und klopfen Sie vorsichtig mit einem Gummihammer auf die Klebenaht. Die Schläge sind präzise, nicht stark, häufig. Wir klopfen die Verbindung gleichmäßig um den Umfang herum und versuchen, die Hälften alle 50-100 Schläge zu dehnen. In 10-15 Minuten einer solchen „Hinrichtung“ ergibt sich selbst das hartnäckigste Korps.
Als nächstes werfen wir unnötige Teile des Inhalts weg. Der Kontaktblock muss vorsichtig von den beiden oberen Dosen abgerissen werden, sodass zwei Nickellaschen darauf verbleiben. Mit Blick auf die Zukunft werden wir sagen, dass bei der Überarbeitung in der Regel ein neues Batteriepaket durch Widerstandsschweißen nach Art der Fabrikbatterien zusammengeschweißt wird. Dies ist eine coole Lösung, aber nicht jeder möchte oder kann einen Schweißaufbau zusammenstellen. Belassen Sie daher die Länge der Streifen so, dass die Drähte mit zwei kleinen Schrauben daran befestigt werden können und die restlichen Elemente durch Löten verbunden werden.
An einer geeigneten Stelle des Gehäuses müssen Sie außerdem ein Loch für den JST-XH-Ausgleichsstecker bohren. Markieren Sie außen mit einer Ahle ein 6 mm hohes und 15 mm breites Rechteck für eine Batteriespannung von 12 V bzw. 20 mm für eine Spannung von 18 V. Stecken Sie den Stecker in das entstandene Loch und befestigen Sie ihn mit Heißkleber oder Epoxidharz .
So platzieren Sie Elemente
Im Gegensatz zu Ni-Cd- oder Ni-MH-Zellen Lithiumbatterien haben eine höhere Kapazität und Spannung, sodass weniger davon in der Batterie enthalten sind. Die Abmessungen des 18650-Elements betragen: 65 mm Höhe und 18 mm Durchmesser. Prüfen Sie zunächst, wie viele davon in ein leeres Gehäuse passen, und legen Sie die Anordnung fest, ggf. schneiden Sie die störenden Versteifungen ab.
Wenn der Akku eine vorstehende Oberseite hat, bietet er Platz für mehrere Zellen. Es ist praktisch, ein weiteres auf der Seite direkt unter den beiden vertikalen zu platzieren. Der verbleibende Platz bietet Platz für weitere 5 bis 7 Batterien. Wenn der Akku über einen einschiebbaren Ladeanschluss verfügt, stapeln Sie die Zellen in zwei Stapeln über das Gehäuse.
Die Spannung des Li-Ionen-Akkus beträgt 3,7 V, unter Last kommt es jedoch zu einem Spannungsabfall von ca. 10-12 %. Das bedeutet, dass Sie für einen 12-V-Schraubendreher mindestens 4 Akkus und für 18 V mindestens 5 Stück benötigen, wobei es besser ist, 6 zu verwenden, denn viel ist nicht wenig. Machen Sie sich keine Sorgen, dass der Motor durch die Hochspannung „verängstigt“ wird und für längere Zeit ausgeht. Beim Absinken unter Last ist der Spannungsüberschuss minimal und liegt durchaus innerhalb der Betriebsgrenzen. Sie müssen die Anzahl der Batterien festlegen, bevor Sie den Ausgleichsstecker in das Gehäuse einsetzen, da darin ein Kontakt mehr vorhanden sein sollte, als Elemente in der Reihenschaltung vorhanden sind.
Nun zur Kapazität. Bei Lithiumzellen liegt sie zwischen 2,5 und 3 A/h, was an sich nicht schlecht ist. Um die Kapazität zu verdoppeln, müssen Sie die Anzahl der Batterien verdoppeln, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Das Einzige, was Sie von diesem Unterfangen abhalten kann, ist die Größe des Akkus. Bedenken Sie in jedem Fall, dass die Anzahl der Elemente je nach Spannung unbedingt ein Vielfaches von 4, 5 oder 6 sein muss.
Wenn Sie die Batterien in der gewünschten Reihenfolge gefaltet haben, befestigen Sie sie mit Isolierband und stellen Sie sicher, dass die Elemente im Inneren des Gehäuses völlig unbeweglich sind, indem Sie den verbleibenden Raum mit Stücken Polystyrolschaum oder Polyurethanschaum füllen. Es ist nicht nötig, Platz für die Drähte zu lassen; im Extremfall müssen Sie bei der Endmontage ein paar zusätzliche Schnitte vornehmen.
Batterieanschlussplan
Um die begehrten 12 oder 18 V zu erhalten, müssen die Elemente in Reihe geschaltet werden. Das war's, keine Tricks, behalten Sie einfach die Polarität bei. Der Minuspol jeder Batterie wird mit dem Pluspol der nächsten verbunden, die beiden äußeren Drähte werden mit der Klemmleiste verbunden.
Wenn man die Kapazität verdoppelt, werden nicht einzelne Batterien in Reihe geschaltet, sondern Baugruppen aus 2 Elementen. In jeder Baugruppe wird ein positiver Kontakt mit einem positiven Nachbarn verbunden, bei negativen verhält es sich ähnlich.
Um sicherzustellen, dass die Brücken zwischen den Batterien nicht zu einem undeutlichen Netz verflochten werden, denken Sie im Voraus über den Anschlussplan nach. Es ist am bequemsten, die Batterien zu verlöten, wenn sie bereits zu einem engen Bündel gewickelt sind. Wählen Sie die Mindestlänge der Jumper.
Zum Löten sollten die Kontakte jeder Batterie gut verzinnt sein. Reinigen Sie sie zunächst mit einer Feile oder feinem Schleifpapier und entfernen Sie dabei die oberste Nickelschicht. Als Flussmittel wird Orthophosphorsäure verwendet; das gebräuchlichste Lot ist POS-61 mit Kolophonium. Der Lötkolben muss leistungsstark sein, 60 W, nicht weniger. Es ist strengstens verboten, Lithiumbatterien zu überhitzen; die Kontaktzeit mit der Spitze beträgt nicht mehr als 2 Sekunden. Deshalb verzinnen wir zuerst, lassen es abkühlen und löten dann.
Außerdem verzinnen Sie zunächst Brücken aus einem Litzenkern von 2,5 mm 2 und ergänzen Sie diese mit Ausgleichsdrähten, sodass für jeden Knoten zwischen parallel geschalteten Batterien oder Gruppen ein Draht vorhanden ist. Die Länge der Adern soll im Gehäuse bis zum Ausgleichsstecker reichen, der Querschnitt beträgt ca. 0,5 mm².
Beim Löten wird zunächst der verzinnte Draht des Jumpers erhitzt und dann an den Batteriekontakt geführt, bis das Lot darauf schmilzt. Während des Abkühlens können Sie die Fuge mit einem Holzspan andrücken. Und sparen Sie nicht an der Dose – die Verbindung muss sehr zuverlässig sein. Vergessen Sie auch nicht, das restliche Flussmittel abzuwaschen, da sonst nach sechs Monaten oder einem Jahr Betrieb alle Anstrengungen umsonst sind. Waschen Sie den kompliziert geformten positiven Kontakt besonders sorgfältig; zum Abwaschen können Sie medizinischen Alkohol oder Aceton verwenden.
Wenn Sie versuchen, die äußersten Drähte der Batterie an die Nickelkontakte des Blocks anzulöten, werden Sie diesen höchstwahrscheinlich durch Überhitzung des Kunststoffs hoffnungslos beschädigen. Viel besser ist es, zwei Löcher mit einem Durchmesser von 3-4 mm zu bohren und die Kerne mit ein paar kleinen Schrauben an den Platten festzuziehen. Hier bietet es sich an, Streifen mit Doppellöchern zu verwenden, die massiv aus alten sowjetischen Gabeln herausgesucht wurden.
Schrauben Sie zusammen mit den äußersten Leitern des Batteriebündels ein weiteres Paar Ausgleichsdrähte fest. Das resultierende Ausgleichskabel muss in einer bestimmten Reihenfolge verlötet werden. Bestimmen Sie anhand des Datenblatts des Steckers dessen Kontakt (Nummer eins) und löten Sie den Draht vom Pluspol daran an. Folgen Sie als nächstes der Batteriekette und löten Sie die Drähte der Reihe nach, einen nach dem anderen, und verbinden Sie abschließend den letzten Kontakt mit dem gemeinsamen Minusleiter.
Was und wie wird aufgeladen?
Die Besonderheit beim Laden mehrerer Li-Ionen-Akkus besteht darin, dass diese streng gleichmäßig geladen werden müssen. Andernfalls verliert eines der Elemente seine Ladung und beginnt aufgrund der Unterspannung, den Rest zu entladen, wodurch sich die Ladung noch weiter entlädt. Lithium-Schrauber-Akkus verfügen wie Laptop-Akkus über spezielle Laderegler.
Daher wird Ihre wichtigste und teuerste Anschaffung ein Universalladegerät sein. Am besten ist es etwas aus der SkyRC-Reihe – diese Geräte haben mehrfach bewiesen, dass sie ihr Geld wert sind. Du kannst nehmen Chinesische Fälschung 300-600 Rubel günstiger, aber immer mit der Funktion, Li-Ionen-Akkus mit mehreren Elementen aufzuladen. Seien Sie nicht verärgert über die hohen Kosten: So etwas sollte im Arsenal jedes selbstgemachten Produkts enthalten sein; es hilft dabei, alte leere Batterien wiederherzustellen und ordnungsgemäß aufzuladen, einschließlich Blei-Säure-Batterien und Ni-Cd-Dosen, die kürzlich aus dem Batteriesatz entfernt wurden .
Um einen umgebauten Akku aufzuladen, müssen Sie das Standardladegerät umrüsten. Die Aufgabe ist einfach: Löten Sie zwei Ladekabel an die Hauptanschlüsse und achten Sie dabei auf die Polarität. Die Ausgleichsanschlüsse werden mit einem Stecker-Stecker-Kabel verbunden, in dem das Gerät installiert ist gewünschten Modus und es erfolgt ein vollautomatischer Ladevorgang. Das Wichtigste beim Betrieb einer solchen Batterie ist, die Zellen nicht in eine Tiefentladung zu versetzen. Normalerweise verliert der Motor jedoch lange vor einem so starken Spannungsabfall merklich an Leistung, sodass es unwahrscheinlich ist, dass neue Batterien hoffnungslos kaputt gehen.
Hallo zusammen. Im Testbericht geht es nicht so sehr um Batterien (die übrigens dank Mysku herauskamen), sondern um eine Möglichkeit, einen Schraubendreher umzurüsten. Die Batterien sind von hoher Qualität, die Kapazität stimmt überein, ihre Implantation anstelle von Nickel-Cadmium-Batterien war erfolgreich
Review-Teilnehmer:
LG HE4 Hochstrombatterien mit Gearbest:
Die Akkus sind gut, ihre Kapazität wurde von einem Freund mit einem Opus-Ladegerät überprüft, die Kapazität stimmt. Weitere Sonderprüfungen wurden nicht durchgeführt.
Dreikanal-Ladegerät Imax B3:
Dies ist der zweite Versuch, ein solches Ladegerät zu kaufen. Beim ersten Mal kam die Bestellung nicht an, das Geld wurde zurückerstattet. Das beim Verkäufer über den obigen Link bestellte Ladegerät ist angekommen, funktioniert und wird mit einem 40 cm langen Netzkabel geliefert, auf dem Bild ist das Kabel deutlich anders. Es gab nirgendwo im Kit ein Kabel zum Anschließen des Ladevorgangs.
Drei 18650-Batteriehalter:
Auf dem Bild des Verkäufers hatte diese Version des Halters für drei 18650er Stifte zum Einstecken Leiterplatte, aber mir fiel eine völlig andere Version ein, die nicht nur nicht zum Drucken gedacht war, sondern auch mit gelöteten Kollektivbrücken, die alle drei Batterien parallel schalten. 
Habe eine teilweise Rückerstattung erhalten. Ich habe die Jumper abgelötet und verwendet, wenn auch nicht wie ursprünglich geplant.
Hintergrund.
Mein Interskol DA-12ER-01 Schraubendreher ist fast 10 Jahre alt. Am meisten hat er es bei Renovierungsarbeiten in der Wohnung vor etwa 6 Jahren „erwischt“, aber normalerweise ruhte er sich die meiste Zeit des Jahres aus, arbeitete im Sommer ein wenig auf der Datscha und erledigte kleine Aufgaben: Basteln, Möbel zusammenbauen usw. Probleme mit Batterien begannen vor ein paar Jahren, eine Batterie hielt die Ladung nicht mehr, die zweite funktionierte ganz normal. Anschließend zerlegte ich den defekten Akku, identifizierte die beiden am stärksten beschädigten Elemente und versuchte, sie durch ähnliche, bei eBay gekaufte Akkus zu ersetzen. Doch als ich neue Elemente einbaute, stellte ich fest, dass die übrigen Elemente, die ich für noch lebend hielt, ebenfalls Kandidaten für den Mülleimer waren: Unter Last wechselte die Spannung an ihnen die Polarität. Da es keinen Sinn machte, alle Elemente auszutauschen, habe ich diesen Akku in eine Art Adapter umgewandelt, um einen Schraubenzieher an den Zigarettenanzünder des Autos anzuschließen.
Aber ich wollte es nicht anschließen Bordnetz Auto und an eine alte 12V 7AH Bleibatterie einer Halogenlampe für eine Videokamera, deren Buchse der Buchse eines Zigarettenanzünders im Auto ähnelte. Ich habe schon lange LED-Leuchten für Videokameras, die mit Lithiumbatterien betrieben werden, aber ich habe immer noch eine 12-V-Batterie, sodass sie für einen Schraubenzieher praktisch war, obwohl sie nur ein paar Mal verwendet wurde. Hier ist dieser Super-Mega-Adapter:
Da die 12V 7AH-Batterie jedoch bereits über 8 Jahre alt war, hielt sie keine Ladung mehr, eine Wiederherstellung war nicht möglich und ich war gezwungen, sie als Schrott zu verkaufen. Daher werde ich höchstwahrscheinlich den „Adapter“ für den Zigarettenanzünder demontieren; ich sehe keinen Sinn darin, den „Shurik“ an das Auto anzuschließen.
In diesem Sommer gab der zweite Akku des Schraubenziehers schließlich den Geist auf; er begann sich so schnell zu entladen, dass ernsthafte Arbeiten nicht mehr möglich waren. Im Frühjahr funktionierte er noch irgendwie, aber im Herbst wurden ein Dutzend mittelmäßiger Schrauben mit einer Ladung zu seinem Limit.
Dennoch denke ich, dass die Originalbatterien des Schraubenziehers sehr gut funktionierten – bei mir hielten sie 8 und 10 Jahre, während meine Freunde sowohl im 3. als auch im 5. Jahr starben, bei ungefähr der gleichen unprofessionellen Verwendungsweise.
Schon der Kauf einer neuen Nickel-Cadmium-Batterie ist absolut verrückt; sie kostet 50-60 % des Preises eines ähnlichen Schraubendrehers (ja, sie werden immer noch verkauft), wenn zwei solcher Batterien im Lieferumfang enthalten sind. Ich habe auch die Möglichkeit abgelehnt, bei Ali oder Ebay eine bereits zusammengebaute Batterie aus Nickel-Cadmium-Batterien zu kaufen, die im Falle einer veralteten Batterie einbaufertig ist: Es ist billiger, aber die Qualität dieser Batterien ist zum Beispiel fraglich, die beiden Elemente, die ich bei Ebay gekauft habe, hatten eine anständige Bandbreite an Kapazitäten, und wie viel das alles ausmachen wird, ist unbekannt. Darüber hinaus habe ich mich entschieden, vollständig und unwiderruflich auf Nickel-Cadmium zu verzichten: Von der Umstellung eines Akkuschraubers auf Lithium, die ich vor sechs Monaten durchgeführt habe, waren die Eindrücke die positivsten.
Generell ist mein Schraubenzieher natürlich schon alt und abgenutzt, daher habe ich mir überlegt, als Ersatz einen neuen, modernen mit Lithium-Batterie zu kaufen. Aber der mechanische Teil ist immer noch in Ordnung, und die Mechanik moderner preiswerter Shuriks ist äußerst schwach: Die, die ich in den Händen halten musste, hatten nach unangemessen kurzer Zeit einfach ein unangemessenes Spiel im Patronenlager. Aber es macht keinen Sinn, einen professionellen, teuren Schraubendreher zu kaufen; er wird die meiste Zeit des Jahres im Schrank liegen.
Aber das Wichtigste ist, dass es mich in den Händen juckte, den Schraubenzieher selbst in einen Lithium-Schraubendreher umzuwandeln. Gleichzeitig gab es gewisse Zweifel: Die Kosten für Batterien, Schutzplatine und Ladungsausgleich lagen nahe bei einem einfachen Lithium-Shurik von Leroy-Merlin mit einjähriger Garantie. Aber der Wunsch, daran zu löten und zu basteln, überwand die Zweifel, dass man die falschen Batterien verschicken würde, dass etwas schief gehen würde usw.
Zuerst wollte ich alles nach dem klassischen Schema machen, also drei Hochstrom-18650-Akkus nehmen, eine 3S-Schutz- und Ladungsausgleichsplatine hinzufügen und das Ladegerät entsprechend auf Lithium umrüsten. Aber dann habe ich beschlossen, es einfacher und meiner Meinung nach viel bequemer zu machen.
Basierend auf Erfahrungen mit Akkus für Videokameras VBG6, F550, F770 usw., bei denen zwei 18650-Akkus in Reihe geschaltet sind, bin ich schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass Akkus vor allem deshalb sterben, weil die Ladungsausgleichsschaltung damit nicht zurechtkommt Aufgabe. Dadurch ist ein Akku ständig überladen, der zweite unterladen und schon bald landet der Akku im Müll. Selbst das Ersetzen toter Elemente durch originale Sanyo-Elemente, deren Parameter viel stabiler sind, brachte nicht den gewünschten Effekt, ein paar Jahre und das war's ...
Und bei einem Schraubenzieher besteht die Batterie aus drei Elementen, die Strombelastung ist viel höher, das Ungleichgewicht in der Kapazität der Elemente wird schneller sichtbar, daher bezweifle ich sehr, dass die Ladungsausgleichs-/Balancierplatine dazu beitragen wird, dass die Batterien nicht leer werden vorzeitig. Deshalb habe ich beschlossen, nicht alle Akkus gleichzeitig an einer Quelle zu laden, sondern jeden einzelnen Akku einzeln zu laden. Als Dreikanal-Ladegerät habe ich mich für ein fertiges, weithin bekanntes Imax B3 entschieden, es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall effektiver als ein Balanceboard, außerdem ist es sehr kompakt und leicht.
Ich habe mich entschieden, komplett auf die Platine zum Schutz vor Tiefentladung/Überladung zu verzichten; der Schraubendreher verfügt über eine Batteriespannungsanzeige, mit deren Hilfe festgestellt werden kann, wie entladen die Batterie ist. Nun ja, wenn einer der drei Akkus „schief geht“ und mit allen anderen leidet (der Unterspannungsschutz hätte den gesamten Akku längst abgeschaltet) ... wissen Sie, das ist sein Schicksal, es gibt keine Möglichkeit, ihm zu helfen, aber das Der Akku schaltet sich nicht vorzeitig ab.
Ich schätzte, dass nach dem Einbau von drei 18650-Zellen in das Batteriegehäuse noch ziemlich viel darin übrig sein wird Freiraum, habe ich beschlossen, auch das Imax B3-Ladegerät selbst hineinzustecken. In diesem Fall reicht es zum Laden der Akkus aus, einfach ein 220-V-Kabel an den Schraubendreher anzuschließen. Und es ist wirklich praktisch: Keine externen Aufladungen, der Schraubendreher wird nur mit einem 220-V-Kabel geliefert und das Kabel ist universell, sogar für einen Receiver/Drucker/Musikcenter geeignet.
Gesagt, getan. Die Akkus mit GB kamen zuerst zu mir, zunächst habe ich versucht, sie selbst zu testen, indem ich einen nach dem anderen in meine vorhandene Powerbank einlegte, eine Last von 1A ergab und die Kapazität anhand der Betriebszeit vor dem Herunterfahren berechnete. Trotz der Tatsache, dass ich die Kapazität von einer Spannung von 5 V auf eine Spannung von 3,7 V umgerechnet habe, erwiesen sich meine Ergebnisse als sehr unterschätzt, etwa 1,5 Ah, also habe ich einen Freund gebeten, diese Batterien mit einer vollständigen Opus-Testladung zu überprüfen, I Ich erinnere mich nicht an das Modell, und er beruhigte mich, die Kapazität aller Batterien war normal, allerdings nicht 2,5 Ah, sondern 2,3 Ah, was mir ganz gut passte.
Ursprünglich wollte ich die Batterien durch Punktschweißen verbinden, ich habe mir dafür sogar Nickelband gekauft, aber die Punktschweißeinheit habe ich nie fertiggestellt. Deshalb habe ich mich entschieden, einen fertigen Halter mit drei 18650-Elementen zu verwenden, den ich allerdings für ein ganz anderes Handwerk bestellt habe. Es entsprach zwar nicht der Beschreibung des Verkäufers, passte aber nach einer kleinen Modifikation ganz gut, zumal die Akkus sehr fest darin sitzen, die Kontakte recht dick und starr sind. Auch bei sehr dynamischem Schütteln sprangen die Akkus nicht aus der Halterung.
Das allerletzte, was mir einfiel, war das Imax B3-Ladegerät. Ich habe es überprüft - es funktioniert, dann habe ich mit der Umrüstung des Schraubendrehers auf Lithium begonnen.
Die ursprüngliche Batterie war kaputt, ich habe die Drähte an die Kontaktgruppe angelötet, das Batteriefach mit Schrauben am Gehäuseboden befestigt und die Drähte daran angelötet. Ich habe eine 10A-Sicherung eingebaut, diese aber an die Klemmen gehängt: Autohalterung passte nicht in den Körper. Eines der Nickel-Cadmium-Elemente trägt übrigens die Kontaktgruppe; es hat genau die richtige Länge. Ich habe einen Schraubenzieher mit Lithiumbatterien angetrieben und war erstaunt, wie kraftvoll er sich jetzt dreht.
Als nächstes installierte ich das Imax B3-Ladegerät in der Batterieabdeckung und platzierte einen Ladeanschluss (nicht original) an der Seitenwand der Abdeckung. Ich habe die Ständer für die Anzeige-LEDs entfernt und sie in den Löchern im Gehäuse herausgebracht, so dass man nun den gesamten Ladevorgang durch drei leuchtende „Augen“ beobachten kann. Rotes Licht bedeutet natürlich Laden, grünes Licht bedeutet geladen.
Als nächstes schloss ich das Ladegerät an die Akkus an, drehte den Schraubenzieher ein wenig und lud ihn auf. Und hier trat ein Problem auf, von dem ich bereits gelesen hatte und das im Prinzip nicht zu vermeiden war. Die Ladereglerchips TP4056 begannen sich heftig aufzuheizen. Wenn sie sich nur nicht erwärmen würden, beträgt der Ladestrom (gemessen am Stromeinstellwiderstand mit einem Widerstand von 1,8 kOhm) etwa 600 mA, am Eingang etwa 6 V. Außerdem hatte ich fast vollständig geladene Akkus, deren Spannung beim Laden etwa 4,15 V betrug, während die Verlustleistung an jedem Mikrokreis etwa 1,1 W betrug. Dies reicht völlig aus, um drei Mikroschaltungen auf einer kleinen Platine und sogar in einem geschlossenen Volumen tatsächlich zu braten. Müssten die Akkus von Grund auf aufgeladen werden, würde noch mehr Leistung an die Mikroschaltungen abgegeben.
Also habe ich die Stromeinstellwiderstände ausgetauscht und sie von 1,8k auf 4,7k erhöht, wodurch der Ladestrom auf etwa 270mA reduziert wurde. Aber trotzdem haben mir die Mikroschaltungen die Finger verbrannt. In diesem Modus ist natürlich nichts Schlimmes passiert, die Akkus wurden normal geladen und die grünen LEDs leuchteten fast gleichzeitig. Dennoch kann es bei extremer Hitze zu einer Überhitzung des Ladegeräts kommen; bei Tests war das Gehäuse nicht geschlossen. Na ja, der Ladestrom ist irgendwie zu gering.
Daher habe ich einen kleinen Strahler auf den Mikroschaltungen installiert (über Nomacon) und die Stromeinstellwiderstände erneut auf 2,2 k geändert - der Ladestrom beträgt etwa 500 mA. Beim Laden in diesem Modus habe ich keine starke Erwärmung des Kühlers festgestellt und bin mir sicher, dass die Temperatur im geschlossenen Batteriefach auch an einem heißen Tag normal sein wird.
Das Einzige, was mich stört, ist die maximale Spannung der Akkus am Ende des Ladevorgangs: 4,20 4,23 4,21 V. Ist das nicht zu viel? Es ist jedoch unmöglich, diese Spannung zu beeinflussen, außer durch den Austausch der Mikroschaltungen.
Im Allgemeinen habe ich endlich die neue Batterie zusammengebaut. Statt bisher 1,5 AH verfügt er über eine Kapazität von 2,3 AH, und das ohne Memory-Effekt. Der Nachteil ist, dass Sie es nicht bei extremer Kälte stehen lassen können, aber niemand zwingt Sie dazu.
Nun, mir gefällt, wie der Schraubendreher mit der neuen Batterie funktioniert.
Nun ein wenig zum nativen Ladegerät des Schraubendrehers: 
Das Ladegerät funktionierte 10 Jahre lang einwandfrei, obwohl es heiß wie ein Bügeleisen wurde. Überraschenderweise ist der stechende Geruch von Plastik und verbranntem Hetinax auch nach 10 Jahren nicht verschwunden. Jetzt kann ich es nirgendwo mehr verwenden, also habe ich beschlossen, es auszuweiden:
Alle Produkte der Firma Interskol, die ich jemals getroffen habe, ließen große Zweifel aufkommen, dass sie in unserem Land hergestellt wurden, wie Interskol selbst behauptet. Alles, was sie tun, ist zu „chinesisch“, einschließlich Druck, Montage und ausschließlich importierter Komponenten. Auch beim Ladegerät gibt es einfach null „eigenes“. Ich kenne die inländische Produktion, sowohl Konsumgüter als auch militärische Ausrüstung, und ich denke, dass in diesem Fall alles „nicht auf unsere Weise“ gemacht wurde. Ich glaube, Interskol hat nur seine eigenen Etiketten aufgelegt.
Da das Ladegerät jedoch verschwendet wird, habe ich beschlossen, mir eine Kontaktgruppe zu leihen, die an die Batterie angeschlossen ist. Ich habe die Platine zerlegt und abgesägt, wobei ein Stück mit Kontakten übrig blieb:
Die Frage ist, warum? Ja, um anstelle eines Schraubenziehers eine externe Last an die Batterie anschließen zu können. Zuvor hatte ich eine 12-V-7-Ah-Batterie als „Camping“-Spannungsquelle, aber diese war kaputt und es war logisch, stattdessen eine Batterie für einen Schraubenzieher zu verwenden. Also habe ich aus einem Stück Ladegerät und anderen Materialien, die ich zur Hand hatte, einen speziellen Adapter hergestellt.
Der Zweck dieses Adapters mit Zigarettenanzünderstecker am Kabel besteht darin, das Bordnetz des Autos mit Strom zu versorgen, wenn die Starterbatterie zum Aufladen oder Ersetzen durch eine andere Batterie entfernt wird (ich habe zwei davon). Ich möchte wirklich nicht die Einstellungen des Radios und anderer Geräte wiederherstellen, nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde. Stecken Sie den Stecker in den Zigarettenanzünder – und erledigen Sie Ihre Arbeit, Sie können auch die Maße und Notlichter einschalten, und alle Einstellungen werden gespeichert. Schade, dass unter der Haube kein Licht ist... Starten Sie den Motor mit dem externer Akku nicht zu empfehlen, es gibt keine Batterieladestrombegrenzung, aber wenn etwas passiert, brennt die 5A-Sicherung im Stecker durch.
Es gibt Pläne, den Adapter universell anschlussfähig zu machen verschiedene Geräte, aber ich habe keinen passenden Anschluss gefunden, ich werde es später wiederholen.
Generell bin ich mit der Modifikation des Schraubendrehers zufrieden. Es hat mich etwa 1.100 Rubel gekostet, plus drei Abende nach der Arbeit für die Überarbeitung. Meiner Meinung nach erwies es sich als praktisch, aber natürlich nicht ohne Nachteile. Sie müssen die Batterieentladung überwachen, um die Batterien nicht zu beschädigen, und es ist besser, den umgebauten Shurik nicht in die falschen Hände zu geben. Allerdings weiß ich selbst immer noch nicht genau, wie sich ein Schraubendreher verhält, wenn der Akku vollständig entladen ist, wie stark seine Leistung nachlässt und was die Anzeige anzeigt. Daher müssen Sie beim Arbeiten mit dem Schraubendreher aufpassen.
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Typen, Kennzeichnungen und Eigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien 18650
Wir haben viele Fragen von Lesern zu 18650-Lithium-Ionen-Batterien erhalten. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine kleine FAQ zu diesem Lithium-Batterietyp zu schreiben. 18650-Batteriezellen sind auf dem modernen Markt gefragt. Sie werden in Laptop-Batterien, verschiedenen Taschenlampen, Powerbank, einige Arten von Elektrowerkzeugen. In dieser Notiz werden wir die Hauptthemen betrachten, die die Menschen am meisten interessieren. Nämlich Arten von 18650-Elementen, Fragen im Zusammenhang mit ihrer Kennzeichnung, Schutz, Vor- und Nachteilen und Preis.
Zunächst sind die Haupttypen der 18650-Batterien zu erwähnen, die sich im Kathodenmaterial unterscheiden. Davon hängen maßgeblich die Eigenschaften von Batterien wie Kapazität und maximal zulässiger Entladestrom ab.
- LiCoO 2 (Lithium─Kobalt). Diese Akkus sind unter den mit Li─Ion-Technologie hergestellten Modellen am weitesten verbreitet und weisen die größten Kapazitätswerte auf;
- LiMnO 2 oder LiMn 2 O 4 oder LiNiMnCoO 2 (Lithium-Mangan-Gruppe). Von der Kapazität her sind sie der ersten Gruppe unterlegen, haben aber einen hohen Entladestrom (5─7*C);
- LiFePO 4 (Lithiumferrophosphat). Diese Batteriezellen sind den Vorgängern in den meisten Belangen überlegen, jedoch hinsichtlich Kapazität und Spannung schlechter. Sie haben eine Lebensdauer von bis zu 1.000 Lade-Entlade-Zyklen und laden sich in weniger als 1 Stunde auf.
Die Ausgangsspannung des 18650-Akkus beträgt 3,78 Volt. Die Kapazität der gängigsten Akkus liegt im Bereich von 2000-3200 mAh. Seltener sind Bänke mit einer Kapazität von 1000, 1100, 1500 mAh.
18650-Batterien werden häufig in Geräten verwendet, die eine große Kapazität erfordern. Das LED-Leuchten, Laptop-Akkus, Powerbank zum Aufladen verschiedener mobiler Geräte usw.
Wie entziffert man die Markierungen von 18650-Batterien?
Schauen wir uns die Kennzeichnung von 18650 Lithium-Ionen-Zellen am folgenden Beispiel an: ICR18650-26F M.
Der erste Buchstabe I weist darauf hin, dass der Akku mit Lithium-Ionen-Technologie hergestellt ist. Der zweite Buchstabe gibt das Kathodenmaterial an. In unserem Fall Kobalt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- C ─ Kobalt;
- M ─ Mangan;
- F ─ Eisenphosphat.
| Formfaktor | Erläuterung |
|---|---|
| Formfaktor | Erläuterung |
| 10440 | „kleiner Finger“ |
| 14500 | "Finger" |
| 16340 | analog CR123 |
| 17335 | |
| 18500 | nicht weit verbreitet |
| 18650 | betrachteten Elemente |
| 18670, 18700 | mit Schutzbrettern |
| 26650 | Übergroße Ferrophosphatbatterien, hergestellt von A123 Systems |
| 32650 | haben die größte Größe und wiegen etwa 150 Gramm |
Und am Ende der Markierung steht die Angabe der Kapazität. In diesem Beispiel beträgt die Kapazität 2600 mAh. Doch meist unterscheidet sich die Endung der Markierung je nach Hersteller stark. Hier kann fast jeder seine eigene Version haben.
18650 Batterieschutz
Gemäß den Sicherheitsanforderungen muss die Spannung von 18650-Lithium-Ionen-Batterien während des Betriebs im Bereich von 2,5 bis 4,2 Volt liegen. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, sind einige 18650-Batterien mit einem Schutz ausgestattet. Es handelt sich um eine kleine Leiterplatte.
Diese Platine wird mit Stahl- oder Aluminiumband an die Anschlüsse des Elements gelötet. Große Hersteller produzieren solche geschützten Elemente in der Regel nicht in Massenproduktion. Sie produzieren ungeschützte Elemente, die in Geräten mit Lade-Entlade-Controllern verwendet werden. Ein Beispiel wäre ein Laptop-Akku oder ein Schraubenzieher.
Geschützte 18650-Lithium-Ionen-Zellen werden in der Regel in Kleinserien in China hergestellt. An die ungeschützte Batterie ist eine Schutzplatine angelötet und die gesamte Struktur ist mit einer Wärmeschutzfolie umwickelt. Beim Kauf eines solchen Elements müssen Sie berücksichtigen, dass seine Länge etwas länger ist (1,5–2 mm).
In allen Geräten, die keinen Lade-Entlade-Regler für Lithium-Ionen-Zellen haben, kommen geschützte 18650-Akkus zum Einsatz. Das häufigste Beispiel für die Verwendung solcher Elemente sind LED-Leuchten. Um zu verhindern, dass die Lithiumelemente in der Taschenlampe auf Null sinken, sind sie geschützt.
Es ist zu bedenken, dass die Installation eines Schutzes am Lithium-Ionen-Akku 18650 die Länge des Elements erhöht. Und wenn es mehrere davon gibt, summiert sich dieser Anstieg. Infolgedessen passt ein Satz solcher Elemente möglicherweise einfach nicht in das Gehäuse der Taschenlampe oder behindert das Schließen des Deckels, das normalerweise über einen negativen Kontakt erfolgt.
Es ist zu beachten, dass der Schutz des 18650-Elements das Gerät und die Batterien nicht vor Überhitzung schützt. Seine Aufgabe besteht darin, Spannungen zu kontrollieren. Viele Menschen verwenden 18650-Batterien in Taschenlampen ohne Schutz. Dies lässt sich relativ sicher bewerkstelligen, wenn man 1 Element in der Laterne hat. Beim Einbau mehrerer Elemente müssen diese geschützt werden.