Le plus bas possible. Mais assurez-vous simplement que les cordes ne tremblent pas, s'il vous plaît !Ce exigence générale les musiciens qui ne veulent pas avoir à travailler un peu plus fort pour presser les cordes sur les frettes. Nous savons que nous devons travailler notre main gauche, beaucoup de travail. Un millième de centimètre vous sépare du succès à l'échec en un clin d'œil...
L’un des problèmes les plus difficiles lors du réglage des outils est le manque de tailles uniformes. Bien sûr, la production a ses propres normes, mais les besoins de chacun sont différents. Comment tenir un médiator, à quel point jouer avec, quelle est la longueur du manche, quelle est l'épaisseur des cordes et d'autres facteurs affectent le son et la facilité de jeu. Dans une certaine mesure, il serait bien sûr avantageux de ne pas demander d'aide, mais de pouvoir reconstruire l'instrument soi-même.
Nous avons déjà dit qu'il y a longtemps eu des tentatives pour créer un guitares acoustiques, mais tout s'est fait au détriment du son. La tentative la plus réussie est celle de Gibson : 
La plupart des chevalets n'avaient pas l'air aussi encombrants que le Tune-A-Matic de Dove, mais le son n'était même pas satisfaisant.
Un réglage mal effectué du tendeur peut endommager l'appareil et doit donc respecter certaines règles supplémentaires sécurité. Serrez lentement le tendeur et laissez à la main le temps de s'adapter à la nouvelle tension. Vérifiez si le problème s'est amélioré ou aggravé, ou si de nouveaux problèmes sont apparus.
Veillez à ne pas endommager la clé à chocs, l'écrou ou même le tendeur en raison d'une force excessive. Ne tenez jamais l'outil par le corps. Les basses à six cordes et les instruments plus précis peuvent parfois présenter deux tendeurs qui doivent être réglés individuellement pour contrôler la concavité au-dessus de la direction du support par rapport au corps de l'instrument. Ce réglage est bien plus complexe que le réglage d'un seul tendeur et ne doit pas être recommandé aux non-professionnels.
En surmontant courageusement les difficultés, vous pouvez tout mettre en place vous-même. Si un élément piézo (micro UST) est installé sous la selle inférieure, vous pouvez alors ajuster les réglages pour supprimer le son de votre guitare, et il est relativement facile de réparer un contact desserré ou un dysfonctionnement de l'élément piézo.
Si vous lisez cet article, alors je pense que vous avez déjà lu des articles sur le désaccord, sur et. Sinon, veuillez les lire..
Problème : l'appareil fournit bip lorsqu'il est connecté à un amplificateur. La cause la plus courante est simplement un câble avec un mauvais contact ou court-circuit. Préférez des câbles de marque et blindés. Essayez également de toucher la partie métallique du piston où le câble est connecté à l'outil.
Si le bruit est réduit, vous pouvez ajouter un fil reliant le chevalet de l'instrument au corps de la fourche, ce qui forcera le corps du joueur à agir comme le sol, réduisant ainsi les interférences lorsqu'il touche les cordes. Ce détail, présent dans la plupart des outils, passe généralement inaperçu.
Une fois l’ancrage et le seuil ajustés, presque tous les ajustements se résument à la hauteur du seuil. (Le truss rod, bien sûr, affecte la hauteur des cordes, mais la hauteur des cordes n'est pas ajustée par le truss rod. Vous ne devez pas le toucher après l'avoir accordé.)
La hauteur des cordes peut augmenter à mesure que la guitare vieillit. Le pont supérieur est déformé, le cou se plie. Par conséquent, lorsqu’ils disent « ajuster la hauteur des cordes », ils signifient généralement « réduire la hauteur des cordes ».
Et lorsque vous faites des changements de micros ou de mauvaises réformes professionnelles, n'oubliez pas de relier le pont à la partie électrique. Attention par contre, cette connexion provoquera de petits chocs électriques au musicien. Seulement avec schéma électrique de la basse en question, vous pouvez découvrir où une mise à la terre appropriée doit être effectuée sur la basse.
Dans la plupart des cas, la connexion peut être réalisée sur le corps du connecteur, mais ce n'est pas le cas général et le résultat n'est pas idéal. La plupart la bonne façon La solution au problème consiste à prévoir ce que l'on appelle un blindage de la partie électrique de l'appareil. Il consiste à recouvrir toute la cavité où est logé le circuit de l'instrument de sa propre peinture métallique ou d'une couche de feuille d'aluminium adhésive afin de la protéger des interférences extérieures. Ensuite, le circuit de l'appareil doit être mis à la terre dans son panneau.
Si vous disposez d'un support aussi solide que celui de la photo et que la selle est suffisamment haute, vous pouvez réduire la hauteur des cordes en toute sécurité pour la guitare.
Si le sillet est déjà bas, mais que les cordes sont encore hautes au-dessus du manche, il convient alors d'envisager la possibilité de réinstaller le manche (réinitialisation du manche) ou d'approfondir la rainure pour le sillet.
Et lorsque vous jouez des cordes, le problème est réduit. Le sifflement général est provoqué par des interférences provenant d'autres appareils électriques et électriques à proximité. appareils électroniques. Les instruments dotés d’un seul capteur présentent souvent plus de problèmes d’interférence que les instruments dotés de deux capteurs. Avec une protection adéquate de l’électronique, le problème est réduit. La mise à la terre de l'amplificateur réduit également le problème. Problème : outil.
Vérifiez d'abord ces éléments. Vérifiez également les potentiomètres, nettoyez-les comme décrit ci-dessus. Une façon d'essayer d'améliorer le son consiste à relever les micros ou à abaisser les cordes afin que les cordes et les micros soient plus rapprochés. Cependant, très courtes distances peut interférer avec le son.
J’espère avoir pris en compte toutes les « réserves » possibles jusqu’à présent.
Nous allons maintenant examiner directement la séquence générale d'actions pour réduire la hauteur des cordes ( bien sûr, à condition que tous les autres éléments de la guitare soient déjà accordés).
Prenons l'exemple du Santa Cruz H. Comme vous pouvez le constater, la hauteur du haut du 12ème sillet jusqu'au bas de la corde est de 3,2 mm (8/64") :
Pour relever ou abaisser les micros, utilisez les vis situées aux extrémités des micros. L'élément correspondant se trouve dans ce texte. Des questions sur ce sujet apparaissent régulièrement sur le forum. Pourquoi arranger son manche ou la hauteur de ses cordes, se demanderont certains ? Lorsqu'une corde vibre, elle peut casser certaines frettes, provoquant un bruit métallique appelé friuvil, buzz, frise, et qui peut être très générateur, surtout s'il est capté au fur et à mesure que le son s'intensifie.
De plus, si le joystick n'est pas positionné correctement ou n'a pas été réglé depuis longtemps, certaines notes peuvent ne pas retentir du tout car la corde ne peut pas vibrer. Enfin, de nombreux bassistes recherchent la hauteur optimale : plus les cordes sont basses, plus on peut jouer vite sans trop se fatiguer d'une main gênante.
En règle générale, je réduirai la hauteur par incréments de 0,4 mm (1/64"), notre hauteur deviendra donc 2,8 mm (7/64"). Si je veux réduire la distance sur la 12ème frette de 0,4 mm (1/64"), alors je devrais meuler l'écrou de 0,8 mm (1/32")
Trigonométrie scolaire simple !
Retirez les cordes et retirez délicatement l'écrou. Faisons maintenant une pause avec l'outil et trouvons une surface plane (un morceau de carreau de marbre sur la photo).
Pour bien régler la poignée, il est important de connaître plusieurs notions. Il n’y a qu’un seul fil à l’extérieur d’une extrémité du manche. La chose la plus importante à retenir est l'effet créé sur le manche en tournant les ferros. Il est relaxant et offre, à accordage identique, moins de résistance à la tension exercée par les cordes.
Ils vont alors « tirer » la poignée et s’éloigner de la clé. Ø Dans tous les cas, ne retournez pas trop la poitrine. Un demi-tour par jour, c'est plus, d'autant plus que le stick met du temps à s'adapter à la configuration. Ø De même, desserrez légèrement les cordes avant de visser vos ferros.
Nous fixons le crayon de manière à ce que sa tige pointue atteigne une marque de 0,8 mm (1/32") par rapport à la table. 
Sans le lâcher, nous le promenons sur le seuil. Nous obtiendrons une ligne droite qui mesurera la hauteur requise 
Comme nous le souhaitions, une ligne soignée :
Ø Si vous ressentez une résistance excessive lors du vissage ou du dévissage du boîtier, soyez prudent : arrêtez-vous et faites vérifier votre outil par un professionnel. Pontets : Ce sont les parties métalliques du métier à tisser sur lesquelles reposent les cordes. Ils disposent d'une ou plusieurs vis qui permettent de les relever ou de les abaisser. L'action à hauteur du chevalet affecte principalement les frettes les plus proches du corps de la basse et a peu d'effet sur les frettes les plus proches de la tête.
Le sillet est la partie située entre la tête et le manche sur laquelle reposent les cordes. Certaines basses ont un sillet réglable en hauteur. Contrairement aux chevalets, son action se fait sentir sur les frettes les plus proches de la tête du manche. Voici une méthode qui, selon moi, permet de trouver le réglage optimal, c'est-à-dire celui qui convient à votre jeu.
Après avoir fixé le seuil perpendiculairement à la surface, nous le broyons sur du papier de verre d'un grain d'environ 150.
C'est tout, dès que notre marque sur la selle est effacée avec du papier de verre, on la remet et on tend les cordes. Le résultat était exactement la hauteur à laquelle nous nous attendions : 2,8 mm (7/64"). 
Après cela, il est nécessaire de vérifier si la distance jusqu'à la première corde a diminué du même montant, nous effectuerons donc des mesures similaires avec elle. Si je voulais que les cordes graves soient légèrement plus basses que les premières cordes, je tracerais la ligne légèrement inclinée.
Important : Vous devez effectuer vos réglages avec la basse en position de jeu. N'installez pas l'appareil sur une surface de travail, car les paramètres seraient faussés. En effet, il ne faut pas oublier que la ligne est tendue entre deux points éloignés, de sorte que si l'instrument est posé à plat, il sera attiré vers la touche : c'est la loi de la gravité qui produit son effet maximum au milieu de la touche. doubler.
Cela peut paraître insignifiant, mais pour des ajustements aussi précis, c'est loin d'être négligeable. Pour effectuer le réglage optimal, nous commencerons par rendre la poignée parfaitement de niveau. Une fois la basse en position de jeu, appuyez votre index gauche sur la première ligne sur le premier carré, comme si vous deviez jouer une note.
La « finition » la plus courante d’une guitare à la maison consiste à abaisser les cordes.
Peu de gens se contentent de la valeur standard de 3,7 mm à la 12ème case. Vous en voulez toujours moins, encore moins, de plus en plus - jusqu'à ce que les cordes commencent à « s'entendre ». Et puis la mise au point commence dans un nouveau cercle, mais avec des lamentations sur un assemblage en usine de mauvaise qualité.
Essayons de parler de ce que nous pensons être la manière la plus rationnelle de réduire la hauteur des cordes.
AVEC main droite appuyez votre pouce dans la paume du n° 12 et avec votre index touchez la corde aux frettes 5, 6, et c'est à ce niveau que l'action du muscle se fait le plus sentir. Fondamentalement, il devrait y avoir un petit espace entre la corde et les frettes. Pas besoin de glisser une feuille de papier ou carte de crédit entre les frettes et les cordes, comme cela est parfois indiqué : si le potard n'est pas complètement plat au début, l'accordage ne sera pas optimal. Selon les cas, cet ajustement peut être réalisé en quelques jours.
N'oubliez pas qu'il est préférable d'éviter de donner à votre ferme plus d'un tour et demi par jour, d'une manière ou d'une autre. De même, le bois a besoin de s'adapter aux réglages, il vaut donc mieux le laisser reposer plutôt que d'ajuster constamment les réglages car on n'a pas eu la patience d'attendre.
Il n’y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a qu'une séquence d'actions stricte. Et bien sûr, la précision. Il est important de se rappeler qu’il faut se dépêcher pour une tout autre affaire.
Tout d'abord, convenons que nous avons une situation standard dans laquelle la hauteur de l'os (pont) est suffisante pour la manœuvre, et le cou est sans défauts et droit.
Mesurons immédiatement la hauteur de la sixième corde (la plus épaisse) au-dessus du sillet de la 12ème frette.
Cette hauteur est mesurée d'une seule manière - du HAUT DES FRETTES au BAS DE LA CORDE. Il n'y a pas d'autres moyens. Il n’est pas nécessaire d’inventer quoi que ce soit.
Nous prenons une règle de plombier (en métal), où le zéro affleure, et la plaçons avec un zéro DERRIÈRE la sixième corde - juste sur la frette. C'est la meilleure façon de le voir. Et regardez la distance entre le haut du sillet et le bas de la corde.
Une fois le manche complètement de niveau, nous examinerons d'abord les frettes 12 à 21, qui sont les notes les plus aiguës. Le réglage se fait sur les ponts du pont. Augmentez-les ou abaissez-les pour toutes les cordes afin d'éviter de faire plus de bruit que vous ne le pensez acceptable.
En effet, si les lignes sont trop larges ou pas assez tendues, votre accordage se déformera. Une fois que vous avez terminé, vous avez réglage correct pour le haut du manche et vous n'avez pas besoin de toucher les ponts. Si vous avez atteint l'étape 3, vous constaterez qu'il y a une frise sur le dessus du manche. que vous avez mal fait l'étape 2 et que vous devez recommencer. Fidèle à la blague, il n'est pas toujours naturel de jouer naturellement lorsque l'on teste sa configuration à la maison.
Supposons que nous l'ayons - 3,5 mm.
Nous avons besoin de :
Desserrez suffisamment les cordes pour :
- ne le supprime pas complètement, mais
- libérez simplement le manche, en les fixant quelque part en dessous avec une pince à linge, un fil - de quelque manière que ce soit.
Ensuite, nous amenons l'ancre en position médiane, c'est-à-dire de telle manière que l'ancre n'affecte pas le cou. Cette position est facile à trouver - nous tournons l'ancre dans différentes directions et trouvons un endroit où elle tourne sans aucun effort. Laissons les choses ainsi.
Laissez maintenant le bois du manche reposer un peu et revenez à sa position naturelle. Laissons le bar tranquille pendant deux heures.
Prochaine étape.
En contrôlant avec une règle, nous alignons le cou à l'aide d'une ancre. La barre doit être aussi droite que possible. Tous les instruments ne permettent pas d’obtenir un manche parfaitement droit. Nous essaierons, dans tous les cas, de faire en sorte que la flexion soit minimale et, mieux encore, qu'il n'y ait aucune flexion du tout.
Une fois cela fait, nous nous intéresserons aux frettes 1. Commencez par jouer ces frettes et vérifiez si cela rentre, notamment aux frettes 1 C. Habituellement, il doit s'enrouler car on ne peut pas jouer avec un manche complètement plat ; il a besoin d'un peu de soulagement. Mais selon les instruments et le jeu de chacun d'eux, il peut arriver que ce ne soit pas trop gênant. Si tel est le cas, votre configuration peut échouer.
Sinon, dans la plupart des cas, nous continuerons. A ce stade, vous devez commencer à dévisser les ferros. Nous détendons ensuite le bouton jusqu'à atteindre le réglage qui vous convient le mieux. C'est comme ça que tu trouves meilleurs réglages. Tournez progressivement le coffre jusqu'à ce que vous fassiez plus de bruit que ce que vous pensez être acceptable lorsque vous jouez.
Ajustons maintenant la hauteur de l'os.
On prend comme base la hauteur initiale des cordes au dessus du sillet de la 12ème frette. Si nous nous en souvenons, nous avons obtenu 3,5 mm. Et nous voulons, encore une fois, supposons, 2,5 mm.
Vous devez retirer 1 mm.
Nous ne sommes pas pressés de broyer immédiatement l'os de 1 mm. Ce que nous voulons n’est pas la même chose que ce que nous obtenons. Il se peut que nous puissions abaisser les cordes encore plus bas, ou il peut arriver que nous nous arrêtions à des fractions de millimètre.
Ø N'hésitez pas à prévoir un repos de jour ou de nuit avant de procéder aux réglages afin que le bois ait le temps de gagner de l'argent dans les réglages. En gros, il suffit de visser ou dévisser la traverse pour adapter le réglage aux changements de saison.
Bien entendu, si les cordes ou les épingles sont changées, toute l'opération doit être répétée. Déconseillé aux guitaristes non confirmés. La tige de commande, qui est placée à l'intérieur du manche sur toute sa longueur, est verrouillée aux deux extrémités, et à une extrémité, soit du côté du corps, soit du côté de la tête, se trouve un filetage avec un boulon.
Il suffit de meuler un demi-millimètre à la fois.
Broyer sur n'importe quelle surface plane et abrasive. Vous pouvez prendre du papier de verre et le fixer sur un bloc plat, vous pouvez utiliser une lime ou une meule. Tout fera l'affaire, à condition que la surface abrasive soit parfaitement lisse.
Nous broyons l'os petit à petit, le remettons périodiquement à sa place et resserrons les ficelles. Vous n'êtes pas obligé de tendre toutes les cordes, les trois plus épaisses suffisent. Ils ont la plus grande amplitude de vibrations et c'est avec eux que surviennent les problèmes de toucher des frettes.
Au repos cette tige est déjà pliée vers l'arrière, donc cette tige lorsqu'elle est "vissée" se plie vers l'arrière, ramenant ainsi également la poignée vers l'arrière. Le réglage du manche avec une "brosse" est une opération délicate car il n'est pas facile de juger de la courbure du manche et l'intervention peut, si elle est mal réalisée, provoquer des dommages permanents au manche.
Cependant, cela devrait être la première étape à effectuer lors de l’accordage de votre guitare. La première étape pour un "débutant" est de découvrir un manche vraiment creux, et il n'est pas difficile de le repérer et d'éviter de se lancer dans l'accordage d'une guitare qui a un manche vraiment creux sans corriger cette courbure.
Maintenant, attention ! - le principe est le suivant :
Vous devez meuler l'os exactement jusqu'à ce que les cordes commencent à « s'entendre » un peu, c'est-à-dire touchez les frettes. Pour chaque guitariste, ce moment se produira différemment, en fonction du style de jeu individuel et de la force de l'attaque.
Un guitariste doté d'une technique de jeu expressive ne devrait même pas penser à régler les cordes trop bas. Les lois de la physique ne peuvent pas être modifiées. L'amplitude des vibrations des cordes ne doit pas dépasser la distance entre la corde et les frettes.
Une légère anomalie est plus difficile à trouver, mais l'installation ne souffrira pas trop si l'anomalie n'est pas corrigée. Tenez votre guitare par la tête, regardez-la d'en haut en prenant la touche comme ligne de mire, comme pour vous assurer que le manche est bien droit, c'est plutôt du côté des cordes graves que vous verrez la courbure du manche. .
Cela permet de repérer facilement une guitare dont le manche est vraiment creux. Cela peut également être fait de l’autre côté de la poignée. Placez le capodastre dans la case 1 sur la guitare, enfoncez votre doigt dans le dernier carré de la corde grave avec votre main droite, et observez la situation de la corde grave au dessus de la mesure.
Donc.
Nous avons tellement affûté l'os avec un manche droit que les cordes ont commencé à « s'entendre » un peu.
Super.
Nous réinstallons toutes les cordes, les mettons dans l'accordage habituel, puis donnons à nouveau au manche le temps de réagir - cette fois à la pression des cordes, en le pliant vers le corps. Deux heures suffiront.
Au bout de deux heures, nous ajustons les cordes et vérifions. Il se peut bien que nos cordes, qui auparavant « s'entendaient un peu », ne s'entendent plus, car la barre s'avança un peu vers les corps et les releva.
Si cela ne se produit pas et que les cordes « s'entendent » toujours, nous prenons à nouveau la clé d'ancrage dans nos mains et commençons à tirer très soigneusement le manche vers le corps. Pas de mouvements brusques – juste un petit quart de tour à la fois.
Nous avons besoin d'une telle courbure du manche que les cordes cessent de toucher les frettes.
Une fois que cela se produit, félicitations ! - le réglage est terminé. La distance qui en résulte est le minimum adapté à votre guitare et à votre style de jeu.
Vous ne pourrez plus les abaisser à une distance inférieure.
Cette méthode convient aussi bien à l'acoustique qu'à guitares classiques Croisé, parce que tous sont équipés d'ancres. Pour les guitares classiques de certaines marques qui n'en sont pas équipées tige d'ancrage, la méthode pour abaisser la hauteur des cordes sera différente.