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Logroño est un joyau au cœur de la Rioja, la première région viticole d'Espagne. C'est une petite ville, une petite capitale gastronomique, peu gâtée par les foules de touristes. Une ville dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui vaut vraiment le détour si l'occasion se présente.
Pourquoi pourriez-vous être à Logroño ?
Première option. Vous voyagez en voiture en Espagne ou en voiture, par exemple, de la France au Portugal et vous avez besoin d'une pause. Quelques heures ou quelques nuits. Deuxième option.
Vous êtes un pèlerin et vous suivez le Chemin de Saint-Jacques, car l'une de ses options passe par Logroño. Troisième option.
Vous partez pour une visite des vignobles de la Rioja. Il serait étrange de manquer ici la capitale régionale. Et cette option est la mienne. Après tout, je suis allé dans le nord de l'Espagne pour visiter la cave Campo Viejo (prononcer Campo Viejo) et me familiariser avec les vins rouges espagnols les plus populaires dans leur pays natal (j'en parlerai dans un article séparé).
Où loger ?
J'ai aimé l'hôtel Marqués de Vallejo. Il est situé en plein centre de la vieille ville et il est facile de ressentir à quel point son emplacement est idéal lorsque vous faites votre première visite des bars à tapas.
Pourquoi est-il si facile de tomber amoureux de Logroño ?
Logroño est très belle, compacte (facile de se déplacer en quelques heures) et détendue. Il y a très peu de touristes ici et rien ne vous empêche de vous immerger complètement dans l'atmosphère de la vieille ville espagnole. Je dirais qu'il est « compréhensible ». Alors peut-on parler de la ville ? Vous arrivez et vous comprenez immédiatement qu’il vous suffit d’expirer, de manger de délicieux plats (tout cela se trouve à deux pas de l’hôtel) et de réfléchir un peu à la vie. Il n'est plus nécessaire de se précipiter. Les bars à tapas de Logroño sont concentrés dans deux rues de la vieille ville -
Oubliez les intérieurs, les extérieurs et tout ça, le bar le plus laid peut se révéler le plus délicieux. N'hésitez pas à vous arrêter dans l'un des bars que vous rencontrerez en cours de route. Et la bonne chose à faire est de manger des pintxos/tapas et de boire quelque chose dans l'un, d'aller de l'autre côté de la rue jusqu'à l'autre, et ainsi de suite. Pour quoi? Eh bien, tout d’abord, c’est très espagnol ! On ne peut pas dire que vous avez voyagé en Espagne si vous n'avez pas fait au moins un tour de tapas !
Au fait, je vais vous raconter une histoire sur les tapas. Il y a un million de ces histoires, et l'une d'entre elles est précisément que tout est né de l'amour des Espagnols pour se tenir debout avec un verre dans la rue, et comme il n'est pas pratique de se tenir debout avec une assiette et un verre, des collations sont apparues. sont pratiques à mettre directement sur le verre (« tapas » signifie « couvercle » en espagnol.
Le menu de ce soir-là comprenait des tapas, idéalement accompagnées de vins de Campo Viejo. Voici une liste des bars que nous avons visités en quelques heures :
1. Bar El Soldado de Tudelilla : salade de tomates + Campo Viejo Tempranillo
2. Bar Soriano : tapas aux champignons + Campo Viejo Tempranillo
3. Bar Pata Negra : meilleur jambon de Logroño + Campo Viejo Reserva
4. El Rincon de Alberto : tapas de bœuf + Campo Viejo Reserva
Pour moi, tous les bars sont entrelacés en un seul et je pourrais dire qu'il n'y a rien à souligner, tout est tout simplement délicieux, si nous ne nous étions pas arrêtés au Bar Soriano. Leurs pintxos ne sont pas très attrayants en apparence : sur la baguette, il y a une pyramide de trois champignons grillés et une crevette, et le tout est succulent arrosé d'huile, et sent même l'ail. J’ai vraiment refusé pendant longtemps, eh bien, CECI ne cadrait tout simplement pas avec le plaisir gastronomique. Mais maintenant je ne me souviens que de ces champignons. Ils sont incroyablement délicieux ! Sérieusement. La connexion champignon Logroño – Soriano est désormais très forte.
Logroño était une ancienne colonie romaine appelée Varea. Elle devint ensuite un centre commercial pour les Celtes. Depuis le Xe siècle, le territoire de Logronha fut disputé entre les rois de Navarre et de Castille et, finalement, la région passa finalement entre les mains des rois de Castille. En 1095, Alphonse VI de Castille créa à Logrona une charte de réglementation légale, qui servit de modèle à d'autres villes espagnoles. En 1609 et 1610, Logroño fut le principal lieu de représailles contre les sorcières et les sorciers et devint partie intégrante de l'Inquisition espagnole.
Personnages célèbres de Logroño : Manuel Breton de los Herreros, Fausto Elhuar, Pragsedes Sagasta Mateo, Rafael Azcona, Ramon Castroviejo, Marquise de la Ensenada, Peter J. Ramirez Navarrete, Ramon Castroviejo.
Logroño est le centre commercial et financier de La Rioja. Son économie dépend fortement de la vente du vin.
Les villes jumelles de Logronya sont Dunfermline, en Écosse. Le nouvel aéroport de Logroño-Agoncillo relie la ville par voie aérienne à Madrid et Barcelone.
Il existe environ 50 restaurants dans la ville, répartis dans quatre quartiers de la ville. Ici, vous pourrez déguster toutes les variétés de délicieux vins de la Rioja. N’oubliez pas que Logroño est la capitale viticole de la province, le principal « plat » et carte de visite de la ville est donc le vin.
Attractions de Espagne Logroño
| Arène Boulevard Prince Vergara - El Espolon Maison des Sciences Pont de fer Pont de pierre Église royale de Saint-Jacques Monastère de Saint-Grégoire Musée du vin de la dynastie Vivanco Musée Würth Musée de La Rioja Parc de l'Èbre Église du palais de la Vierge Marie Ravelin |
Il semble que l'Espagne soit un pays civilisé et qu'il y ait une bonne communication entre les villes, mais chaque fois que j'ai l'intention d'aller quelque part, j'éprouve un certain inconfort, car il s'avère souvent problématique de bien préparer le voyage. Disons que les itinéraires populaires sont desservis par un réseau dirigé par le plus grand transporteur routier du pays, la société ALSA, et dans ce cas tout s'avère simple : vous allez sur le site www. aussi. es et vous y découvrirez les horaires, les tarifs et d'autres informations utiles. Si vous allez d'une petite ville à une autre, vous devrez alors vous creuser la tête pour savoir comment procéder et combien coûtera l'événement. Nous avons par exemple fait plusieurs incursions dans la région depuis le Basque Vitoria, et à chaque fois nous avons dû recourir aux services d'un transporteur différent. Autrement dit, disons que je connais les méandres du transport espagnol et que j'ai donc une idée de l'endroit où je peux obtenir les informations nécessaires, mais pour d'autres personnes, ce processus peut être un problème. Prenons les voyages que nous avions prévus dans la région : si nous n'avions pas préparé les données à l'avance, il est peu probable que ce voyage indépendant dans le nord de l'Espagne aurait été aussi réussi.
En général, j'ai découvert que l'itinéraire dont nous avions besoin pour Logroño était desservi par « La Union », et lorsque le guichet nécessaire a été trouvé à la gare routière de Vitoria, j'ai répondu à la question sur les billets. Il s’est avéré qu’il n’y avait pas beaucoup de gens prêts à faire un tel voyage, c’est pourquoi nous avons décidé de ne rien planifier à l’avance, mais simplement de réserver un de nos jours de vacances pour le voyage vers l’est.
Un tel jour arrivait au milieu de la semaine, et alors nous partîmes, dans l'espoir de faire une connaissance approfondie de l'ancienne ville, fondée par les Romains, à propos de laquelle éclata autrefois un conflit remarquable entre les rois de Navarre et de Castille. . Les Castillans ont ensuite pris le relais et depuis lors, Logroño sert fidèlement la couronne espagnole, étant la capitale de la communauté autonome de La Rioja.
Dans l’ensemble, l’itinéraire que nous avons parcouru en deux heures pourrait être parcouru en deux fois moins de temps, mais notre bus refusait obstinément de suivre une ligne droite et continuait de quitter l’autoroute pour rejoindre de petites villes et villages.
En fait, personnellement, je n'ai pas été offensé par « La Union », comprenant que les résidents locaux doivent d'une manière ou d'une autre se déplacer dans le quartier, et pourtant c'était dommage de perdre du temps en vain. En revanche, nous aurions dû être consolés par le fait qu'on nous ait proposé une sorte d'excursion à travers l'arrière-pays espagnol avec une visite d'églises et d'autres monuments architecturaux peu connus.
Finalement, nous sommes arrivés à la gare routière de Logroño et avons été immédiatement captivés par les caractéristiques étonnantes de ce complexe. À vrai dire, je n'ai jamais vu d'appartements aménagés dans un immeuble comme celui-ci, mais c'est ainsi que les choses se passaient ici, alors les vêtements pendaient pour sécher aux fenêtres du deuxième étage et des étages suivants, donnant à l'ensemble une sorte d'atmosphère chaleureuse. .
Le terminal lui-même s'est avéré être de petite taille et il n'était pas nécessaire qu'il soit plus grand, car à l'intérieur de la salle d'attente sombre, il n'y avait que des caisses - elles étaient en abondance. Comme je l'ai déjà dit, la plupart des lignes locales sont exploitées par des compagnies de bus individuelles et c'est pourquoi tous les murs étaient recouverts d'instructions indiquant qui allait où et, par conséquent, quel guichet devait être utilisé. Cependant, par mesure de sécurité, nous avons préféré nous renseigner sur les modalités de voyage à Pampelune auprès d'un employé du bureau d'information situé à côté de l'entrée et avons reçu des instructions claires.
Après avoir fait le plein de billets pour la suite du voyage, nous nous sommes séparés pendant longtemps de la gare routière pour partir à la découverte de la ville. Sur la base des résultats de cette promenade, je peux dire que Logroño m'a fait une impression agréable, même si l'exploration de ses curiosités aurait été plus fructueuse si nous avions eu une carte de la région entre nos mains. Il semblerait qu'obtenir un plan des rues soit un jeu d'enfant, car à en juger par les informations que j'ai réussi à trouver sur Internet, une succursale de l'office de tourisme local se trouve tout près de la gare routière. S’il s’était présenté, les choses se seraient passées différemment, mais comme nous ne parvenions pas à trouver le bureau, nous avons dû nous rendre au centre un peu au hasard.
Juste au cas où, je dirai qu'il y a certainement un bureau d'excursions sur la place Angel Bayo ; elle se trouve presque au nord de la gare routière de Logroño, et non loin de l'attraction principale de la ville, la grandiose église de Sainte-Marie, aux dimensions dignes d'une cathédrale, et pourtant qui n'a pas reçu ce titre - la concatéral est un rang similaire.
Ainsi, la cathédrale et l’office de tourisme de Logroño sont reliés par une longue rue Portales presque droite, qui mène à son extrémité ouest à une place avec une fontaine, et c’est là que sera le bon endroit. L'agence de voyages dispose d'employés sympathiques qui parlent un excellent anglais, il n'y aura donc aucun problème de communication. Le résultat de cette communication sera non seulement un plan de Logroño, qui sera remis gratuitement à un invité de la ville, mais aussi un ensemble de brochures relatant les attractions locales, les restaurants, les hôtels, les magasins - le tout avec des adresses et des numéros de téléphone. et des sites Web. En un mot, une telle visite ne prendra pas beaucoup de temps, et les bénéfices qui en découleront seront incommensurables...
J'ajouterai que beaucoup de maisons de la rue Portales ont des boutiques de souvenirs, mais les prix n'y sont pas du tout divins, car le flux de touristes vers les magasins est toujours garanti, et donc les vendeurs croient qu'ils peuvent facturer des prix exorbitants à partir de les invités de la ville...
En parcourant la rue Portales, il est difficile de passer devant la cathédrale, ou plutôt, comme je l'ai déjà dit, la sous-cathédrale : généralement le siège épiscopal ou archiépiscopal est attribué à l'une des églises paroissiales, mais la plus grande église de Logroño partage cela honneur avec deux autres sanctuaires dans d'autres villes, donc la cathédrale n'est toujours pas. Je pense que les habitants locaux souhaiteraient passionnément que le « capital de l'église » leur soit transféré, car après avoir investi autant d'argent dans la construction, ils attendaient certainement un retour. Même si le retour vers eux était déjà là, bien que pas aussi impressionnant qu'il aurait pu l'être : la construction d'une structure aussi impressionnante est inextricablement liée au rôle que jouait la ville sur la route médiévale des pèlerins se déplaçant le long de la côte nord de l'Espagne vers Saint Jacques de Compostelle. De nombreux Européens voulaient vénérer les reliques de Saint-Jacques, et donc le flux de personnes ne faiblit pas, et depuis des temps immémoriaux, les habitants de Logroño prirent des parts de revenus des pèlerins. Au début, ils construisirent avec les recettes une église relativement petite de Sainte-Marie, puis, au début du XVIe siècle, ils se tournèrent vers un projet plus ambitieux. Il est vrai qu'elles s'étendaient trop largement et que trois bons siècles s'écoulèrent avant que les travaux de construction ne soient achevés. Mais Logroño peut désormais se vanter de posséder le plus grand temple de la région, qui semble très attrayant.
Il est probable que les habitants de la ville masquent certains de leurs complexes en construisant des bâtiments colossaux, sinon pourquoi une ville aussi petite s'efforcerait-elle si fort de déterminer la hauteur des bâtiments ? Pendant ce temps, à côté de la cathédrale de Logroño se trouve le haut clocher de l'église Saint-Barthélemy ;
Plus loin de la Plaza San Bartolomé, nous nous sommes déplacés vers l'ouest, là où se trouve l'église Sainte-Marie - même si les citadins ont la cathédrale Sainte-Marie, comme on dit, on ne peut pas gâter Masha avec un château, et deux églises sont définitivement mieux qu'un. Ils ont donc construit une nouvelle église au XIIIe siècle, puis l'ont périodiquement améliorée et reconstruite, à tel point que même les experts ne peuvent pas déterminer le style dans lequel le bâtiment est conçu. Personnellement, ce qui m'a le plus plu dans son apparence, c'est la flèche octogonale qui la couronne, mais l'apparence de l'église n'a pas fait grande impression, précisément à cause de la disparité de sa conception.
Santa Maria se tient debout Calle del Marques de San Nicolas, une rue plutôt intéressante, qui croise en cours de route la très fréquentée autoroute Calle Sagasta ; Vous et moi devrons ensuite longer cette dernière, car nous allons maintenant la traverser et avancer encore un pâté de maisons, après quoi nous tournerons à droite. Ensuite, nous verrons la plus ancienne des églises de Logroño, le temple de Saint-Jacques. Il est difficile de qualifier son architecture de particulièrement remarquable, c'est donc son historicité qui attire l'attention sur ce monument de Logroño. Environ huit cents ans se sont écoulés depuis la construction du bâtiment, et ce seul fait nous oblige à le traiter avec respect. Pour être honnête, il n'y a plus rien à respecter, car il semble un peu orphelin : quelque part au XVIe siècle, la communauté catholique a commencé à agrandir le temple, et a même partiellement réussi, seulement ensuite l'argent s'est épuisé, et il s'est transformé en se révèle être une assez belle façade, décorée de savantes sculptures, tandis que les murs latéraux semblent complètement misérables... De plus, l'église manque définitivement de la flèche qui couronnait autrefois son clocher, mais l'ancienne structure a dû être démontée, dès le début. s'effondrer ouvertement, et les habitants n'ont jamais pris la peine d'en construire un nouveau...
Maintenant, après avoir regardé la façade de San Jacob, nous tournons à droite depuis la Plaza Santiago, atteignons un carrefour et tournons encore à droite.
Mais ce qui ne peut être ignoré, ce sont les débits de boissons susmentionnés. Pour les amateurs de boissons, Logroño offre des opportunités vraiment extraordinaires, car il n'est même pas nécessaire de marcher d'une cave à l'autre, mais plutôt de ramper tant les établissements sont proches les uns des autres. Ce dont je me souviens le plus à cet égard, c'est la Calle El Peso, où presque chaque maison abrite soit un magasin d'alcool, soit une « bodegas », comme on appelle ce genre d'endroit ici. Chacun d'eux propose une vaste sélection de vins, vous pouvez donc même vous perdre dans l'abondance. Personnellement, je suggère de choisir les endroits joliment décorés, comme, par exemple, "Vinos El Peso", où se trouvent deux énormes tonneaux devant l'entrée. De plus, le vin y est vendu à des prix plus que raisonnables, et on peut y acheter une bouteille pour moins de 2 euros. Mais c'est le strict minimum et, bien sûr, dans les rayons des magasins, il existe des exemplaires beaucoup plus chers, y compris ceux équipés d'un emballage cadeau. Il me semble qu'un ensemble de deux beaux verres et deux bouteilles ferait très bien comme souvenir d'Espagne - ils ne demandent que 18 euros pour cela, mais l'ensemble a l'air tout simplement royal !
Si un visiteur de Logroño est intéressé non seulement par une boisson, mais aussi, pour ainsi dire, par une collation, alors il est temps de trouver la Calle San Juan et de s'y promener : les deux côtés de la rue regorgent de restaurants et des cafés servant des plats de diverses régions du royaume. Il y a du poisson, de la viande et l'omniprésente paella, et dans de nombreuses variantes. Ici, vous pouvez prendre un excellent déjeuner pour seulement 12-15 euros et repartir non seulement rassasié, mais aussi satisfait.
Maintenant, après le déjeuner, je vous conseille de profiter d'une belle journée sur la place voisine, presque toute proche : la Plaza Espolon semble être destinée aux rassemblements paresseux. Nous quittons donc la rue San Juan en direction de la végétation qui nous attend, tournons à droite et avançons d'un pâté de maisons. S'ouvrira alors devant nous un vaste espace, culturellement équipé et très stylé. Il y a de nombreux bancs à l'ombre des arbres, des fleurs partout et une fontaine au centre de la place. À propos, la Plaza Espolon ne semble calme et même intime qu'en apparence, mais en fait, elle a longtemps servi de lieu pour diverses fêtes, foires et carnavals - ce n'est pas pour rien qu'une scène est construite sur son côté est.
Il est symbolique que le centre de la place soit occupé par un monument dédié à l'indigène peut-être le plus remarquable de ces lieux, le général Espartero. Ce chef militaire est devenu l'une des figures les plus importantes de la politique espagnole du XIXe siècle et, plus important encore, a gagné la gratitude de ses descendants en tant que guerrier courageux et honnête.
Nous avons passé beaucoup de temps sur la place, à la fois parce que nous ne voulions pas en sortir, et pour une raison plus prosaïque : il était possible de partir, mais le temps avant de partir pour Pampelune devait être dépensé d'une manière ou d'une autre, car le le bus pour la capitale de Navarre part rarement de Logroño, de sorte que nous n'avons pas eu la possibilité de choisir un autre vol si nous devions encore arriver le soir à Vitoria, où se trouvait notre base. Il s'est avéré que ce temps d'attente, passé dans une douce paresse, aurait dû être dépensé avec plus de bénéfice - avec un plus grand bénéfice de l'avis de ma moitié. Le fait est qu'en revenant à la gare routière, nous sommes tombés sur toute une série de magasins, et sans l'heure limite de notre départ, nous serions certainement allés faire du shopping. Autrement dit, bien sûr, je ne me frapperais pas, mais il n'est généralement pas possible d'empêcher une femme de faire ses courses lorsqu'elle voit une proie possible. Après que ma joie sur l'Avenida de Juan XXIII ait vu que dans l'un des magasins on pouvait acheter des jupes pour 5 euros et des chemisiers pour seulement dix, elle est presque devenue folle, et seule la perspective de se retrouver sans Pampelune l'a empêchée d'un voyage à grande échelle. aux commerces environnants. Bref, les hommes qui veulent faire plaisir à leurs femmes avec de nouveaux vêtements devraient garder à l'esprit le quartier de ce boulevard. L'une des principales avenues de la ville vous aidera à vous repérer, Avenue politique Jorge Vigon
Nous devions désormais parcourir une distance beaucoup plus grande et, comme il s'agissait de la péninsule ibérique, cet événement ne promettait pas du tout facilité et simplicité. Si dans une gare routière, par exemple en Finlande, la première chose qu'une personne arrivant doit faire est de trouver un guichet et d'acheter un billet, alors en Espagne, tout est différent. Là-bas, la première chose qu'un passager potentiel doit faire est de trouver un bureau d'information et de savoir quelle compagnie spécifique dessert l'itinéraire dont il a besoin ; une gare routière normale de la péninsule ibérique compte une douzaine de guichets, chacun appartenant à un transporteur différent, et seule une personne bien informée peut faire face à ce fouillis - en règle générale, ce sont les personnes qui travaillent dans les points d'information locaux.
Je suppose que je savais à l'avance que sur le tronçon entre Logroño et Pampelune, nous devions utiliser les services du bureau d'Estellesa, et donc l'achat d'un billet pour le vol requis s'est déroulé comme prévu. Mais l’achat du billet s’est déroulé comme prévu, tandis que le voyage lui-même ne s’est déroulé ni sans heurts ni sans heurts. La raison en était un vieux bus grinçant et très délabré que la compagnie avait mis sur cet itinéraire. La ventilation là-bas fonctionnait à travers une souche, certains sièges étaient simplement cassés, et si nous avions la possibilité d'arriver à Pampelune par un autre moyen, je choisirais certainement cette méthode.
D'un autre côté, il est possible que ce soit seulement dans ce cas qu'un tel problème se soit posé, car « Estellesa » est une entreprise assez connue et relie de nombreuses villes de Navarre, jusqu'à Saint-Sébastien, où vous pourrez obtenir directement du même Logroño; site web www. laestellesa. com pour aider ceux qui envisagent de faire un voyage similaire...
Si le bus qui nous a amenés à Pampelune a fait une impression quelque peu déprimante, la gare routière de la ville, au contraire, nous a étonné par sa taille et son design.
En y regardant de plus près, vous découvrez que tout ne se passe pas si bien « dans le royaume danois » : disons, il semble y avoir beaucoup de places pour s'asseoir, mais elles se situent principalement dans le projet, et donc, il me semble, il ne sera pas facile d'y passer du temps en automne ou en hiver. La gare de Pampelune est également privée d'une option aussi nécessaire qu'une consigne à bagages : cela signifie qu'une personne arrive pour explorer la ville et se retrouve obligée de transporter ses affaires avec elle - un désastre, définitivement un désastre...
La gare locale, d'ailleurs, n'est pas non plus un cadeau : se rendre à Pampelune depuis Vitoria ne sera pas difficile, mais cette visite apportera un peu de joie. Bien que la gare soit propre, il n'y a pas de bagagerie là-bas, le chat a beaucoup d'endroits où attendre, et elle est également située très loin du centre-ville - vous devrez marcher, et en plus monter. À cet égard, la gare routière de Pampelune est beaucoup plus pratique, puisque Miranda Kalea, où elle est enregistrée, se trouve à quelques pas des principales attractions ; en fait, la forteresse de la ville est simplement sa voisine.
Je pense qu'en même temps il est nécessaire d'informer les lecteurs sur les transports locaux - cela, me semble-t-il, n'est pas superflu, surtout compte tenu de l'emplacement mentionné de la gare. Donc à Pampelune transports en commun Il n'est pas très développé, et pourtant près de deux douzaines de lignes régulières, couplées à une douzaine de lignes fonctionnant la nuit, créent un réseau très dense. En conséquence, les résidents et les invités de la ville peuvent se rendre dans différentes parties de Pampelune et de sa banlieue sans trop de tracas ; La seule exception est le centre même, mais il est entièrement réservé aux piétons et il n'y a tout simplement aucun moyen de transport pour s'y rendre.
À mon avis, il est logique que les invités de la capitale navarraise examinent de plus près les « neuf » à partir de gare: le tarif ne coûte que 1,10 euros, le ticket vous permet de voyager dans les bus locaux pendant trois quarts d'heure en effectuant un seul transfert - cela suffit pour vous rendre là où vous devez aller.
Il me semble qu'il faut avant tout se rendre à l'office de tourisme de Pampelune, où vous pourrez vous procurer une carte de la région, emporter des brochures sur la ville et obtenir informations à jour sur les heures d'ouverture des attractions.
Le magasin est situé dans le quatrième bâtiment de l'Avenida Roncevaux, non loin de la gare routière. De son côté, depuis l'office de tourisme, il n'y a pas si loin de la place centrale, où il faut se rendre en un seul arrêt. La raison est plus que valable : à l'angle de l'Avenida de Roncevaux et de l'Avenids de Carlos III se trouve un monument à l'encierro, courant avec les taureaux. Comme vous le savez, Pampelune est célèbre dans le monde entier pour cette fête populaire, et chaque année, au début du mois de juillet, des milliers de personnes arrivent sur la terre de Navarre pour tester leurs nerfs face au danger mortel. La fête de San Fermin est célébrée depuis longtemps, et bien que chaque année elle ne se déroule pas sans les blessés, et même les morts, qui veulent courir dans les rues anciennes en compagnie d'un nombre suffisant d'animaux en colère. En l'honneur de ces gens courageux, jusqu'à l'imprudence, les autorités de Pampelune ont installé une composition expressive représentant une image caractéristique de la course de taureaux - d'énormes créatures se précipitent à toute vitesse, et celui qui ne pouvait pas rester debout est déjà allongé. sous les sabots, tandis que les participants les plus agiles, les encierros, continuent d'avancer.
A noter que l'auteur du monument a également respecté la relative authenticité de ce qui se passe : des gens et des animaux courent vers les arènes, point final du célèbre parcours : après tout, le but de l'encierro est d'y livrer les taureaux. arène pour le combat ultérieur.
Les arènes elles-mêmes apparaissent assez souvent dans l'actualité mondiale, même si, en substance, elles ne représentent rien de spécial en termes d'architecture. Il a été construit dans les années 1920, à une époque où une décoration excessive n'était pas la bienvenue, de sorte que le bâtiment s'est avéré plus fonctionnel que beau ; Seule l'entrée centrale est richement décorée.
En effet, à l'emplacement des archives se trouvait autrefois la résidence des rois de Navarre, construite dans l'Antiquité sur ordre du roi Sanche le Sage. Personnellement, il me semble que les habitants de Pampelune auraient dû faire preuve de plus de respect pour l'Antiquité, mais ils avaient leur propre voie et l'ensemble du palais a été largement reconstruit, après quoi il a été consacré au stockage de la documentation. Or il est difficile de juger à quoi cela ressemblait à l'origine, au XIIe siècle, on ne peut que se plaindre de la simplicité des architectes de la restructuration, qui ont donné au bâtiment l'apparence d'une sorte de centrale hydroélectrique - il n'y a pas d'odeur d'un ancien palais là-bas...
S'apparentant davantage à la résidence des rois, le Palais de Navarre est le bâtiment occupé par la mairie locale depuis le milieu du XIXe siècle. C'est, à mon avis, l'un des plus beaux bâtiments de la ville, élégant et conçu dans un style néoclassique. Un ajout élégant à cette splendeur est un petit jardin adjacent à la façade est, grâce auquel les photographies de ce côté s'avèrent tout simplement étonnantes.
Il faut juste être prudent lors du choix de l'angle, car on ne sait pas pourquoi quelqu'un a pensé à construire quelque chose comme un gratte-ciel derrière le palais, ce qui a complètement gâché la vue de face du Palacio de Navarra. Il est clair que l'architecture des villes peut changer avec le temps, et le palais lui-même, par exemple, a remplacé le monastère des Carmélites qui se trouvait auparavant sur ce site. Cependant, au lieu d'un monastère, quelque chose d'extraordinaire est sorti, tandis que le verre et le béton la structure construite à l'arrière est difficile à appeler autre chose qu'ordinaire...
En examinant le monument, il est difficile de ne pas remarquer que derrière lui s'ouvre une place spacieuse appelée Plaza del Castillo. C'est le véritable cœur de l'ancienne Pampelune, qui a servi de lieu aux habitants de la ville pour toutes sortes de célébrations, foires et festivals depuis l'Antiquité, et jusqu'en 1844, elle était utilisée pour la corrida, et seulement après la construction de l'arène correspondante. les corridas s'y sont-elles déplacées. Aujourd'hui, la Plaza del Castillo sert de lieu de contemplation et de détente, et peu importe de quel côté vous regardez, il y a de jolies maisons partout, donc la meilleure chose à faire est de passer du temps sur la place, assis sur l'un des bancs et d'observer la vie locale...
Vous ne pouvez bien sûr pas vous attarder sur ce morceau de ville, en continuant à explorer le territoire, mais tant de rues partent dans des directions différentes à partir de la place que, bon gré mal gré, vous revenez quand même à votre position de départ - c'est comme si vous l'aviez fait Je ne veux pas y retourner, mais la géographie de Pampelune l'a toujours emmenée là où elle voulait...
Suivons-la donc et allons d'abord vers l'est pour voir l'église Saint-Nicolas, une structure très particulière. Sa différence avec les autres églises de la ville est immédiatement frappante : les murs épais et les étroites fenêtres à meurtrières, ainsi que la configuration inhabituelle du bâtiment, suggèrent un château plutôt qu'un sanctuaire. Ces considérations sont en partie correctes, car au XIIe siècle, lorsque l'église Saint-Nicolas a été construite, non seulement on n'avait pas le temps de se soucier de la beauté, mais la fonction protectrice du bâtiment était bien plus importante. L'intérieur était probablement également austère à l'époque et ce n'est que plus tard, à l'époque moderne, qu'il a été modernisé, de sorte que de nombreux détails de l'intérieur, décorés dans le style baroque, contrastent aujourd'hui avec les éléments plus anciens, réalisés dans le style gothique.
Il serait désormais judicieux de se déplacer un peu vers le nord-ouest pour visiter l'église de San Lorenzo ; C’est aussi certainement une bonne idée de se diriger vers l’est pour arriver à la cathédrale et à la mairie, mais nous ne pourrons alors pas aller dans des zones plus reculées, il est donc préférable de laisser les sites les plus « doux » de Pampelune pour plus tard.
Ainsi, l'église de San Lorenzo, qui orne la Calle Mayor, est particulièrement respectée par les citadins, car elle abrite la chapelle de San Fermin, dédiée, comme on le croit généralement dans ces régions, au patron céleste de la ville. Il est clair que dans cette situation, les habitants de Pampelune n'ont pas épargné d'argent pour la décoration du temple, et on ne peut que soupirer tristement que le luxueux bâtiment, construit au XIVe siècle, a dû être reconstruit par la suite, c'est pourquoi il quelque peu perdu son aspect magnifique. Les transformations qui ont eu lieu en 1901 ont principalement touché la façade et, par conséquent, l'église s'est révélée quelque peu impersonnelle, ou quelque chose comme ça - l'architecte qui a dirigé les transformations n'a définitivement pas réussi à s'inspirer de ses prédécesseurs médiévaux.
Bon, au moins la décoration intérieure reste pour l'essentiel ancienne et authentique...
Un peu plus au nord, nous verrons un complexe de bâtiments du monastère augustinien, précieux car il était autrefois patronné par une personne aussi importante que le secrétaire personnel du roi, et c'est pour cela que l'architecte Juan Gomez de Mora a probablement fait de son mieux. Le résultat de ses efforts est un très bel ensemble, qui peut paraître trop strict à certains, même si dans l'ensemble il fait une impression très favorable.
Maintenant, avec un cœur pur, nous pouvons nous tourner vers l'est et longer la crête des murs de la forteresse, qui couvraient depuis longtemps le centre de Pampelune d'un anneau fiable. La ville avait besoin de cette puissante défense au XVIe siècle, lorsque, en raison du conflit entre l'Espagne et la France, les terres de l'ancienne Navarre étaient menacées d'invasion depuis les Pyrénées. La ville, qui devient immédiatement un avant-poste important sur la voie d'une éventuelle expansion française, reçoit rapidement des financements supplémentaires et acquiert de nouveaux bâtiments en plus des anciens. Grâce à ces événements intenses, nous pouvons désormais apprécier la portée et les capacités de l’architecture militariste ancienne.
Du haut des bastions, il y a une belle vue sur les environs, la promenade sera donc non seulement utile, mais aussi agréable. Et à la fin, nous arriverons au bâtiment le plus célèbre de la ville, la mairie. Sa popularité, comme vous pouvez facilement l'imaginer, est liée à l'encierro : c'est depuis le balcon de l'édifice que est donné chaque année le signal du début de la course des taureaux. Après le décollage tant attendu de la fusée au-dessus des maisons, tout Pampelune plonge dans l'émeute et la frénésie de la fête, mêlant antiquité et modernité. De même, la façade ornée de l'hôtel de ville mêle antiquité et modernité, car la construction du bâtiment a commencé au XVIIIe siècle, puis le projet a été modifié et, plus près d'aujourd'hui, l'hôtel de ville a acquis de nouvelles caractéristiques. Le résultat semble être un mélange sauvage de baroque et de classicisme, et pourtant, pour une raison quelconque, ce mélange sauvage semble à tout le monde être une combinaison assez harmonieuse. En général, la mairie de Pampelune peut être qualifiée d'éclectique, mais personne n'ose la qualifier de médiocre ou d'ennuyeuse.
Presque nez à nez avec la mairie se dresse l'église de San Saturnino qui, comme le sanctuaire de Saint-Nicolas que nous avons déjà vu, ressemble à une forteresse. En effet, les habitants de cette zone de Pampelune médiévale étaient constamment sous la menace d'une invasion ennemie de la part de leurs voisins, c'est pourquoi au XIIIe siècle, ils décidèrent de faire d'une pierre, pour ainsi dire, deux oiseaux - ils construisirent un nouveau temple et se dotent de fortifications en cas de conflit armé. Cela explique l'épaisseur des murs et les créneaux le long de leur sommet, bien visibles encore aujourd'hui.
Après avoir étudié l'histoire de l'église, j'ai pensé que les habitants de Pampelune avaient essayé en vain : après tout, le temple est dédié au saint patron de la ville, Saint Saturnin, et il faut vraiment avoir complètement mal à la tête. profaner un tel endroit à cause d'un conflit entre quartiers. D'autre part, la familiarité avec les chroniques médiévales montre qu'il s'est produit parfois des choses plus terribles que le pillage d'une église, même si importante...
Si San Saturnino ressemble à un château fortifié, alors le sanctuaire principal de Pampelune, la colossale cathédrale Sainte-Marie, ne ressemble pas du tout à un château. Elle ressemble davantage à des églises italiennes, mais il lui manque la grandeur qui les distingue.
En étroite collaboration avec la cathédrale se trouve son musée, situé à droite de la façade principale, et si vous marchez dans la même direction pendant environ deux cents mètres, vous arriverez à un monument de Pampelune tel que le palais de l'archevêché. Lorsque j'ai lu dans le guide que le bâtiment avait été conçu dans le style baroque, j'ai immédiatement été enthousiasmé par l'idée de le voir, et maintenant mon projet s'est réalisé. Certes, la réalisation de cela ne m'a pas procuré beaucoup de plaisir, car le style baroque, du moins à ma connaissance, ne sent pas ici. Oui, cela ne fait aucun doute, certains délices architecturaux ressemblent vraiment au palais d'Italie, mais la résidence de Pampelune du hiérarque spirituel est comme marcher vers la lune à partir d'exemples italiens. À mon avis, les constructeurs qui ont érigé le palais au XVIIe siècle ont simplement trompé l'archevêque de l'époque, lui donnant des délices étrangers inconnus - après tout, personne ne les a empêchés de créer de véritables chefs-d'œuvre de décor, s'ils connaissaient vraiment les secrets du baroque. style...
Les plates-formes d'observation sur les murs de la ville étaient bien plus amusantes que de visiter le palais de l'archevêque. Nous avons déjà visité le côté nord des fortifications et nous pouvons désormais profiter de la vue vers l'est. Là s'ouvrent des perspectives lointaines sur les terres de l'ancienne Navarre.
Désormais, en général, vous pouvez vous tourner vers des choses plus prosaïques, c'est-à-dire acheter des souvenirs et déjeuner. L'endroit le plus approprié pour faire du shopping à Pampelune se trouve à proximité ; nous avons déjà parlé de la Calle Estafeta. Il serait donc étrange que la rue la plus célèbre de la ville, dans laquelle se précipitent les taureaux et les gens pendant les vacances, ne vende pas de souvenirs. Nous allons donc y jeter un œil à l'assortiment, en nous arrêtant cependant en chemin dans une autre église de Pampelune dédiée à saint Augustin. Cet édifice monumental mérite une visite, ne serait-ce que parce qu'il abrite un autel unique, et son origine médiévale est également notée : le temple a été construit au XVIe siècle. Cependant, elle n'a pas l'air médiévale, et tout cela à cause de la reconstruction effectuée par les autorités locales au XIXe siècle, lorsqu'au lieu de l'ancienne façade, l'église Saint-Augustin en a acquis une pseudo-ancienne.
Parlons maintenant des souvenirs de Pampelune. Le coût de ce bien est à peu près le même dans tous les magasins, mais il est quand même préférable de se renseigner d'abord dans plusieurs magasins en marchant, en faisant attention aux offres spéciales. Disons que dans certains endroits, vous pouvez économiser de l'argent si vous prenez trois aimants à la fois, quelque part en plus de dix cartes postales, ils vous en donnent un de plus.
Soit dit en passant, les cartes postales coûtent environ 30 centimes d'euro, les tasses représentant les sites touristiques de Pampelune coûteront environ 5 à 6 euros, les aimants coûtent en moyenne 3 euros, il y a parfois des exemplaires de 4, mais ce sont ceux qui se distinguent par leur particularité talent artistique.
Il y a aussi la possibilité d'acheter des souvenirs insolites : ce dont je me souviens le plus, ce sont les figurines de moines du magasin Gomez - maison 15 de la Calle Estafeta. Les frères monastiques, grands comme un doigt, occupaient plusieurs étagères, et il y avait des ministres de l'église de toutes sortes, parfois très drôles. Pour chacune de ces figurines, le magasin ne demande que 1 euro, donc, je crois, la question de savoir quelle chose intéressante apporter de Pampelune peut être considérée comme résolue...
Là, dans ce "Gomez", j'ai aimé l'armure du chevalier, réalisée dans sa forme naturelle, même maintenant pour aller au combat. Une telle conception complète était assez chère, plus de mille euros, mais de nombreuses personnes peuvent acheter des lames souvenirs en acier à la Tolède, puisque le coût des épées n'est que de cinquante pièces. La seule question est alors comment le transporter à la douane ?
Si nous avions un appartement à Pampelune, je préférerais aussi acheter de la nourriture au marché plutôt que dans des supermarchés anonymes, mais comme nous ne sommes venus en Navarre que pour une visite d'une journée, nous avons dû chercher d'autres moyens de nous nourrir. . Et je dois dire que notre recherche n'a pas été couronnée de succès : dans d'autres villes d'Espagne, nous avons pu facilement trouver de bons restaurants qui proposaient une nourriture bon marché en commandant un déjeuner fixe, mais ici nous n'avons rien trouvé de convenable. Autrement dit, des établissements de restauration rencontraient périodiquement notre chemin, mais leurs prix n'étaient pas du tout agréables à regarder. Pendant ce temps, au fil du temps, nous avions envie de manger de plus en plus - après avoir grignoté une glace peu après notre arrivée au café Coloniale dans la même Calle Estafeta et payé 2,20 euros pour 2 boules, nous avions besoin d'un déjeuner copieux. Le résultat de ces pérégrinations fut une visite au restaurant Pans & Company ; c'est l'Avenida de San Ignacio 5. Autrement dit, au début, nous n'allions pas déjeuner là-bas, et nous sommes juste allés voir à quoi ressemblait le magasin, mais quand ma moitié a commencé à pleurnicher, ils disent qu'elle est fatiguée et veut s'asseoir, et il y a des toilettes gratuites, très , disent-ils, d'ailleurs, j'ai dû rester tard, et puis mon appétit s'est soudainement réveillé. En conséquence, nous avons pris un ensemble de nourriture comprenant un énorme sandwich, une énorme portion de pommes de terre et un Coca-Cola glacé. Personnellement, je pense que 16 euros pour deux, c'est assez cher pour ce type de nourriture, et ce qui était censé être un déjeuner bon marché ne valait toujours pas l'argent payé - essayez de trouver d'autres options, encore plus chères.
En raison de ce malentendu avec la nourriture, la fin de notre promenade à travers Pampelune s'est avérée un peu compliquée, mais l'effet positif de faire connaissance reste néanmoins positif. histoire intéressante et l'architecture de la ville ne pouvait pas être barrée par de telles absurdités. Quoi qu'il en soit, nous avons surtout retenu de la capitale navarraise des souvenirs vifs et inoubliables...
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Logroño est située au nord, le long des rives de l'Èbre, étant le centre administratif de l'autonomie. Cette petite ville est célèbre pour ses traditions viticoles et sert également de point de transit pour les pèlerins qui s'y rendent. Au fil des siècles, elle a été soumise à plusieurs reprises à des raids étrangers et à des destructions importantes. Il ne reste donc pas beaucoup de bâtiments anciens ici, mais malgré cela, la capitale de la région n'est pas sans charme et possède des caractéristiques extérieures assez attrayantes.
Particularités
Le pilier de l'économie de Logroño est la viticulture, bien que des produits en bois, en métal et en textile soient également produits ici. Grâce à son petit territoire, la ville semble assez compacte et peut être facilement explorée en quelques jours seulement, d'autant plus que le nombre d'attractions culturelles et historiques est limité. Comme dans la plupart des villes espagnoles, il existe une excellente infrastructure, des hôtels assez présentables et plusieurs dizaines de restaurants, boutiques et lieux de divertissement confortables. L'abondance de verdure, de jardins et de parcs confère à Logroño l'élégance et la belle architecture se marie parfaitement avec les paysages naturels environnants.
informations générales
La superficie de la ville est petite et s'élève à moins de 80 mètres carrés. km, avec une population d'environ 150 000 personnes. Le temps est en retard d'une heure sur Moscou en été et de 2 heures en hiver. Fuseau horaire UTC+1 et UTC+2 en été. Indicatif téléphonique (+34) 941. Site officiel www.logro-o.org.
Une brève excursion dans l'histoire
Il y a plusieurs siècles, Logroño était un village romain appelé Varea, qui est devenu au fil du temps un centre commercial. À partir du Xe siècle, ces terres furent l'objet d'une âpre dispute entre les rois de Navarre et de Castille, pour finalement passer entre les mains des dirigeants castillans. En 1095, le roi Alphonse VI créa à Logroño une charte juridique universelle, en vertu de laquelle toutes les villes et provinces espagnoles devaient exister, ce qui servit d'impulsion à des réformes à grande échelle et à des changements dans les structures sociales. Au début du XVIIe siècle, la capitale régionale est devenue l'un des principaux centres de l'Inquisition espagnole, où des décisions ont été prises concernant des milliers de personnes accusées de sorcellerie et de sorcellerie. Vers la fin du XIXe siècle, la ville se transforme. De nouvelles installations de production sont apparues ici et l'infrastructure s'est sensiblement améliorée. Aujourd'hui, Logroño a le statut de centre viticole de la Rioja.
Climat
La région bénéficie d'un climat méditerranéen continental. Pendant les mois d'hiver, la température de l'air peut parfois descendre jusqu'à -5, même si, en règle générale, le thermomètre est au-dessus de zéro. L'été est caractérisé un grand nombre journées sèches et chaudes, et la température dépasse parfois +35 degrés. Vous pouvez venir ici à tout moment de l'année, selon vos préférences.
Comment y arriver
L'aéroport local, Logroño Agoncillo, n'accepte que les vols intérieurs, notamment en provenance de Madrid et de Barcelone. De plus, d'autres régions et localités du pays sont accessibles à partir d'ici par bus de banlieue et par train.
Transport
Dans les limites de la ville, les moyens de transport les plus courants sont les bus, les taxis et les vélos.
Attractions et divertissements
L'un des symboles de Logroño, ainsi que son principal édifice religieux, est la co-cathédrale de Notre-Dame de La Redonda, avec une excellente vue sur la place du marché. Avec les cathédrales de Calahorra et de Saint-Dominique, elle appartient au centre spirituel de l'épiscopat de Calahorra et de La Calzada Logroño, vénéré par les pèlerins du monde entier. Aujourd'hui, à l'intérieur du monastère, vous pouvez également voir des œuvres du célèbre artiste flamand du XVIe siècle, Gillis Congnet, qui représentent des images de la Vierge Marie, de Jésus-Christ, de quelques saints et des scènes de la vie de saint François d'Assise. . Les peintures et sculptures de peintres et sculpteurs célèbres de la période du XVe au XVIIe siècle constituent un ajout exquis au patrimoine culturel de la cathédrale. D'autres monuments religieux comprennent l'église du palais de la Vierge Marie, construite au XIIIe siècle, l'église royale Saint-Jacques, le temple de Saint-Barthélemy et le monastère de Saint-Georges.
L'un des endroits les plus marquants de la ville est considéré comme le boulevard Prince de Verga - El Espolon, au centre duquel se dresse le monument au général Espartero, érigé ici en 1895. La région est très pittoresque et regorge d'espaces verts. Un autre objet emblématique de Logroño moderne est considéré comme le pont en fer pour piétons et véhicules qui traverse l'Èbre, construit il y a plus de 100 ans selon le projet de l'architecte Fermin Manzo de Zúñiga. Sa construction a nécessité plus de 1 100 tonnes de fer et le coût final était d'environ 550 000 pesetas, ce qui était à l'époque une somme fabuleuse.
À partir d'autres objets attention particulière méritent les fragments de l'ancienne muraille de la forteresse qui ont survécu jusqu'à nos jours, dans la rue Once de Junio, les arènes de la Plaza de Toros de La Ribera et le bâtiment de la Maison des Sciences. Les touristes curieux devraient absolument visiter le musée provincial de La Rioja, situé dans le palais Espartero. Le pittoresque parc de l'Èbre, d'une superficie totale de plus de 153 000 mètres carrés, est parfait pour les promenades. m, regorge de pelouses bien taillées, de parterres de fleurs, de sentiers pédestres, de cafés et d'aires de jeux pour enfants. Une simple promenade piétonne dans les rues de la ville est assez intéressante et instructive, vous permettant de ressentir l'atmosphère de la province espagnole.
Cuisine et shopping
Les traditions culinaires locales combinent l'influence des cuisines basque, navarraise et aragonaise, c'est pourquoi la liste des plats des restaurants locaux est très diversifiée et même les gourmets les plus exigeants peuvent ici satisfaire leurs exigences gustatives. Le point culminant de toute fête dans l'immensité de la Rioja est considéré comme les vins blancs et rouges élaborés selon un système spécial par les meilleurs maîtres de l'industrie du raisin. Ils constituent également le souvenir le plus couramment acheté par les touristes.
Logroño n'est pas l'un des principaux centres touristiques, mais néanmoins, de nombreux amateurs de voyages qui partent à la conquête du nord du pays incluent souvent cette ville sur leur itinéraire afin de profiter de son aspect architectural, visiter les temples locaux et goûter la célèbre Rioja. vins.