Nos, mit tegyenek azok, akiknek régi hangszerük van? Igen, minden nagyon egyszerű: dobja ki a Ni-Cd kannákat, és cserélje ki a népszerű 18650 formátumú Li-Ionra (a jelölés 18 mm átmérőt és 65 mm hosszúságot jelez).
Milyen tábla és milyen elemek szükségesek a csavarhúzó lítium-ionná alakításához
Tehát itt van a 9,6 V-os akkumulátorom, 1,3 Ah kapacitással. Maximális töltési szinten 10,8 volt a feszültsége. A lítium-ion cellák névleges feszültsége 3,6 volt, maximális feszültsége 4,2 volt. Ezért a régi nikkel-kadmium cellák lítium-ionra cseréjéhez 3 elemre lesz szükségem, üzemi feszültségük 10,8 volt, maximum 12,6 volt. A névleges feszültség túllépése semmilyen módon nem károsítja a motort, nem ég ki, nagyobb eltérés esetén pedig nem kell aggódni.
A lítium-ion cellák, ahogy azt mindenki régóta tudja, kategorikusan nem szeretik a túltöltést (4,2 V feletti feszültség) és a túlzott kisülést (2,5 V alatt). Ha a működési tartományt ilyen módon túllépik, az elem nagyon gyorsan lebomlik. Ezért a lítium-ion cellák mindig egy elektronikus kártyával (BMS - Battery Management System) vannak párosítva, vezérlőelemés szabályozza mind a felső, mind az alsó feszültséghatárt. Ez egy védőtábla, amely egyszerűen leválasztja a dobozt elektromos áramkör amikor a feszültség túllépi a működési tartományt. Ezért magukon az elemeken kívül szükség lesz egy ilyen BMS-táblára is.
Most van két fontos pont, amivel többször is sikertelenül kísérleteztem, míg rá nem jutottam a helyes választás. Ez maguknak a Li-Ion elemeknek a megengedett legnagyobb üzemi árama és a BMS kártya maximális üzemi árama.
Egy csavarhúzóban az üzemi áramok nagy terhelésnél elérik a 10-20 A-t. Ezért olyan elemeket kell vásárolni, amelyek képesek nagy áramok leadására. Személy szerint sikeresen használom a Sony VTC4 által gyártott 30 amperes 18650-es cellákat (2100 mAh kapacitás) és a 20 amperes Sanyo UR18650NSX-et (2600 mAh kapacitás). A csavarhúzóimban jól működnek. De például a kínai TrustFire 2500 mAh és a japán világoszöld Panasonic NCR18650B 3400 mAh nem megfelelő, nem ilyen áramokra tervezték. Ezért nem kell üldözni az elemek kapacitását - még 2100 mAh is több mint elég; A választás során a legfontosabb dolog az, hogy ne számolja rosszul a megengedett legnagyobb kisülési áramot.
És ugyanígy a BMS táblát nagy üzemi áramokra kell tervezni. Láttam a Youtube-on, hogyan szerelik össze az emberek az akkumulátorokat 5 vagy 10 amperes táblákra - személy szerint nem tudom, az ilyen táblák azonnal védelembe kerültek, amikor bekapcsoltam a csavarhúzót. Véleményem szerint ez pénzkidobás. Én azt mondom, hogy maga a Makita 30 amperes áramköri lapokat tesz az akkumulátoraiba. Ezért használok Aliexpresstől vásárolt 25 amperes BMS-t. Körülbelül 6-7 dollárba kerülnek, és a „BMS 25A” kifejezésre keresik őket. Mivel egy 3 elemből álló összeállításhoz táblára van szükség, olyan táblát kell keresni, amelynek nevében a „3S” szerepel.
Egy másik fontos szempont: egyes kártyák különböző érintkezőkkel rendelkezhetnek a töltéshez (jelölése „C”) és terheléshez (jelölése „P”). Például az alaplapnak három érintkezője lehet: „P-”, „P+” és „C-”, mint egy natív Makita lítium-ion kártyán. Egy ilyen díj nem felel meg nekünk. A töltést és a kisütést (töltés/kisütés) egy érintkezőn keresztül kell végrehajtani! Vagyis 2 működő érintkezőnek kell lennie a táblán: csak „plusz” és csak „mínusz”. Mert a régi töltőnknek is csak két tűje van.
Általában, ahogy azt sejteni lehetett, kísérleteimmel sok pénzt kidobtam mind a rossz elemekre, mind a rossz táblákra, és elkövettem az összes elkövethető hibát. De felbecsülhetetlen tapasztalatot szereztem.
Hogyan kell szétszerelni a csavarhúzó akkumulátort
Hogyan lehet szétszerelni egy régi akkumulátort? Vannak akkumulátorok, ahol a tokfeleket csavarokkal rögzítik, de van olyan is, amelyik ragasztóval történik. Az akkumulátoraim csak az utolsók közé tartoznak, és sokáig úgy gondoltam, hogy nem lehet szétszedni. Kiderül, hogy lehetséges, ha van egy kalapács.
Általánosságban elmondható, hogy a tok alsó részének peremének kerületére adott intenzív ütésekkel (kalapács nylon fejjel, az akkumulátort a kezében kell felfüggeszteni) a ragasztási terület sikeresen leválasztható. A tok semmiben nem sérült, 4 darabot már szétszedtem így.
A minket érdeklő rész.
A régi áramkörből csak érintkezőlapokra van szükség. Szilárdan ponthegesztettek a felső két elemhez. A hegesztési varratot csavarhúzóval vagy fogóval is kiválaszthatja, de a lehető leggondosabban kell kiválasztani, hogy ne törje el a műanyagot.
Szinte minden készen áll a további munkára. Egyébként elhagytam a szabványos hőmérséklet-érzékelőt és a megszakítót, bár ezek már nem különösebben relevánsak.
De nagyon valószínű, hogy ezeknek az elemeknek a jelenléte szükséges a normál töltő normál működéséhez. Ezért erősen javaslom, hogy mentsék el őket.
Lítium-ion akkumulátor összeszerelése
Itt vannak az új Sanyo UR18650NSX cellák (ezt a cikkszámot használva találja meg őket az Aliexpressen), 2600 mAh kapacitással. Összehasonlításképpen: a régi akkumulátor kapacitása mindössze 1300 mAh volt, fele annyi.
A vezetékeket az elemekhez kell forrasztania. A vezetékeket legalább 0,75 nm keresztmetszetűnek kell venni, mert jelentős áramerősségünk lesz. Az ilyen keresztmetszetű vezeték normálisan működik 20 A-nál nagyobb áramerősséggel 12 V-os feszültség mellett. A lítium-ion kannák rövid ideig tartó túlmelegedése semmilyen módon nem károsítja őket, ez bebizonyosodott. De szüksége van egy jó, gyorsan ható fluxusra. TAGS glicerin folyasztószert használok. Fél másodperc – és minden készen áll.
A vezetékek másik végét az ábra szerint forrassza a táblához.
Mindig vastagabb, 1,5 nm-es vezetékeket használok az akkumulátor érintkezőihez - mert a hely engedi. Mielőtt a csatlakozó érintkezőkhöz forrasztanám, egy darab hőre zsugorodó csövet tettem a táblára. Ez szükséges a tábla további elszigeteléséhez az akkumulátorcelláktól. Ellenkező esetben az éles forrasztási élek könnyen dörzsölhetik vagy átszúrhatják a lítium-ion cella vékony filmrétegét, és rövidzárlatot okozhatnak. Nem kell hőre zsugorodni, de legalább valami szigetelőt rakni a tábla és az elemek közé feltétlenül szükséges.
Most minden szigetelve van, ahogy kell.
Az elemtartóban az érintkező rész megerősíthető pár csepp szuper ragasztóval.
Az akkumulátor összeszerelésre kész.
Jó, ha a tok csavaron van, de ez nem az én esetem, így a feleket újra összeragasztom „Moment”-el.
Az akkumulátort szabvány szerint töltik töltő. Igaz, a működési algoritmus változik.
Két töltőm van: DC9710 és DC1414 T. És ezek most máshogy működnek, szóval elmondom, hogy pontosan hogyan.
Makita DC9710 töltő és lítium-ion akkumulátor
Korábban az akkumulátor töltöttségét maga a készülék szabályozta. Elérve teljes szint leállította a folyamatot és zöld jelzéssel jelezte a töltés befejezését. De most az általunk telepített BMS áramkör felelős a szintszabályozásért és az áramellátás leállításáért. Ezért a töltés befejeztével a töltőn lévő piros LED egyszerűen kialszik.
Ha ilyen régi készüléked van, akkor szerencséd van. Mert vele minden egyszerű. A dióda világít – a töltés folyamatban van. Kialszik – a töltés befejeződött, az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Makita DC1414 T töltő és lítium-ion akkumulátor
Van itt egy apró árnyalat, amit tudnia kell. Ez a töltő újabb, és a 7,2 V-tól 14,4 V-ig terjedő akkumulátorok szélesebb körének töltésére szolgál. A töltési folyamat a szokásos módon megy rajta, a piros LED világít:
De amikor az akkumulátor (amelynek a NiMH celláknál maximum 10,8 V feszültségűnek kell lennie) eléri a 12 V-ot (Li-Ion celláink vannak, amelyeknél a maximális összfeszültség 12,6 V lehet), akkor megy a töltő. őrült. Mert nem fogja megérteni, melyik akkumulátort tölti: vagy 9,6 voltosat, vagy 14,4 voltosat. És ebben a pillanatban a Makita DC1414 hibamódba lép, felváltva villogva a piros és a zöld LED-del.
Ez jó! A tiéd új akkumulátor Továbbra is töltődik – bár nem teljesen. A feszültség körülbelül 12 V lesz.
Vagyis ezzel a töltővel hiányozni fog a kapacitás egy része, de szerintem ezt túl lehet élni.
Összességében az akkumulátor frissítése körülbelül 1000 rubelbe került. Az új Makita PA09 kétszer annyiba kerül. Sőt, végül kétszer akkora kapacitást kaptunk, és a további javítások (rövid távú meghibásodás esetén) csak a lítium-ion elemek cseréjéből állnak.
Az akkus szerszámok akkumulátorainak gyors leromlása igazi csapás. Maga a csavarhúzó élettartama szinte mindig meghaladja a Ni-Cd elemek élettartamát, és vagy pótakkumulátort kell vásárolni, vagy búcsút kell venni a szerszámtól. Ma az akkumulátor élettartamának meghosszabbításának fő módszeréről fogunk beszélni.
18650 akkumulátor - miért van ez?
Az elektromos kéziszerszámok akkumulátorainak javítása általában magában foglalja a nikkel-kadmium „kannák” elektrolitjának helyreállítását vagy azok teljes cseréjét. Nagyon ésszerű az az ötlet, hogy egyfajta energiaelemet egy fejlettebbre cseréljenek. Ez kiküszöböli az akkumulátoros szerszámokkal kapcsolatos problémák széles skáláját, beleértve a nagy súlyt, az alacsony kapacitást, a memóriaeffektust és az alacsony töltési képességet hidegben.
De miért legyen az 18650-es akkumulátor, és nem néhány más? A válasz egyszerű: ez a legelterjedtebb akkumulátortípus, kivéve az akkumulátorokat mobiltelefonok vagy más kütyü. Utóbbi használható, de a legtöbben beépített töltésvezérlő van a fedélzeten, ami pénzkidobás.
Ezenkívül az akkumulátoroknak nagyáramúnak kell lenniük, azaz 70-100 W-os terhelést kell elviselniük. Ideálisak az elektromos cigaretták akkumulátorai a Samsung készítette vagy LG. Nem érdemes ismeretlen gyártótól származó termékeket venni: elvégre a Li-ion egy elég erős dolog, és az energiacella házának rossz minősége a túlmelegedésből eredő tömítettség elvesztését okozhatja mindazzal, ami ezzel jár. És ha még fél tucat akkumulátor van a környéken, a következmények nagyon súlyosak lehetnek.
Vásárolhat akkumulátorokat az Aliexpressen vagy más kínai online áruházakban, ahol meglehetősen olcsók (200-250 rubel darabonként, ömlesztve olcsóbb). Ugyanakkor számos további eszközt kell vásárolnia, ez a lítium akkumulátorokkal való munka sajátosságainak köszönhető. Nos, mik ezek a kütyük, és mi értelme van a használatuknak?
A tok szétszerelése
Az első lépés az akkumulátorház két részre bontása. Ennek legegyszerűbb módja, ha az akkumulátorcsomagot 4-5 csavarral meghúzzuk: csak csavarja ki őket, és húzza ki a felső részt.
Ha az akkumulátorházat összeragasztják (Makita, AEG), akkor jelentősen megnő a szóváltás. Helyezze az akkumulátort az oldalára, és óvatosan ütögesse meg a ragasztóvarratot egy gumikalapáccsal. Az ütések pontosak, nem erősek, gyakoriak. Egyenletesen megütögetjük a kötést a kerület mentén, és 50-100 ütésenként próbáljuk megnyújtani a feleket. Egy ilyen „kivégzés” 10-15 perce alatt a legmakacsabb alakulat is megadja magát.
Ezután kidobjuk a tartalom szükségtelen részeit. Az érintkezőblokkot óvatosan le kell tépni a két felső dobozról úgy, hogy két nikkelfül maradjon rajta. A jövőre nézve elmondhatjuk, hogy általában az utómunkálatoknál az új akkumulátorcsomagot a gyáriak módjára ellenálláshegesztéssel hegesztik össze. Ez egy klassz megoldás, de nem mindenki akarja és nem tudja összeállítani a hegesztőberendezést. Ezért hagyja meg a szalagok hosszát úgy, hogy a vezetékek két kis csavarral rögzíthetők legyenek, a fennmaradó elemeket pedig forrasztással csatlakoztassa.
A ház bármely kényelmes részén lyukat kell készítenie a JST-XH kiegyensúlyozó csatlakozóhoz. Külső oldalon jelöljön ki egy csüllővel egy 6 mm magas és 15 mm széles téglalapot 12 V akkumulátorfeszültség esetén vagy 20 mm széles téglalapot 18 V feszültség esetén. Dugja be a csatlakozót a kialakított lyukba, és rögzítse forró ragasztóval vagy epoxigyantával .
Az elemek elhelyezése
A Ni-Cd vagy Ni-MH cellákkal ellentétben lítium akkumulátorok nagyobb kapacitással és feszültséggel rendelkeznek, így kevesebb kerül belőlük az akkumulátorba. Az 18650-es elem méretei: 65 mm magasság és 18 mm átmérő. Kezdetben ellenőrizze, hogy hány fér el belőlük egy üres tokban, és határozza meg az elrendezést, ha szükséges, vágja le a zavaró merevítőket.
Ha az akkumulátorcsomagnak kiálló teteje van, akkor néhány cella elfér benne. Kényelmes, ha egy másikat helyez az oldalára közvetlenül a két függőleges alá. A fennmaradó helyen további 5-7 akkumulátor helyezhető el. Ha az akkumulátor becsúsztatható töltőcsatlakozóval rendelkezik, helyezze egymásra a cellákat a házon keresztül két kötegbe.
A Li-ion akkumulátor feszültsége 3,7 V, de terhelés alatt körülbelül 10-12% a lemerülés. Ez azt jelenti, hogy egy 12 V-os csavarhúzóhoz legalább 4 elemre lesz szüksége, a 18 V-oshoz pedig legalább 5 db-ra, bár jobb 6-ot használni, mert a sok nem kevés. Ne aggódjon, hogy a motor "megijed" a magas feszültségtől, és hosszú ideig meghal. Terhelés alatti megereszkedés esetén a feszültségtöbblet minimális és meglehetősen a működési határokon belül van. A kiegyenlítő csatlakozó tokba való behelyezése előtt dönteni kell az akkumulátorok számáról, mert eggyel több érintkező legyen benne, mint ahány elem van a soros csatlakozásban.
Most a kapacitásról. Lítium celláknál 2,5-3 A/h között mozog, ami önmagában nem rossz. A kapacitás megduplázásához meg kell duplázni az akkumulátorok számát, de mindenképpen megéri. Az egyetlen dolog, ami megállíthat ebben a vállalkozásban, az az akkumulátorcsomag mérete. Mindenesetre ne feledje, hogy az elemek számának szigorúan 4, 5 vagy 6 többszörösének kell lennie, a feszültségtől függően.
Ha az elemeket a kívánt sorrendben összehajtotta, rögzítse őket elektromos szalaggal, és biztosítsa, hogy a tok belsejében lévő elemek teljesen mozdulatlanok legyenek, töltse ki a maradék helyet polisztirolhab vagy poliuretánhab darabokkal. Extrém esetekben nem kell helyet hagyni a vezetékeknek, a végső összeszerelés során néhány további vágást kell végezni.
Az akkumulátor bekötési rajza
Az áhított 12 vagy 18 V eléréséhez az elemeket sorba kell kötni. Ennyi, semmi trükk, csak tartsd a polaritást. Mindegyik akkumulátor negatívja a következő pozitívjához, a külső két vezeték a sorkapocshoz csatlakozik.
Ha megduplázza a kapacitást, akkor nem az egyes akkumulátorok kerülnek sorba, hanem 2 elemből álló szerelvények. Minden összeállításban egy pozitív érintkező kapcsolódik egy pozitív szomszédhoz, és hasonló a helyzet a negatívakkal.
Annak érdekében, hogy az akkumulátorok közötti jumperek ne fonódjanak össze egy homályos hálóba, előre gondolja át a bekötési rajzot. A legkényelmesebb az elemeket forrasztani, amikor már szoros kötegbe vannak tekercselve, válassza ki a jumperek minimális hosszát.
A forrasztáshoz minden akkumulátor érintkezőit jól ónozni kell. Először is tisztítsa meg őket egy reszelővel vagy finom csiszolópapírral, távolítsa el a felső nikkelréteget. Folyasztószerként használjon ortofoszforsavat, a legelterjedtebb forrasztóanyag a POS-61 gyantával. A forrasztópákának erősnek, 60 W-nak kell lennie, nem kevesebb. Szigorúan tilos a lítium elemek túlmelegedése a heggyel való érintkezési idő legfeljebb 2 másodperc. Ezért először ónozzuk, hagyjuk kihűlni, majd forrasztjuk.
Továbbá először ón áthidaló 2,5 mm 2 sodrott magból, és kiegészítse azokat kiegyenlítő vezetékekkel úgy, hogy minden csomóponthoz legyen egy vezeték a párhuzamosan csatlakoztatott akkumulátorok vagy csoportok között. A vezetékek hossza a tokban lévő kiegyenlítő csatlakozóig érjen, a keresztmetszete kb. 0,5 mm 2.
Forrasztáskor először a jumper ónozott huzalát melegítik fel, majd az akkumulátor érintkezőjére hozzák, amíg a forrasztás meg nem olvad rajta. Hűtés közben faszilánkkal lenyomhatjuk a fugát. És ne spóroljon az ónnal – a csatlakozásnak nagyon megbízhatónak kell lennie. Ne felejtse el lemosni a maradék fluxust is, különben hat hónap vagy egy év működés után minden erőfeszítés kárba megy. A bonyolult alakú pozitív érintkezőt különösen óvatosan mossa le, lemoshatja orvosi alkohollal vagy acetonnal.
Ha az akkumulátor legkülső vezetékeit megpróbálja a blokk nikkel érintkezőihez forrasztani, akkor nagy valószínűséggel reménytelenül megsérül a műanyag túlmelegedésével. Sokkal jobb, ha két 3-4 mm átmérőjű lyukat fúrunk, és egy pár kis csavarral rögzítjük a magokat a lemezekhez. Itt kényelmes a dupla lyukú csíkok használata, amelyeket masszívan választottak ki a régi szovjet villákból.
Az akkumulátorköteg legkülső vezetőivel együtt csavarjon fel további pár kiegyenlítő vezetéket. Az így kapott kiegyenlítő kábelt meghatározott sorrendben kell forrasztani. A csatlakozó adatlapjáról határozza meg az érintkezőjét (egyes számmal), és forrassza hozzá a vezetéket a pozitív kivezetéstől. Ezután kövesse az akkumulátorok láncát, és egymás után egymás után forrassza a vezetékeket, és az utolsó érintkezőt a közös negatív vezetőhöz csatlakoztassa.
Mit és hogyan kell tölteni
Egy csomó Li-ion akkumulátor töltésének sajátossága, hogy szigorúan egyenletesen kell tölteni. Ellenkező esetben az egyik elem elveszíti töltését, és az alacsony feszültség miatt a többit elkezdi lemeríteni, és még jobban lemerül. A lítium csavarhúzó-akkumulátorok, mint a laptop akkumulátorok, speciális töltésvezérlőkkel rendelkeznek.
Ezért a legfontosabb és legdrágább vásárlása egy univerzális töltő lesz. A legjobb, ha valami a SkyRC termékcsaládból származik – ezek az eszközök már többször bebizonyították, hogy megérik az elköltött pénzt. Elviheted Kínai hamisítvány 300-600 rubel olcsóbb, de mindig több elemes Li-ion akkumulátorok töltési funkciójával. Ne keseredjen el a magas költségek miatt: egy ilyen dolognak minden házi készítésű termék arzenáljában kell lennie, ez segít helyreállítani és megfelelően feltölteni a régi lemerült akkumulátorokat, beleértve az ólom-savas akkumulátorokat és a nemrégiben az akkumulátorcsomagból eltávolított Ni-Cd dobozokat; .
Az átalakított akkumulátor töltéséhez át kell alakítani a szabványos töltőt. A feladat egyszerű - forrassza két töltővezetéket a fő kapcsokhoz, ügyelve a polaritásra. A kiegyenlítő csatlakozók dugas-apa vezetékkel vannak összekötve, a készülék be van szerelve kívánt módotés teljesen automatikus töltési folyamatot hajtanak végre. Az ilyen akkumulátor üzemeltetésénél az a legfontosabb, hogy ne hagyjuk, hogy a cellák mélykisülésbe essenek, de általában a motor észrevehetően veszít energiájából jóval az ilyen jelentős feszültségesés előtt, így nem valószínű, hogy reménytelenül megöli az új akkumulátorokat.
Sziasztok. A felülvizsgálat nem annyira az akkumulátorokról szól (amelyek egyébként a Mysku-nak köszönhetően jelentek meg), hanem a csavarhúzó átalakításának lehetőségéről. Az akkumulátorok jó minőségűek, a kapacitásuk egyezik, a beültetésük nikkel-kadmium helyett sikerült
A résztvevők értékelése:
LG HE4 nagyáramú akkumulátorok Gearbesttel:
Az akkuk jók, kapacitásukat ismerősöm ellenőrizte Opus töltővel, a kapacitás megfelelő. További speciális vizsgálatokat nem végeztek.
Három csatornás Imax B3 töltő:
Ez a második próbálkozás ilyen töltő vásárlására, az első alkalommal, amikor nem érkezett meg a rendelés, a pénzt visszaadták. Megérkezett a fenti linken az eladótól rendelt töltő, működik, 40cm-es tápkábel jár hozzá, a képen jól láthatóan más a vezeték. A készletben sehol nem volt kábel a töltés csatlakoztatásához.
Három 18650-es elemtartó:
Az eladó képén a három 18650-es tartó ezen változata csapokkal volt a rögzítéshez. nyomtatott áramköri lap, de nekem egy teljesen más verzió jött be, nemhogy nem nyomtatásra való, hanem mindhárom akkumulátort párhuzamosan összekötő forrasztott kollektív jumperekkel. 
Részleges visszatérítést kapott. Kiforrasztottam a jumpereket és használtam, bár nem az eredeti tervek szerint.
Háttér.
Közel 10 éves az Interskol DA-12ER-01 csavarhúzóm. Leginkább a lakásban kb 6 évvel ezelőtti felújításkor „kapta meg”, de általában az év nagy részét pihente, nyáron dolgozott egy kicsit a dachában, és apróbb munkákat végzett: kézműveskedés, bútorok összeszerelése stb. Az akkumulátorokkal kapcsolatos problémák pár éve kezdődtek, az egyik akkumulátor nem bírta a töltést, a másik teljesen normálisan működött. Ezután szétszedtem a hibás akkumulátort, beazonosítottam a két leginkább sérült elemet, és megpróbáltam kicserélni az eBay-en vásárolt hasonlókra. De amikor új elemeket telepítettem, rájöttem, hogy a megmaradt elemek, amelyeket még élőnek tekintettem, szintén szemétkosárba kerültek: terhelés alatt a feszültség megváltoztatta a polaritást. Nem volt értelme az összes elemet kicserélni, ezért ezt az akkumulátort átalakítottam egyfajta adapterré, amellyel csavarhúzót csatlakoztathatok az autó szivargyújtójához.
De nem akartam hozzá kötni fedélzeti hálózat autóhoz, illetve egy régi 12V-os 7AH-s ólomakkumulátorhoz halogénlámpáról videokamerához, aminek a foglalata hasonló volt az autó szivargyújtójának foglalatához. Régóta megvannak a videó kamerákba való LED lámpáim, lítium elemmel működnek, de még mindig van 12V-os akkum, így jól jött csavarhúzónak, bár csak párszor volt használva. Itt van ez a szuper mega adapter:
De mivel a 12V-os 7AH akku már több mint 8 éves volt, leállt a töltés, nem lehetett visszaállítani, és kénytelen voltam ócskavasnak eladni. Tehát nagy valószínűséggel szétszedem a szivargyújtó „adapterét”, nem látom értelmét a „Shurik” autóhoz való csatlakoztatásának.
Idén nyáron a csavarhúzó második akkumulátora végleg feladta, olyan gyorsan kezdett lemerülni, hogy lehetetlenné vált a komoly munka elvégzése. Tavasszal még dolgozott valahogy, de őszre egy töltéssel egy tucat közepes csavar lett a határa.
Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a csavarhúzó eredeti akkumulátorai nagyon jól működtek - nálam 8 és 10 évig bírták, míg a barátaim a 3. és az 5. évben is meghaltak, nagyjából ugyanolyan szakszerűtlen használati mód mellett.
Még egy új nikkel-kadmium akkumulátor vásárlása teljesen őrültség egy hasonló csavarhúzó árának 50-60%-a (igen, még mindig árulják), két ilyen akkumulátorral. Elutasítottam azt a lehetőséget is, hogy egy már összeszerelt nikkel-kadmium akkumulátort vegyek az Ali-tól vagy az Ebay-től, elavult akkumulátor esetén beépítésre készen: olcsóbb, de ezeknek az akkumulátoroknak a minősége kérdéses, pl. Az Ebay-en vásárolt elemek tisztességes kapacitásúak voltak, és hogy mindez mennyi lesz, nem tudni. Ezenkívül úgy döntöttem, hogy teljesen és visszavonhatatlanul elhagyom a nikkel-kadmiumot: egy akkus csavarhúzó lítiummá alakításától, amit hat hónappal ezelőtt megtettem, a benyomások a legpozitívabbak voltak.
Általában persze a csavarhúzóm már régi és kopott, ezért gondolkodtam azon, hogy veszek egy új, modern lítium elemes cserét. De a mechanikai rész még mindig tökéletes rendben van, és a modern olcsó Shurik mechanikája rendkívül gyenge: azok, amelyeket a kezemben kellett tartanom, egyszerűen éktelenül játszottak a patron csapágyában egy éktelenül rövid idő után. De nincs értelme professzionális drága csavarhúzót vásárolni, az év nagy részében a szekrényben hever.
De a legfontosabb dolog az, hogy viszketett a kezem, hogy magam alakítsam át a csavarhúzót lítiumra. Ugyanakkor kétségek merültek fel: az akkumulátorok, a védőtábla és a töltéskiegyenlítő ára közel volt egy egyszerű Leroy-Merlin lítium Shurikhoz, egy év garanciával. De a forrasztási és bütykölési vágy legyőzte a kételyeket, hogy rossz akkumulátort küldenek, valami elromlik stb.
Eleinte mindent a klasszikus séma szerint szerettem volna csinálni, vagyis venni három nagyáramú 18650-es akkumulátort, hozzáadni hozzájuk egy 3S védelmi és töltéskiegyenlítő kártyát, és ennek megfelelően átalakítani a töltőt lítiumra. De aztán úgy döntöttem, hogy egyszerűbbé, és véleményem szerint sokkal kényelmesebbé teszem.
A VBG6, F550, F770 stb. videokamerák akkumulátoraival kapcsolatos tapasztalatok alapján, ahol két 18650-es akkumulátor van sorba kötve, már régen arra a következtetésre jutottam, hogy az akkumulátorok elsősorban azért halnak meg, mert a töltéskiegyenlítő áramkör nem birkózik meg feladat. Ennek eredményeként az egyik akkumulátor folyamatosan túl van töltve, a másik alul van töltve, és nagyon hamar a szemétbe kerül. Még az elhalt elemek eredeti Sanyo elemekre való cseréje sem, amelyek paraméterei sokkal stabilabbak, nem hozta meg a kívánt hatást, pár év és ennyi...
Csavarhúzóban pedig három elemből lesz az akkumulátor, sokkal nagyobbak az aktuális terhelések, gyorsabban jelentkezik az elemek kapacitásának kiegyensúlyozatlansága, ezért nagyon kétlem, hogy a töltéskiegyenlítő/kiegyenlítő tábla segít abban, hogy az akkumulátorok ne haljanak meg idő előtt. Ezért úgy döntöttem, hogy felhagyok az összes akkumulátor egy forrásból történő egyidejű töltésével, és mindegyiket külön töltöm. Háromcsatornás töltőhöz úgy döntöttem, hogy egy kész, szerintem széles körben ismert Imax B3-at veszek, az mindenesetre hatékonyabb, mint egy kiegyensúlyozó tábla, ráadásul nagyon kompakt és könnyű.
Úgy döntöttem, hogy teljesen elhagyom a túltöltés/túltöltés védelmi táblát a csavarhúzónak van egy akkumulátor feszültségjelzője, amivel meg lehet állapítani, hogy mennyire lemerült az akkumulátor. Nos, ha a három akkumulátor közül az egyik „elromlik” és mindenki mással együtt szenved (az alacsonyfeszültség-védelem már rég lekapcsolta volna az egész akkumulátort)… tudod, ez az ő sorsa, nem lehet rajta segíteni, de a az akkumulátor nem kapcsol ki idő előtt.
Ha úgy becsültük, hogy három 18650-es cella behelyezése után az akkumulátorházba még elég sok marad benne szabad hely, úgy döntöttem, hogy magát az Imax B3 töltőt is oda tömöm. Ebben az esetben az akkumulátorok töltéséhez elegendő egy 220 V-os vezetéket egyszerűen csatlakoztatni a csavarhúzóhoz. És tényleg kényelmes: nincs külső töltés, a csavarhúzó csak 220V-os vezetékkel jár, a vezeték pedig univerzális, akár vevőegységnek/nyomtatónak/zeneközpontnak is alkalmas.
Alig van szó, mint kész. Elsőre a GB-os akkuk kerültek hozzám, eleinte magam próbáltam tesztelni, a meglévő power bankba rakva egyenként, 1A-es terhelést adva, és leállás előtti üzemidő alapján számoltam a kapacitást. Annak ellenére, hogy átszámoltam a kapacitást 5 V-ról 3,7 V-ra, az eredményem nagyon alulbecsültnek bizonyult, körülbelül 1,5 Ah-ra, ezért megkértem egy barátomat, hogy ellenőrizze ezeket az akkumulátorokat egy teljes Opus teszttöltéssel. nem emlékszem a modellre, és megnyugtatott, az összes akku kapacitása normálisnak bizonyult, bár nem 2,5ah, hanem 2,3ah, ami nekem teljesen megfelelt.
Kezdetben ponthegesztéssel szerettem volna bekötni az akkumulátorokat, ehhez még nikkelszalagot is vettem, de a ponthegesztő egység nem készült el. Ezért úgy döntöttem, hogy három 18650-es elemből álló kész tartót használok, amelyet azonban egy teljesen más mesterséghez rendeltek. Nem felelt meg az eladó leírásának, de kis módosítás után egész jól elfért, főleg, hogy az akkuk nagyon szorosan illeszkednek benne, az érintkezők elég vastagok és merevek. Az akkumulátorok még nagyon dinamikus rázás mellett sem ugrottak ki a tartóból.
A legutolsó dolog, ami eszembe jutott, az Imax B3 töltő volt. Megnéztem - működik, majd elkezdtem a csavarhúzó lítiummá alakítását.
Az eredeti akkut kibeleztem, a vezetékeket az érintkezőcsoporthoz forrasztottam, az elemtartó rekeszt csavarokkal rögzítettem a ház aljához, és ráforrasztottam a vezetékeket. Telepítettem egy 10A-es biztosítékot, de felakasztottam a kapcsokra: autó tartó nem fért be a testbe. Egyébként az egyik nikkel-kadmium elem támogatja az érintkezőcsoportot, éppen megfelelő hosszúságú. Csavarhúzót vezettem lítium elemekkel, és elképedtem, hogy most milyen erősen forog.
Ezután az Imax B3 töltőt az akkumulátor fedelébe helyeztem, és a burkolat oldalfalára egy töltőcsatlakozót (nem eredeti) helyeztem. Leszedtem a jelző LED-ek állványait és kihoztam a tok lyukaiba, így most három izzó „szemen” keresztül követhető a teljes töltési folyamat. A piros fény természetesen töltést, a zöld lámpa azt jelenti, hogy töltött.
Ezután rákötöttem a töltőt az akkukra, kicsit meghajtottam a csavarhúzót, és feltöltöttem. És itt felmerült egy probléma, amiről már olvastam, és amit elvileg nem lehetett elkerülni. A TP4056 töltésvezérlő chipjei vadul felmelegedni kezdtek. Nos, ha csak nem melegednének fel, a töltőáram (az 1,8k ellenállású árambeállító ellenállásból ítélve) kb 600 mA, a bemeneten kb 6V. Sőt, szinte teljesen feltöltött akkumulátoraim voltak, amelyek feszültsége töltés közben körülbelül 4,15 V volt, míg az egyes mikroáramkörök disszipált teljesítménye körülbelül 1,1 W. Ez elég ahhoz, hogy három mikroáramkör egy kis táblán, és még zárt térfogatban is megsüljön. Ha az akkumulátorokat a nulláról kellene tölteni, akkor még több teljesítmény oszlana el a mikroáramkörökön.
Így kicseréltem az árambeállító ellenállásokat, 1,8k-ról 4,7k-ra növeltem, így a töltőáram kb. 270mA-re csökkent. De még így is megégették az ujjaimat a mikroáramkörök. Ebben az üzemmódban persze semmi baj nem történt, az akkuk rendesen feltöltődtek, a zöld ledek pedig szinte egyszerre világítottak. De ennek ellenére a töltő túlmelegedhet a tesztek során. Hát a töltőáram valahogy túl kicsi.
Ezért egy kis radiátort telepítettem a mikroáramkörökre (nomaconon keresztül), és ismét megváltoztattam az árambeállító ellenállásokat 2,2 k-ra - a töltőáram körülbelül 500 mA. Ebben az üzemmódban töltés után nem észleltem a radiátor komoly felmelegedését, és biztos vagyok benne, hogy még forró napon is normális lesz a hőmérséklet a zárt akkumulátorházban.
Engem csak az zavar, hogy a töltés végén a maximális feszültség az akkumulátorokon: 4,20 4,23 4,21 V. Nem túl sok ez? De ezt a feszültséget nem lehet befolyásolni, kivéve a mikroáramkörök cseréjével.
Általában végre összeszereltem az új akkumulátort. A korábbi 1,5 AH helyett 2,3 AH kapacitású, és memóriaeffektus nélkül. Hátránya, hogy nem hagyhatod extrém hidegben, de senki sem kényszerít rá.
Nos, tetszik, ahogy a csavarhúzó működik az új akkumulátorból.
Most egy kicsit a csavarhúzó natív töltőjéről: 
A töltő 10 évig jól működött, annak ellenére, hogy forró lett, mint a vasaló. Meglepő módon 10 év után sem tűnt el belőle a műanyag és az égett hetinax csípős szaga. Most már nincs hová használni, ezért úgy döntöttem, hogy kibelezem:
Az Interskol cég összes terméke, amellyel valaha találkoztam, nagy kétségeket ébreszt, hogy hazánkban gyártották, ahogy azt maga az Interskol állítja. Minden, amit csinálnak, túlságosan „kínai”, beleértve a nyomtatást, az összeszerelést és a kizárólag importált alkatrészeket. A töltővel is egyszerűen nulla a „saját”. Ismerem a hazai termelést, mind a fogyasztási cikkeket, mind a katonai felszerelés, és úgy gondolom, hogy ebben az esetben minden „nem a mi módon” történt. Szerintem az Interskol csak a saját címkéit ragasztotta fel.
De mivel a töltő tönkremegy, úgy döntöttem, kölcsönkérek tőle egy kapcsolattartó csoportot, amely az akkumulátorhoz volt csatlakoztatva. Szétszedtem a táblát és lefűrészeltem, maradt egy darab érintkezőkkel:
A kérdés az, hogy miért? Igen, hogy csavarhúzó helyett külső terhelést tudjunk csatlakoztatni az akkumulátorhoz. Korábban egy 12V-os 7AH-s akkum volt „kempingezési” feszültségforrásként, de az lemerült, és logikus volt, hogy csavarhúzónak akkut használtam helyette. Így hát egy darab töltőből és egyéb kéznél lévő anyagokból készítettem egy speciális adaptert.
Ennek a szivargyújtós csatlakozóval ellátott adapternek az a célja, hogy az autó fedélzeti hálózatát táplálja, amikor az indítóakkumulátort töltés céljából eltávolítjuk, vagy másik akkumulátorra cseréljük (nekem kettő van). Nagyon nem szeretném visszaállítani a rádió és más eszközök beállításait az áramellátás megszakadása után. Dugja be a dugót a szivargyújtóba – és végezze el munkáját, bekapcsolhatja a méreteket és a vészvilágítást is, és minden beállítás elmentésre kerül. Kár, hogy nincs lámpa a motorháztető alatt... Indítsa be a motort a külső akkumulátor nem ajánlott, nincs akksi töltőáram korlátozó, de ha valami történik, akkor a dugóban kiolvad az 5A-es biztosíték.
A tervek között szerepel az adapter univerzális csatlakoztatása különböző eszközök, de nem találtam megfelelő csatlakozót, később újracsinálom.
Általában elégedett vagyok a csavarhúzó módosításával. Körülbelül 1100 rubelbe került, plusz három este munka után az átdolgozásért. Véleményem szerint kényelmesnek bizonyult, de természetesen nem mentes a hátrányaitól. Figyelemmel kell kísérnie az akkumulátor lemerülését, hogy ne tegye tönkre az akkumulátorokat, és jobb, ha nem adja át az átalakított Shurikot rossz kezekbe. De én magam még mindig nem tudom pontosan, hogyan fog viselkedni a csavarhúzó, amikor az akkumulátor teljesen lemerült, mennyivel csökken a teljesítménye, és mit mutat a jelző. Tehát figyelnie kell a csavarhúzót, miközben dolgozik vele.
+57 vásárlását tervezem Hozzáadás a kedvencekhez Tetszett az értékelés +61 +114
A lítium-ion akkumulátorok típusai, jelölései és jellemzői 18650
Elég sok kérdést kaptunk az olvasóktól az 18650 lítium-ion akkumulátorral kapcsolatban. 18650 akkumulátorcella van kereslet a modern piacon. Használják laptop akkumulátorokban, különféle zseblámpákban, power bank, bizonyos típusú elektromos szerszámok. Ebben a jegyzetben megvizsgáljuk azokat a fő kérdéseket, amelyek a leginkább érdeklik az embereket. Nevezetesen az 18650 elemek típusai, címkézésükkel, védelmükkel, előnyeivel, hátrányaival és árával kapcsolatos kérdések.
Először is érdemes megemlíteni az 18650 akkumulátorok fő típusait, amelyek katódanyagban különböznek egymástól. Az akkumulátorok tulajdonságai, mint a kapacitás és a megengedett legnagyobb kisütési áram nagymértékben ettől függ.
- LiCoO 2 (lítium-kobalt). Ezek az akkumulátorok a leggyakoribbak és a legnagyobb kapacitásértékekkel rendelkeznek a Li─Ion technológiával készült modellek között;
- LiMnO 2 vagy LiMn 2 O 4 vagy LiNiMnCoO 2 (lítium-mangán csoport). Kapacitásukat tekintve alacsonyabbak az első csoportnál, de nagy a kisülési áramuk (5─7*C);
- LiFePO 4 (lítium-ferrofoszfát). Ezek az akkumulátorcellák a legtöbb tekintetben felülmúlják az előzőeket, de kapacitásban és feszültségben gyengébbek. Élettartamuk akár 1000 töltési-kisütési ciklus is lehet, és kevesebb mint 1 óra alatt feltöltődnek.
Az 18650-es akkumulátor kimeneti feszültsége 3,78 volt. A legelterjedtebb akkumulátorok kapacitása 2000-3200 mAh tartományba esik. Kevésbé gyakoriak az 1000, 1100, 1500 mAh kapacitású bankok.
Az 18650 akkumulátorokat széles körben használják nagy kapacitást igénylő eszközökben. Ez led lámpák, laptop akkumulátorok, power bank különféle mobil kütyük töltéséhez stb.
Hogyan lehet megfejteni az 18650-es akkumulátorok jelöléseit?
Nézzük meg az 18650 lítium-ion cellák jelölését a következő példa segítségével: ICR18650-26F M.
Az első I betű azt jelzi, hogy az akkumulátor lítium-ion technológiával készült. A második betű a katód anyagát jelöli. Esetünkben kobalt. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
- C ─ kobalt;
- M ─ mangán;
- F ─ vas-foszfát.
| Forma tényező | Magyarázat |
|---|---|
| Forma tényező | Magyarázat |
| 10440 | "rózsaszínű" |
| 14500 | "ujj" |
| 16340 | analóg CR123 |
| 17335 | |
| 18500 | nem használják széles körben |
| 18650 | figyelembe vett elemek |
| 18670, 18700 | védőtáblákkal |
| 26650 | az A123 Systems által gyártott túlméretezett ferrofoszfát akkumulátorok |
| 32650 | a legnagyobb mérete és súlya körülbelül 150 gramm |
A jelölés végén pedig a kapacitás megjelölése található. Ebben a példában a kapacitás 2600 mAh. De általában a jelölés vége nagymértékben eltér a gyártótól függően. Itt szinte mindenkinek lehet saját verziója.
18650 akkumulátor védelem
A biztonsági előírások szerint az 18650-es lítium-ion akkumulátorok feszültségének működés közben 2,5-4,2 V tartományban kell lennie. Ennek a követelménynek a teljesítése érdekében néhány 18650-es akkumulátor védelemmel van felszerelve. Ez egy kis nyomtatott áramköri lap.
Ezt a táblát acél vagy alumínium szalaggal forrasztják az elem kivezetéseihez. A nagy gyártók általában nem gyártanak ilyen védett elemeket tömeggyártásban. Védetlen elemeket állítanak elő, amelyeket a töltés-kisütés vezérlővel rendelkező készülékekben használnak. Példa erre egy laptop akkumulátor vagy egy csavarhúzó.
Általános szabály, hogy a védett 18650 lítium-ion cellákat kis tételekben gyártják Kínában. A védetlen akkumulátorra védőlemezt forrasztanak, és az egész szerkezetet hővédő fóliába csomagolják. Egy ilyen elem vásárlásakor figyelembe kell venni, hogy hossza valamivel hosszabb lesz (1,5–2 mm).
A védett 18650-es akkumulátorokat minden olyan készülékben használják, amely nem rendelkezik lítium-ion cellákhoz való töltés-kisütés-vezérlővel. Az ilyen elemek használatának leggyakoribb példája a LED lámpák. Annak megakadályozására, hogy a zseblámpa lítium elemei nullára süllyedjenek, védelem kerül rájuk.
Érdemes megfontolni, hogy a lítium-ion 18650-re történő védelem felszerelése megnöveli az elem hosszát. És ha több van belőlük, ezt a növekedést összegzik. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy egy ilyen elemkészlet egyszerűen nem illeszkedik a zseblámpa testébe, vagy zavarja a fedél zárását, amely általában negatív érintkezéssel történik.
Emlékeztetni kell arra, hogy az 18650 elem védelme nem védi meg a készüléket és az akkumulátorokat a túlmelegedéstől. Feladata a feszültség kontrollálása. Sokan 18650-es elemet használnak zseblámpákban védelem nélkül. Ez viszonylag biztonságosan megtehető, ha 1 elem van a lámpában. Ha több elemet telepítenek, azokat védeni kell.