Il est temps d’en essayer un en pratique.

Quiconque a déjà photographié un coucher ou un lever de soleil a été confronté au problème d'une plage dynamique insuffisante. En réalité, tout est très beau, mais sur la photo il y a deux choses : soit il y a une noirceur totale en dessous, soit au lieu d'un beau ciel il y a une tache blanchâtre.

Deux options typiques lors de la prise de vue de scènes contrastées. Dans l’un d’entre eux, les zones sombres ont été résolues et le ciel clair a été perdu. Dans une autre, le ciel est détaillé, mais il ne reste qu'une tache noire de la forêt au premier plan.

Chaque génération suivante de caméras modernes possède une plage dynamique plus large. Par exemple, le Nikon D810 a une plage dynamique de 14,8 EV, et le Nikon D3300, plus économique, est légèrement inférieur - 12,8 EV (selon le laboratoire DXOmark). C'est suffisant pour la plupart des parcelles. De nombreuses scènes peuvent être « extraites » d’une image RAW avec une prise de vue et un traitement appropriés. Mais ces capacités peuvent ne pas suffire, par exemple, pour photographier des paysages au coucher ou à l'aube.

Nous savons que le HDR est une technologie permettant d’augmenter la plage dynamique des photos. Ne le confondez pas avec l’effet de traitement grossier, souvent appelé « effet HDR » ! Une image HDR peut être rendue naturelle et attrayante - tout dépend des compétences et des goûts du photographe.

La technologie HDR vous permet de combiner des images avec une luminosité différente, ce qui donne une image avec des détails détaillés dans les zones claires et sombres du cadre.

De nombreux appareils photo modernes et même des smartphones vous permettent de créer vous-même du HDR ; le photographe n'a qu'à activer le mode souhaité. Cependant, cette méthode présente également des inconvénients :

Le photographe ne peut pratiquement pas influencer le résultat obtenu ni apporter des ajustements sérieux au fonctionnement de l'automatisation ;

L'image résultante est enregistrée au format JPEG et non RAW. Bien entendu, cela ne conviendra pas aux photographes avancés qui préfèrent photographier en RAW, car ce format offre une qualité photo maximale et les possibilités de traitement informatique les plus larges.

De nombreux photographes préfèrent créer des images HDR sur un ordinateur à l'aide de programmes spéciaux.

Comment faire du HDR sur un ordinateur ? Le moyen le plus simple aujourd’hui consiste peut-être à utiliser la fonction correspondante dans Adobe Lightroom. Ce programme vous permet de créer des images HDR et de les enregistrer au format DNG (similaire au RAW). C'est pratique, car à l'avenir, nous pourrons continuer à travailler avec l'image créée de la même manière qu'avec n'importe quelle autre image de ce programme. La fonctionnalité d'assemblage HDR est disponible dans Adobe Lightroom depuis la version 6.0.

Mais avant de coller quelque chose ensemble, il est nécessaire de photographier correctement les cadres que nous traiterons ensuite. Les recommandations suivantes peuvent être faites ici :

• Utilisez un trépied. Pour l’assemblage HDR, il est important de prendre plusieurs images à partir du même point. Dans ce cas, la caméra doit être absolument immobile, sinon l'image finale risque de s'avérer floue. Pour fixer la caméra, elle est montée sur un trépied.

NIKON D810 / 18,0-35,0 mm f/3,5-4,5 RÉGLAGES : ISO 100, F8, 1/60 s, équiv.

NIKON D810 / 18,0-35,0 mm f/3,5-4,5 RÉGLAGES : ISO 100, F8, 1/60 s, équiv.

Le nombre optimal de prises de vue pour le HDR est de 3 à 5. Plus nous prenons d'images, plus le résultat sera correct et plus nous pourrons étendre la plage dynamique.

Utilisez le bracketing d’exposition. Lorsque nous utilisons la technologie HDR, nous devons prendre plusieurs photos avec des expositions différentes. Le bracketing d'exposition est une fonctionnalité présente dans tous les appareils photo de niveau professionnel. Les reflex numériques Nikon à partir du modèle D7200 sont équipés de cette fonction.

Les propriétaires d'appareils photo non équipés d'une fonction de bracketing peuvent créer des images avec des expositions différentes en photographiant manuellement une image avec une compensation d'exposition nulle, la seconde avec une compensation d'exposition négative et la troisième avec une compensation d'exposition positive. En parallèle, n'oubliez pas que le pas de compensation d'exposition doit être le même : si vous photographiez un cadre sombre avec une correction de -2, alors il vaut mieux prendre un cadre clair avec une correction de +2 EV.

Ainsi, le tournage a été effectué :

Passons maintenant au traitement. Nous lançons le programme Adobe Lightroom et y importons nos photos, puis allons dans la section Développer. Sélectionnez une série d'images (en appuyant simultanément sur Ctrl et sur le bouton droit de la souris) et accédez au menu contextuel (bouton droit de la souris). Là, dans la section Fusion de photos, nous trouverons la fonction souhaitée.

Après avoir cliqué sur l'élément « HDR... », une fenêtre d'aperçu de la future image s'ouvrira. Sur le côté droit de la fenêtre, vous pouvez ajuster certains paramètres de collage.

Alignement automatique- lorsque vous cliquez dessus, le programme tentera de combiner les fichiers s'ils n'ont pas été pris depuis un trépied, sans flouter l'image.

Tonalité automatique- le programme ajustera automatiquement la luminosité de la photo. Vous pourriez très bien être en désaccord avec l'opinion du programme. À l'avenir, il sera possible d'ajuster la luminosité et d'autres paramètres. Activez la fonction Auto Tone si vous souhaitez avoir une sorte de point de départ ou de point de référence pour un traitement ultérieur.

Fonction Défantôme aide à se débarrasser des « fantômes », c’est-à-dire des traces d’un objet en mouvement, et des paramètres Montant du déghost ajuster la puissance de son fonctionnement. S'il n'y a aucun mouvement dans vos images, il est préférable de désactiver la fonction ou de la régler sur Faible. Coche Afficher le montant du fantôme vous permet de voir la zone de fonctionnement de cette fonction - les fragments d'image dans lesquels le programme a reconnu le mouvement et va le supprimer.

Ainsi, quelques paramètres de collage ont été configurés. Appuyez sur le bouton Fusionner. Après cela, le programme commencera à créer un fichier avec l'image terminée. Attendons un peu qu'il apparaisse dans le catalogue d'images.

Depuis que j'ai activé la fonction Tonalité automatique, le programme lui-même a essayé d'ajuster les paramètres de l'image :

Toutes les corrections effectuées automatiquement étaient affichées d'une manière tout à fait familière. Ils sont visibles dans la fenêtre de corrections d'image. Nous pouvons désormais les modifier comme nous le souhaitons. Inutile de préciser que chaque cas spécifique nécessitera ses propres réglages ? Bien entendu, il n’existe pas de paramètres universels.

J'ai opté pour ce qui suit :

De plus, j'ai supprimé l'éblouissement du soleil à l'aide d'un outil Suppression des taches et redressé un peu l'horizon à l'aide de l'outil de recadrage.

Donc l'image finie :

Étant donné que la photo est enregistrée au format DNG, vous pourrez ensuite travailler avec elle de la même manière qu'avec n'importe quelle autre image. Par exemple, vous pouvez l'exporter sur un disque au format JPEG et le publier sur Internet (comme je l'ai fait), ou vous pouvez poursuivre le traitement en l'ouvrant dans n'importe quel autre éditeur de photos.

Quoi de neuf?

J'ai mis à jour ce didacticiel pour inclure davantage de fonctionnalités HDR de Photoshop et expliquer pourquoi je pense que Photomatix est meilleur. La dernière version de Photomatix analyse vos fichiers TIFF et si les informations EXIF ​​​​sont les mêmes, elle vous demande quels sont les paramètres d'exposition de chaque image. Vous n'êtes donc pas obligé de supprimer EXIF. Excellente fonctionnalité.
Ce guide a été publié dans le numéro de novembre de Professional Photographer. Je pense que c'est la confirmation officielle que la technologie HDR intéresse réellement les photographes du monde entier. Le HDR vous permet de capturer des photos bien équilibrées en plein soleil ou de créer des photos artistiques de paysages époustouflants.

Objectif de ce guide :

L'objectif principal de ce guide est d'aider les gens à utiliser le HDR pour produire des photos avec une plage dynamique plus élevée que les photos obtenues en prenant simplement des photos. Je vais vous montrer comment obtenir le cadre droit à partir du cadre gauche.


Qu’est-ce que le HDR ?

HDR signifie High Dynamic Range. À l’aide d’un logiciel tel que Photomatix, vous pouvez créer des images avec plus de détails dans les hautes lumières et les ombres qu’une photo normale prise avec un appareil photo numérique moderne. Ceci est similaire à l’ancienne technique de mélange d’exposition. Prendre le ciel d'une photo et la terre d'une autre, puis les combiner dans Photoshop. Le HDR va encore plus loin en augmentant la quantité de détails dans une image et en vous permettant de prendre des photos uniques. Vous pouvez le faire avec soin pour obtenir des photos d'apparence naturelle, ou faire preuve de créativité et créer des photos très atmosphériques et émotionnelles. Tout dépend du type de résultat final que vous souhaitez obtenir.

Programmes requis :

Convertisseur RAW tel qu'Aperture, RawShooter ou celui intégré à Photoshop. Deuxièmement : un programme pour travailler avec le HDR, j'utilise Photomatix.

Étape 1 : Images sources

Il existe deux manières d'obtenir des images sources pour le HDR. Vous pouvez utiliser l'AEB (Auto Exposure Bracketing) en prenant trois images à des expositions différentes sur votre appareil photo, ou prendre une photo en RAW (si l'appareil photo prend en charge ce format), puis utiliser un convertisseur RAW pour obtenir 3 images à différentes expositions sur votre ordinateur. Je vais commencer par la première option.
Rupture automatique de l'exposition (AEB)
Le principal avantage de l’AEB est que vous pouvez obtenir de meilleures images originales avec moins de bruit. Par exemple, le coucher du soleil. Généralement, vous obtenez un fichier RAW avec des ombres sombres et lorsqu'il est reproduit sur un ordinateur, la quantité de bruit augmente. Grâce à l'AEB, vous obtenez une image distincte pour les ombres et une image distincte pour les hautes lumières, ce qui vous permet de réduire le bruit. au minimum. Les inconvénients de cette approche sont de légers mouvements de caméra et la prise de vue d'objets en mouvement (ils peuvent être flous ou se déplacer dans le cadre). Pour commencer, vous devez disposer d’un appareil photo compatible AEB et d’un trépied. L'utilisation d'un trépied permettra d'éviter les mouvements de l'appareil photo, ce qui rendra ensuite idéal l'assemblage de photos sur un ordinateur. Recherchez le mode AEB sur votre appareil photo et réglez le freinage sur -2 / +2 arrêts.



Cela devrait ressembler à la photo de droite. Sélectionnez votre sujet, configurez l'appareil photo et prenez une photo comme en mode normal. Vous voyez maintenant que sur une photo, le niveau d'exposition est tombé à -2, sur l'autre il est passé à +2. Vous remarquerez également que la vitesse d’obturation et l’ouverture changent également. Nous disposons désormais de trois images avec des expositions différentes, pour les ombres, les zones équilibrées et lumineuses, tout ce dont nous avons besoin pour obtenir davantage une image HDR.

Utiliser un convertisseur RAW

Une autre façon d'obtenir les trois photos requises consiste à utiliser un fichier RAW et à effectuer les réglages dans un convertisseur RAW. Le principal avantage de cette méthode est la possibilité de photographier des objets en mouvement (personnes, voitures...). L'inconvénient est que lorsque vous utilisez un cadre très sombre et que vous essayez d'augmenter l'exposition, le bruit augmente considérablement.

Chargez votre photo dans le convertisseur, réglez le bracketing d'exposition sur -2 et enregistrez-la au format TIFF 16 bits, sans description de la méthode de prise de vue ni informations EXIF. C'est très IMPORTANT ! Si vous les enregistrez avec les informations EXIF ​​​​, vous verrez que Photomatix s'appuie sur elles pour créer du HDR, et c'est pareil. Le fait est que la vitesse d'obturation et l'ouverture enregistrées dans EXIF ​​​​seront les mêmes pour les trois images et le programme ne saura pas où se trouve l'image -2, 0 et +2. Réglez Exposure Breaking sur 0 et enregistrez, définissez Exposure Breaking sur +2 et enregistrez.



Voici à quoi ressemble la fenêtre Aperture. Nous disposons maintenant de trois images pour créer une image HDR.

Étape 2 : Générer une image HDR

Ouvrez 3 images dans Photomatix. Dans le menu HDRI, sélectionnez Générer HDR. Photomatix vous demandera si vous souhaitez utiliser les trois images ouvertes ou en télécharger d'autres. Assurez-vous que « Utiliser les images ouvertes » est sélectionné et cliquez sur OK. Photomatix vérifie désormais les paramètres d'exposition pour chaque photo. Dans 9 cas sur 10 cela se passe correctement, mais dès qu'il termine cette opération il vaut mieux vérifier l'exactitude. Dans notre cas +2, 0, -2. Assurez-vous que « utiliser la courbe de réponse standard » est sélectionné et cliquez sur OK. Si vous utilisez 3 images et sélectionnez l'option « Aligner les images LDR avant de générer une image HDR », Photomatix les alignera pour vous. Cliquez sur OK, après quelques minutes, vous verrez votre image HDR. Cela ne ressemblera pas au résultat souhaité, mais quand même. Certaines zones seront surexposées et cela ne semblera pas correct.

Étape 3 : Cartographie des tons

C'est la partie magique. L’utilisation du Tone Mapping dans Photomatix rendra votre image HDR acceptable. Accédez au menu HDRi et sélectionnez Tone Mapping. Vous verrez votre image ressembler davantage à une image HDR standard. Le ciel est bien exposé, tout comme le sol. Jouez avec les réglages pour obtenir l’image la plus équilibrée. Il faut être créatif et s'amuser pour obtenir quelque chose comme ça. En créant l'image de ce tutoriel, je voulais obtenir quelque chose de spécial, mais en même temps réel. Je vais parler brièvement des différentes fonctionnalités.
Luminosité (luminosité)
Ajuste la luminosité des ombres. Déplacer le curseur vers la droite augmente les détails des ombres et éclaircit l'image. Se déplacer vers la gauche rend l'image plus naturelle. La valeur optimale dépend de l'image et de l'effet que vous souhaitez obtenir.
Force
Contrôle l’intensité de l’amélioration du contraste. Une valeur de 100 % définit la valeur de contraste maximale. la valeur dépend de l'image et de l'effet que vous souhaitez obtenir.
Saturation des couleurs
Contrôle la saturation des canaux de couleur RVB. Plus la saturation est élevée, plus la couleur est intense. La valeur affecte simultanément chaque canal de couleur.
Clip Blanc - Clip Noir (points noirs et blancs)
En observant les changements dans l'histogramme, le point blanc ajuste le contraste des tons clairs et le point noir ajuste le contraste des tons sombres.
Micro-lissage
Cette fonction peut être appelée « Dans quelle mesure souhaitez-vous rendre votre photo artistique ? » À 0, vous pouvez obtenir des images HDR ultra-élégantes avec des images très détaillées, des murs au ciel, dont vous ignoriez même l'existence. Cependant, si vous souhaitez une exposition bien équilibrée, réglez-la sur 30, 95 % du temps, l'image est parfaitement exposée, comme si vous passiez des heures à la modifier dans Photoshop. C'est un excellent ajout à Photomatix car les utilisateurs ont une totale liberté d'utilisation du programme. S’ils veulent une bonne photo avec une exposition parfaite, ils peuvent le faire mieux que d’utiliser des filtres dégradés sur l’objectif. Cependant, si, comme moi, ils veulent quelque chose d'un peu plus unique, ils peuvent réduire le micro-anticrénelage et obtenir quelque chose de spectaculaire.
Lissage léger
Ne réglez jamais en dessous de 0 car vous obtiendrez des résultats terribles.
Microcontraste
Contrôle le contraste des détails. La valeur par défaut (Élevée) est la valeur optimale dans la plupart des cas. Cependant, cette fonctionnalité peut être utile dans le cas d'une image bruitée ou lorsqu'un contraste de détail élevé n'est pas souhaité (par exemple, les coutures d'un costume peuvent devenir visibles lorsque le contraste de détail est très élevé).

Exemples réels :

Aspect naturel :


Paramètres utilisés :
Luminosité +8, force 25 %, saturation des couleurs 65 %, clip blanc 0,220, clip noir 0,075
Aspect naturel 2 :


Paramètres utilisés :
Luminosité -2, force 80 %, saturation des couleurs 65 %, clip blanc 2,230, clip noir 0,490
Soyez créatif


Luminosité +5, force 75 %, saturation des couleurs 65 %, clip blanc 4,305, clip noir 1,140
Comme vous pouvez le constater, lorsque vous augmentez la force, la luminosité et les détails de découpage de l'image. Vous pouvez voir plus de détails dans les bâtiments et dans les nuages.

Conclusions
La prise de vue à des ISO élevés augmente la quantité de bruit de l’image. Par exemple, l'utilisation de 100 ISO peut entraîner une augmentation des niveaux de bruit jusqu'à 400 ISO. Ainsi, si vous utilisez 400 ISO, l'image est très bruyante. Ne pensez même pas à ISO800 ou 1600 à moins d'être désespéré et de disposer d'une solide technique de réduction du bruit. J'ai remarqué que Noiseware ne gère pas le bruit en HDR, contrairement à Noise Ninja. Cependant, l'utilisation de Noise Ninja adoucira l'image.
Des halos peuvent apparaître autour des personnes et des bâtiments. J'ai lu que cela peut arriver en raison d'une luminosité tombant en dessous de 0.

Modules complémentaires

Générer du HDR à partir d'un fichier RAW
En utilisant la version Photomatix supérieure à 2.3.1, vous pouvez obtenir le HDR en chargeant 1 fichier RAW dans le programme. Il vous suffit d'exécuter Fichier -> Ouvrir et de sélectionner le fichier RAW. Photomatix le téléchargera et générera du HDR à partir de celui-ci. Vous devrez également configurer le Tone Mapping. J'ai essayé cela, mais je n'ai pas aimé les résultats. L'image était trop bruyante et présentait une certaine distorsion dans certaines zones. La meilleure méthode reste 3 fichiers avec des expositions différentes.



1 RAW contre 3 RAW

On parle beaucoup en ligne des véritables images HDR. Beaucoup de gens pensent que le HDR à partir d’un seul fichier RAW n’est pas du vrai HDR. Je me suis assuré que le résultat final dépend des fichiers sources. Si vous avez déjà vendu des galeries imprimées, vous savez que l'acheteur est très sensible au fait qu'il s'agisse d'un véritable HDR ou non. Sont-ils vraiment préoccupés par le nombre de bits contenus dans cette image ou par la quantité de données qu'elle contient ?
Probablement pas. Ils peuvent demander par intérêt passager, comment avez-vous fait, est-ce vraiment ce qui les intéresse ? J'en doute. Ils le ramèneront chez eux, l'accrocheront et apprécieront le résultat final. À mon avis, cela concerne l'impression finale, et non l'ennui du processus. Sur cette base, j'ai décidé de créer un HDR à partir d'un RAW et de trois, puis de comparer le résultat.


HDR à partir d'un fichier RAW


HDR à partir de 3 fichiers RAW
Comme vous pouvez le constater, les photos sont très similaires. L'image 3 RAW est plus détaillée et a de meilleures couleurs. Le mur du côté droit est « brûlé » sur la photo du 1er RAW, il semble également un peu contre nature. Il y a aussi plus de détails dans le ciel, les nuages, comme prévu, sont blancs et non gris. Ces défauts peuvent être facilement corrigés dans Photoshop sans y consacrer beaucoup de temps. J'ai remarqué que la réduction de la saturation des couleurs dans « Tone Mapping » rend la photo plus belle. Il y avait plus de détails dans les zones bleues et le mur n'était pas autant « brûlé ». Pour la plupart, ces images sont très similaires et l’utilisation d’un seul RAW a produit un résultat assez acceptable. Ce n'est peut-être pas du vrai HDR ou LDR, mais c'est une superbe photo sans trop d'effort.

Photoshop et Photomatix

Avec Photoshop, vous pouvez créer du HDR à partir de 3 RAW très facilement. Cliquez simplement sur Fichier -> Automatiser -> Fusionner vers HDR. Il demandera quelles sont les images originales et générera du HDR. Après cela, l'image sera affichée à l'écran et vous pourrez ajuster l'histogramme afin que l'image ne soit pas trop sombre ou surexposée. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Image -> Mode -> 16 ou 8 bits et la boîte de dialogue suivante apparaîtra. Dans le panneau déroulant, sélectionnez « Adaptation locale ». En utilisant ce paramètre, vous pouvez ajuster les niveaux. Il faut être prudent car vous pouvez gâcher l'image. Le résultat final devrait être une image équilibrée, prête pour un traitement ultérieur dans Photoshop. Le résultat est assez naturel, sans paraître spécial, typique des images HDR.


Vous pouvez obtenir un résultat similaire en utilisant Photomatix. Convertissez les fichiers RAW en TIFF 16 bits et générez du HDR à l'aide de ce didacticiel. Une fois dans le menu, réglez la force du Tone Mapping sur 1, le Micro-lissage sur 30, la luminosité sur 0, le lissage de la lumière sur 0 et le micro-contraste sur 0. L'image sera similaire à Photoshop. J'ai trouvé que le résultat Photomatix était plus lumineux. les ombres, mais c'était avant d'exécuter « Adaptation locale ». L'avantage de Photomatix par rapport à Photoshop est que vous avez beaucoup plus de contrôle sur le résultat final que dans Photoshop. Cela dépend de vous.


Comme vous pouvez le voir, ce sont presque les mêmes, mais en utilisant les fonctionnalités de Photomatix, vous pouvez créer de superbes images.



HDR à partir de JPG

Vous pouvez également obtenir de bons résultats en utilisant 3 JPG au lieu de 3 TIFF. Bien sûr, il est préférable d'utiliser TIFF, car il contient plus d'informations si vous le souhaitez, utiliser JPG sera suffisant. Il existe certaines différences dans l'utilisation des fichiers JPG et TIFF. Je préfère le look TIFF, JPG semble plus flou et plus bruyant.


Suppression des EXIF

En fait, ce n'est plus tout à fait d'actualité maintenant, car la version d'été de Photomatix 2.3.1, lorsque des EXIF ​​identiques sont détectés, pose des questions sur les paramètres d'exposition de chaque image. Cependant, si vous devez supprimer EXIF, vous pouvez utiliser ces conseils. Vous pouvez copier le TIFF et l'enregistrer. Il existe également un programme IrfanView, avec lequel vous pouvez visualiser et éditer les EXIF.

Conclusion

J'espère que vous avez trouvé mon tutoriel intéressant et qu'il sera un point de départ pour vos propres images HDR. Certaines personnes voient le HDR comme une simple bizarrerie, mais je crois vraiment qu'il peut être utile dans de nombreuses applications. Je montre déjà quelques photos de moi à Liverpool. Il sera certainement utilisé, mais comme pour toute chose, trop de bonnes choses peuvent être mauvaises.

La plupart des passionnés de photographie numérique sont bien conscients des merveilleuses astuces que les logiciels modernes peuvent réaliser avec des photographies ordinaires. Il n'y a pas si longtemps, cette liste de merveilles a été complétée par un autre effet intéressant, mieux connu sous le nom de HDR, que l'on peut traduire par « image à plage dynamique élevée" Contrairement aux photographies ordinaires HDR les photos sont des photographies « à part entière » avec les détails de couleur les plus prononcés dans toutes les zones de l’image. Pour que cela soit plus clair, donnons un exemple simple. En règle générale, lors de la prise de vue d'un cadre, l'accent est toujours mis sur un plan spécifique, par exemple sur l'arrière-plan ou sur des objets proches (premier plan). Dans ce cas, la « partie » de la photo semble perdue et surexposée.

Puisque nous voyons à peu près le même angle, cela peut sembler normal à certains, mais c'est la norme pour l'œil humain, et non pour un appareil photo numérique. En fait, le système visuel humain est beaucoup plus avancé que l'équipement photographique numérique, et c'est précisément cette imperfection qui ne lui permet pas de capturer et de capturer tous les détails de couleur du cadre. Il ne reste plus qu'une chose à faire : étendre artificiellement la plage dynamique. Cela peut être fait à l'aide d'un logiciel spécial. A titre d'exemple, nous examinerons deux des programmes les plus connus pour créer des photos HDR : Photo dynamique HDR Et PhotomatixPro. Toutes ces applications sont extrêmement simples et conviviales, ce qui les rend particulièrement adaptées aux photographes débutants.

Photo dynamique HDR- un programme simple et en même temps puissant pour créer des images HDR avec de nombreuses fonctions supplémentaires. L'application prend en charge les procédures de mappage de tons, travaillant avec le format RAW « brut », les images panoramiques, l'alignement automatique, l'application d'un masque anti-fantôme spécial, le réglage manuel des points clés, ainsi que l'application de divers effets, par exemple l'application de l'effet Orton et convertir une image couleur en noir-blanc. Une caractéristique distinctive de ce programme est la possibilité de créer du HDR à partir d'une photo JPG. Ou plutôt, ce ne sera qu'une imitation, donc pour créer un véritable HDR, vous aurez besoin d'au moins trois photos prises avec des niveaux d'exposition différents.

La création du HDR se déroule en plusieurs étapes. Donnons un exemple simple de création d'une image HDR. Ajoutons trois photographies préparées au programme. Cela peut être fait à l'aide du gestionnaire d'images intégré ou en le faisant simplement glisser sur la zone de travail du programme. À propos, dans notre exemple, nous avons utilisé des images avec une exposition artificiellement modifiée. Une fois les photos ajoutées, sélectionnez le mode de traitement, cliquez d'abord sur « Assume EV », puis sur « OK ». Cela ouvrira une fenêtre de combinaison de fichiers dans laquelle vous pourrez ajuster les images les unes par rapport aux autres si elles ne sont pas entièrement identiques. Pour cette raison, la plupart des experts conseillent de prendre des photos avec un trépied, car cela vous permet de fixer l'appareil photo dans une position et d'obtenir ainsi une identité photo maximale.






Si vous êtes satisfait de tout, cliquez à nouveau sur « OK » puis effectuez un mappage de tons. Ici, vous pouvez déjà jouer avec les paramètres à votre discrétion, utiliser divers effets, méthodes de conversion, régler la luminosité, la saturation, la netteté, la couleur et d'autres paramètres. Après tout, il ne reste plus qu'à sauvegarder le résultat final. Quant à créer du « HDR » à partir d’une seule photo, tout est ici beaucoup plus simple. L'imitation du mappage de tons est appliquée aux fichiers JPG uniques, mais les fichiers RAW sont traités de la même manière que tout autre HDR.




Un autre programme, et peut-être le plus populaire, pour créer des photos HDR est PhotomatixPro. Le principe de fonctionnement de ce programme est à bien des égards similaire à Dynamic photo HDR et consiste à combiner plusieurs photographies avec différents niveaux d'exposition en une seule image complète de haute qualité. Les fonctionnalités de Photomatix Pro incluent la création d'images pseudo-HDR à partir d'un seul fichier RAW, la prise en charge des formats JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, l'alignement automatique, le traitement par lots, le mappage de tons des images HDR, ainsi que de nombreuses autres opérations utiles. .




La création HDR dans Photomatix Pro se fait également en plusieurs étapes. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des images déjà préparées. Par exemple, il est préférable d'effectuer des opérations telles que la synchronisation, le réglage des couleurs, l'élimination des aberrations chromatiques et du bruit à l'avance dans Photoshop ou un autre éditeur graphique. Après avoir ajouté des images au programme, cliquez sur « OK ». Une fenêtre avec les paramètres préliminaires s'ouvrira. Si vous combinez des photos déjà préparées, vous pouvez ignorer cette étape. Cliquez sur « OK », puis sur « Tone Mapping » et rappelez l’image manuellement. Vous pouvez également utiliser des préréglages prêts à l'emploi. Le processus de création de pseudo-HDR à partir du format JPG ou RAW est beaucoup plus simple. Le programme effectue lui-même et en mode automatique toutes les opérations de préparation préliminaire de l'image.

Un jour, j'ai reçu un e-mail d'un partenaire de longue date, directeur d'une agence de création, avec en pièce jointe une photographie incroyablement belle. La photo montrait une ancienne rue d’une ville d’Europe occidentale dans la lumière du soir, et le texte du message disait : « Il semblerait que vous deviez refaire l’intégralité de vos archives photo au format HDR. » Ma première pensée a été : mon ami ne l’a-t-il pas dit trop froidement, parce que j’ai déjà beaucoup de bonnes photos, pourquoi ont-elles besoin du HDR ?

Et pourtant, le message que j’ai reçu a été la goutte d’eau qui a transformé ma curiosité pour cette question en curiosité de fond. Armé des informations et des logiciels nécessaires, j'ai commencé à expérimenter. L’une de mes premières réussites a été une photographie du Pont Sud sous les rayons du soleil couchant, que je considère comme mon meilleur travail photographique à ce jour.

Pourquoi le gaz humain est meilleur qu'un appareil photo

L'un des concepts de base en photographie est le concept de plage dynamique (DD, plus de détails -) d'un dispositif optique, c'est-à-dire la largeur de l'intervalle de luminosité perçu par celui-ci. Le dispositif optique le plus avancé, l’œil humain, peut percevoir des objets dans une gamme de luminosités de l’ordre d’un million : la luminosité la plus faible est constituée de deux ou trois quanta de lumière (photons), la plus élevée est la lumière du soleil éclatant.

Pour les meilleurs appareils photo numériques, comme mon Canon EOS 5D Mark II à capteur complet, la plage dynamique est de l'ordre du millier. Tous les détails du cadre dont la luminosité est inférieure à la limite inférieure de la plage seront absolument noirs, et au-delà de la limite supérieure, ils seront absolument blancs. Les informations dans les zones trop sombres et trop claires du cadre sont complètement perdues.

Les bons films argentiques sont considérés comme ayant une plage dynamique légèrement plus large que les capteurs des appareils photo numériques (c'est l'une des raisons pour lesquelles certains photographes continuent de filmer sur pellicule), tandis que les appareils photo numériques bon marché ont une plage dynamique correspondante plus étroite.

Dans tous les cas, il n’est pas du tout facile d’obtenir une image exactement telle que la voit l’œil humain. Oui, les parties les plus importantes de l'histoire se situent généralement dans une plage de luminosité moyenne (pensez à trois photons sur une photo ou à un soleil éclatant), mais il peut aussi y avoir quelque chose d'intéressant dans les hautes lumières et les ombres qui se perdent souvent dans l'image. la photo. Et c'est intéressant et cela nous permet de voir HDR.

Théorie d'une belle photo

La technologie standard HDR (High Dynamic Range Imaging) consiste à utiliser au moins trois images pour créer une photographie : une prise avec une exposition standard sélectionnée par le système de mesure de l'appareil photo (la photo la plus courante que nous obtenons, par exemple, lors d'une prise de vue en mode automatique), et deux autres prises avec un écart par rapport à cette exposition de +2 et –2 pas (chaque pas signifie une différence de luminosité de l'image d'un facteur deux). Lors de la prise de vue, le mode priorité à l'ouverture est le plus souvent utilisé, de sorte que deux photos supplémentaires à ouverture constante sont prises à des vitesses d'obturation quatre fois plus rapides et plus rapides que la nominale (pour plus d'informations sur le modèle « seau de lumière », lire l'article « 10 Commandements d'une bonne photo », salut - Tech PRO 7-8/2011).

Après avoir reçu trois images, un programme informatique spécial les combine en une seule, sélectionnant les zones de luminosité moyenne d'une image normalement exposée, les objets clairs d'une image sous-exposée (ils sont « blanchis » dans la première image) et les objets sombres d'une image surexposée. , qui semblent presque noirs. En conséquence, la plage dynamique de l'image résultante s'avère 4×4 = 16 fois plus large que chacune des trois images originales, soit 16 000 au lieu de 1 000. Bien sûr, c'est loin d'être un million, mais les détails dans les zones claires et sombres est considérablement améliorée.

Ainsi, le HDR est une technologie permettant à la fois de prendre des photos et de traiter ultérieurement des images numériques. Les implémentations HDR plus avancées impliquent l’utilisation non pas de trois, mais de cinq, sept, etc., ce qui donne des images encore plus détaillées.

Je suis assez satisfait de la méthode standard. De plus, l'aspect final d'une photographie dépend encore largement des possibilités de sa reproduction : sortie sur écran d'ordinateur, impression par procédé photographique ou sur imprimante, car elles ont toutes leurs limites.

HDR en utilisant un exemple réel

Comparons une photographie ordinaire et HDR du South Bridge. Le jour du tournage, le Dniepr était étonnamment calme et il y avait de beaux nuages ​​au sud-ouest, directement dans la direction de l’axe optique de la caméra. Le soleil du soir, qui s'est couché sous l'horizon une vingtaine de minutes plus tard, a éclairé le bord du pont et les nuages ​​d'une douce lumière dorée. Pourtant, la beauté de l’image était mieux restituée par l’image HDR. Une photo sous-exposée nous a permis de restituer les couleurs saturées des nuages ​​et leurs reflets dans l'eau, tandis qu'une photo surexposée a éclairé les plans proches des supports du pont, ses reflets et les détails sombres du fond.

Qu'est-ce qui distingue cette photo des autres (en dehors de la technologie HDR), et pourquoi je la considère comme rare et réussie ? Premièrement : le Dniepr dans la zone du pont sud est beaucoup moins calme qu'en amont - par exemple, sous le pont de Moscou. Deuxièmement : il n'est pas très fréquent que de beaux nuages ​​ne couvrent pas le soleil couchant, mais soient situés directement le long de l'axe de la caméra, grâce à quoi leurs reflets, symétriques par rapport à l'horizon, tombent dans le cadre.

Différence de détails : HDR -la photographie (ci-dessus) se compare favorablement aux bons détails habituels, même dans les zones les plus claires (ciel) et les plus sombres (supports de pont)

Règles de tir

La condition la plus importante pour obtenir les meilleurs résultats en photographie HDR est de disposer d’images sources de haute qualité. Pour capturer des images très contrastées, vous devez prendre plusieurs photos à différentes expositions pour capturer les détails des hautes lumières et des ombres.

Le nombre de prises de vue nécessaires dépend de la scène ainsi que des intervalles d'exposition (EV) entre elles. Si vous photographiez à des intervalles d'exposition à un arrêt (par exemple -1, 0, +1 EV), vous aurez besoin de plus de prises de vue qu'à des intervalles d'exposition à deux arrêts (-2, 0, +2 EV). Dans la mesure du possible, nous recommandons de prendre des photos à intervalles d'exposition de deux arrêts.

Les scènes à contraste élevé peuvent être grossièrement divisées en deux catégories. D'abord-Ce scènes avec une plage dynamique modérée. La plupart des paysages et scènes extérieures en général entrent dans cette catégorie. Pour obtenir un bon résultat, trois clichés avec des expositions de –2, 0, +2 EV ou cinq avec des expositions de -2, -1, 0, +1, +2 EV suffisent généralement.

Deuxième catégorie- large plage dynamique. Exemple typique-intérieur d'une pièce avec vue depuis la fenêtre par une journée ensoleillée. Pour reproduire cette scène, vous avez besoin d'au moins cinq prises de vue à intervalles de 2 EV ou neuf à intervalles de 1 EV, mais davantage peuvent être nécessaires. Dans ce cas, le mode de prise de vue avec réglage manuel de l'exposition est recommandé.

Quant à l'ordre de prise de vue sur les appareils photo dotés de modes de prise de vue manuels et semi-automatiques.Tout d'abord, définissez le mode de priorité à l'ouverture (Av - dans les appareils photo Canon et A - à Nikon ), et seule la vitesse d’obturation changera d’une prise de vue à l’autre. Deuxièmement, choisissez un ISO faible (100 ou moins). Troisièmement, éteignez le flash. Dans certains modes, le flash tentera d'égaliser l'exposition d'une photo à l'autre, lorsque votre objectif est de prendre des photos avec des expositions différentes. Et enfin, quatrièmement, utilisez un trépied autant que possible. Bien que dans de nombreux programmes de création HDR , par exemple Photomatix Pro, il existe une option pour combiner des images prises sans trépied en utilisant ce dernier donne toujours de meilleurs résultats ;

Les reflex numériques et certains appareils photo numériques compacts disposent du bracketing d'exposition automatique (AEB). Il vous permet de prendre trois photos ou plus à la suite : une exposée de manière optimale, une ou plusieurs sous-exposées et une ou plusieurs surexposées.

Si votre caméra est équipée d'AEB, vous devez procéder comme suit. Réglez en mode de prise de vue continue. Sélectionnez le mode Bracketing d’exposition automatique (AEB). Réglez les intervalles d'exposition sur ±2 EV. Si de tels intervalles ne sont pas fournis, définissez le maximum possible. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil photo pour connaître les paramètres. Utilisez le mode retardateur ou obturateur à distance autant que possible.

Dans tous les cas, il est recommandé de prendre des mesures pour réduire le bougé de l’appareil photo pendant l’exposition. Pour les appareils photo reflex numériques, par exemple, il est tout à fait approprié de combiner un retardateur de deux secondes avec le verrouillage du miroir. Dans ce cas, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le miroir se lève et le déclencheur est déclenché au bout de deux secondes. Si vous photographiez avec des vitesses d'obturation assez courtes, ce mode peut être omis pour accélérer le processus de prise de vue.

Certains appareils photo vous permettent de sélectionner une séquence de prises de vue à l'aide du bracketing d'exposition automatique. J'utilise toujours une séquence qui commence par une exposition normale, puis une sous-exposition et enfin une surexposition, c'est-à-dire 0, -2, +2 EV.

Grâce à l'utilisation du bracketing d'exposition automatique (AEB), nous obtenons trois images avec des conditions d'éclairage différentes

Vérification des instruments

Une technique aussi simple, dans des situations plus complexes, ne donne pas toujours le meilleur résultat possible et doit être compliquée. Pour obtenir les meilleurs résultats du traitement HDR, votre séquence d'images doit inclure à la fois des prises de vue qui exposent correctement les hautes lumières et des prises de vue qui capturent les détails dans les ombres. Ce dernier est particulièrement important pour réduire le bruit dans une image HDR traitée.

Affichez un histogramme des photos que vous venez de prendre. Sur la photo la plus claire, les ombres les plus profondes doivent se situer au moins au milieu de l'histogramme. Dans la photo la plus surexposée, le côté gauche de l'histogramme doit être vide (au niveau zéro) sur un tiers de la largeur de tout l'intervalle de luminosité. Si ce n'est pas le cas, vous devez ajouter une ou plusieurs photos prises à des vitesses d'obturation encore plus lentes. Une autre possibilité consiste à reprendre la séquence, en réglant (par compensation d'exposition) l'exposition moyenne un ou plusieurs arrêts au-dessus de la valeur nominale si la photo la plus sous-exposée était trop sombre. Une indication en sera la moitié droite complètement vide de l'histogramme de l'image la plus sombre.

Il ne faut pas oublier que le nombre de prises de vue requis, outre l'ampleur de l'incrément d'exposition, dépend également de la plage dynamique de la scène. Pour la plupart des scènes en extérieur, trois prises de vue à des intervalles d'exposition de ±2 EV suffiront, à condition que le soleil soit hors du cadre. Cependant, la reproduction des détails intérieurs de base d'une pièce avec une vue ensoleillée à travers une fenêtre, y compris la vue à travers celle-ci, nécessiterait cinq prises de vue par incréments de ±2 EV ou neuf prises de vue par incréments d'exposition de ±1 EV.

Dans les scènes présentant de très grandes différences entre les détails des hautes lumières et des ombres, il est nécessaire d'utiliser des changements d'exposition manuels pour capturer pleinement la plage dynamique complète.

Avec ou sans trépied ?

Les exigences d'un point de prise de vue fixe et d'un sujet statique, lorsqu'elles sont remplies, on peut espérer obtenir des photographies HDR de haute qualité, peuvent parfois être dans une certaine mesure contournées, et en même temps obtenir des photographies intéressantes et, surtout, de haute qualité. Voici deux de ces exemples.

Kamenets-Podolsky, photo HDR d'une montgolfière. Le survol de Kamenets-Podolsky a eu lieu le 30 avril 2011 de 7h00 à 8h00 - à une heure idéale, par temps idéal, en direction sud-ouest au-dessus de la vieille ville. J'ai volé avec l'équipage du club aéronautique de Kamenets-Podolsk « Triglav ». Il s’est avéré que l’on pouvait prendre des photos HDR depuis une montgolfière se déplaçant à basse vitesse. Comme il n’y avait nulle part où mettre un trépied, j’ai simplement posé l’objectif sur le bord du panier. En raison du léger déplacement de la balle pendant la durée de prise de vue de trois images (en mode rafale, cela dure environ une demi-seconde), une légère perte de netteté est perceptible dans l'image résultante, qui est cependant éliminée par un simple traitement - même une image imprimée de 70x50 cm est très belle.

Il est difficile de prendre une série de photographies depuis une montgolfière en restant absolument immobile. Cependant, de légères différences dans les points de prise de vue n'affectent pas beaucoup la qualité du produit fini. Photo HDR.

Action de tir

Feu d'artifice festif le 9 mai 2009. Le Jour de la Victoire 2009, pour la première et, autant que je m'en souvienne, la dernière fois, les feux d'artifice festifs étaient prévus à 21h00 - cette heure coïncide pratiquement avec le moment où les lumières de la ville s'allument, lorsque le ciel est encore bleu. Habituellement au printemps et en été, les feux d'artifice commencent à 22h00 et les photographies sous un ciel noir ne sont pas si intéressantes.

J'avais à l'avance l'œil sur un point d'observation pour la prise de vue et j'ai décidé d'essayer de prendre une photo HDR. En utilisant, comme d'habitude dans de telles situations, le verrouillage du miroir et un retardateur de deux secondes, j'ai pris la première photo à l'exposition nominale, au moment où j'ai remarqué l'éclair du feu d'artifice - de sorte qu'après deux secondes, la fleur rougeoyante était à sa taille maximale. Dans l'intervalle entre les flashs, j'ai juste eu le temps de prendre deux photos supplémentaires, avec une tranche d'exposition d'un niveau (il était impossible de l'étendre à deux niveaux en raison du court laps de temps entre les rafales). Parmi plusieurs clichés réussis, j'ai choisi celui-ci, dans lequel l'image du feu d'artifice s'intègre parfaitement dans le cadre.

Le secret de ce plan est qu’un seul des trois plans requis capture le véritable feu d’artifice. Les deux autres se font dans les intervalles entre les salves

Une fois reçues les images sources pour la photographie HDR, elles sont traitées par un logiciel spécial, ce qui donne des images finales avec une plage dynamique élevée. La procédure pour travailler avec l'un des meilleurs programmes de ce type, Photomatix Pro, est décrite en détail dans le livre « Photographie numérique HDR et photographie panoramique ». Un guide pratique pour créer des photographies impressionnantes" (Kiev, Sky Horse, 2011).

HDR simple

Il existe de nombreux programmes, payants et gratuits, permettant de créer des photographies impressionnantes. HDR . Les utilitaires se distinguent par leur facilité d'utilisation et leurs capacités. Par exemple, des fonctions permettant de combiner des images prises à partir de points légèrement différents (par exemple, lors d'un vol en montgolfière) ou d'objets en mouvement. Pour une sélection impressionnante de ces programmes, voir salut - DVD technique.

Pour commencer, ouvrez l’image avec une exposition normale et ajoutez-y les images restantes sous forme de calques séparés. Disposez les calques dans cet ordre de haut en bas : un cadre avec exposition positive (cadre clair), un cadre avec exposition négative (cadre sombre) et enfin un cadre avec exposition normale.

Ajoutez un masque de calque aux calques contenant les cadres sombres et clairs. Pour cela, faites un clic droit sur le calque sélectionné et dans le menu contextuel sélectionnez Ajouter un masque de calque... Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez Copie du calque en niveaux de gris et cliquez sur le bouton Ajouter.

Ensuite, en sélectionnant alternativement le masque des calques « sombre » et « clair », expérimentez leur luminosité et leur contraste (dans le menu principal Couleur -> Luminosité-Contraste...) pour obtenir le résultat souhaité. Rappelons que dans une image HDR appropriée, il est important d'obtenir un maximum de détails dans les zones claires, moyennes et sombres de l'image. Une fois les expériences terminées, les calques peuvent être combinés en une seule image à l'aide de la commande Image -> Aplatir l'image.

Une fonctionnalité utile de GIMP consiste à créer des masques contenant une copie en niveaux de gris du calque. Dans de nombreux autres éditeurs, cela nécessite d'effectuer un certain nombre de manipulations

Vous voulez en savoir plus ?

En savoir plus sur la technologie de prise de vue et de traitement HDR -les images sont décrites dans le livre d'Oleg Zhariya « Photographie numérique HDR et photographie panoramique. Un guide pratique pour créer des photographies impressionnantes." Vous pouvez prendre connaissance du contenu de l’ouvrage (résumé, table des matières, plusieurs sections) sur le site photo de l’auteur www.zharii.kiev.ua dans la rubrique « Publications », et achetez-le sur le site de l’éditeur www.skyhorse.ua .

Oleg Jari

© 2014 site

Tout photographe est régulièrement confronté à des situations dans lesquelles la plage de luminosité de la scène qu'il photographie dépasse la plage dynamique de son appareil photo, et il devient impossible de capturer les hautes lumières et les ombres en une seule exposition. Pire encore, un contraste élevé est une propriété naturelle et inhérente à la plupart des sujets photographiquement les plus attrayants (comme les plus beaux couchers de soleil). Dans de telles conditions, il est permis de recourir à une technique autrefois innovante, mais désormais assez éculée. plage dynamique élevée ou HDR(Plage dynamique élevée).

Le principe du HDR est de combiner deux ou plusieurs photographies d’une même scène, prises à des expositions différentes, en une seule image. Le résultat est une photographie qui reproduit fidèlement les détails dans les ombres et les hautes lumières, à l’instar de l’œil humain.

Certains photographes (surtout les débutants) sont littéralement enivrés par les possibilités du HDR et l'utilisent là où c'est nécessaire et là où ce n'est pas nécessaire. D’autres aiment le HDR et essaient de se contenter de techniques plus traditionnelles. Je ne dédaigne pas moi-même occasionnellement utilisez le HDR le cas échéant, mais je pense que le HDR doit être perçu comme un assaisonnement exotique qui ne doit pas être saupoudré dans chaque plat (surtout par poignées). Lorsqu’il est utilisé avec délicatesse et au bon moment, le HDR est un outil très utile et efficace.

Méthodes pour obtenir des images HDR

Il existe plusieurs approches principales pour obtenir des images HDR :

1. Utilisation de calques et de masques dans Adobe Photoshop ;
2. Utilisation de l'outil Fusionner vers HDR Pro dans Adobe Photoshop ;
3. Utiliser des programmes spécialisés pour le HDR ;
4. Utiliser du matériel photographique.

Dans cet article, nous examinerons en détail la première méthode, c'est-à-dire l'utilisation de calques et de masques dans Adobe Photoshop, comme le plus simple, visuel et gérable.

L’outil Merge to HDR Pro produit des résultats de très mauvaise qualité et n’est donc fortement pas recommandé.

Parmi les programmes tiers pour travailler avec le HDR, je peux recommander Photomatix Pro, mais je préfère moi-même utiliser Photoshop par habitude et parce que j'utilise rarement le HDR, et pour le bien des prises de vue uniques, je ne veux pas introduire de programme supplémentaire dans mon processus. La qualité des images HDR obtenues avec Adobe Photoshop est tout à fait correcte, comme vous le constaterez bientôt.

Quant à la fonction HDR, désormais intégrée à de nombreux appareils photo numériques, elle est plus destinée au divertissement qu'au travail sérieux, et il ne faut pas en attendre grand-chose.

Équipement et conditions de tournage

Pour filmer en HDR, vous aurez besoin d'un trépied et d'un appareil photo numérique capable de contrôler l'exposition. Théoriquement, vous pouvez vous passer d'un trépied, mais lors de la prise de vue à main levée, il vous sera difficile d'obtenir un alignement parfait des images individuelles.

Dans cet exemple particulier, j'ai légèrement augmenté le contraste et la saturation des couleurs à l'aide de la courbe en S, supprimé quelques particules de poussière dans le ciel et accentué sélectivement le premier plan à l'aide du masque flou. C'est ce avec quoi je me suis retrouvé.

Si vous n’y regardez pas attentivement, vous ne pourrez pas dire qu’il s’agit de HDR. C’est exactement l’effet que vous devriez rechercher. Je veux que le spectateur pense en regardant la photo : « Quel beau coucher de soleil ! », et non : « Quel beau HDR ! » Il ne faut pas faire d’une technique technique le sujet principal de la photographie. Sinon, vous donnez aux gens des raisons de douter de la réalité.

À propos de la modération

La principale maladie qui touche un photographe amateur qui vient d’apprendre les bases du HDR est le manque de sens des proportions. Lorsque vous combinez différentes expositions, il ne faut pas aller trop loin, sinon vous risquez d'obtenir le mauvais goût le plus contre nature avec les transitions tonales les plus illogiques, les halos prononcés et les couleurs déformées. Tout cela est pardonnable si votre objectif est le surréalisme, et une telle abstraction vous permet de rompre avec la triste réalité. C'est une autre affaire si vous vous tournez vers une photographie plus ou moins réaliste, mais le manque de plage dynamique de votre appareil photo vous empêche de capturer certaines scènes avec une seule exposition. Dans ce dernier cas, le HDR sert précisément à obtenir une image plus naturelle, et la technique elle-même, qui permet d'élargir la plage dynamique, doit rester en coulisses. Le HDR demande du goût et de la modération de la part du photographe. Par exemple, l’intérieur d’une pièce ne peut pas être plus lumineux que le paysage ensoleillé à l’extérieur de la fenêtre. Le HDR permet d’atténuer le contraste entre les deux, mais les relations tonales globales doivent rester naturelles. De même, les silhouettes des arbres sur le ciel au coucher du soleil seront toujours plus sombres que le ciel lui-même, et il n’est pas nécessaire d’aller à l’encontre de la nature simplement parce que vous en avez l’opportunité.

À mon avis, la photographie HDR est bonne lorsqu'il est impossible de déterminer immédiatement s'il s'agit d'un HDR ou non. Et ce n’est pas très souvent que votre HDR est nécessaire. L'auteur essaie de recourir au HDR uniquement lorsqu'il est difficile voire impossible d'obtenir une photographie de la manière habituelle. Connaissez également vos limites.

Merci de votre attention !

Vassili A.

Post-scriptum

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