Nah, apa yang harus dilakukan oleh mereka yang memiliki alat musik tua? Ya, semuanya sangat sederhana: buang kaleng Ni-Cd dan ganti dengan Li-Ion format 18650 yang populer (penandaan menunjukkan diameter 18 mm dan panjang 65 mm).
Papan apa yang dibutuhkan dan elemen apa yang dibutuhkan untuk mengubah obeng menjadi lithium-ion
Nah ini dia baterai 9,6 V saya yang berkapasitas 1,3 Ah. Pada tingkat pengisian maksimum memiliki tegangan 10,8 volt. Sel lithium-ion memiliki tegangan nominal 3,6 volt, tegangan maksimum 4,2. Oleh karena itu, untuk mengganti sel nikel-kadmium lama dengan sel lithium-ion, saya memerlukan 3 elemen, tegangan operasinya 10,8 volt, maksimum - 12,6 volt. Melebihi tegangan pengenal tidak akan membahayakan motor dengan cara apa pun, tidak akan terbakar, dan dengan perbedaan yang lebih besar, tidak perlu khawatir.
Sel litium-ion, seperti yang sudah lama diketahui semua orang, sangat tidak menyukai pengisian daya yang berlebihan (tegangan di atas 4,2 V) dan pengosongan daya yang berlebihan (di bawah 2,5 V). Ketika rentang pengoperasian terlampaui dengan cara ini, elemen tersebut akan terdegradasi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sel litium-ion selalu dipasangkan dengan papan elektronik (BMS - Sistem Manajemen Baterai), elemen kontrol dan mengendalikan batas tegangan atas dan bawah. Ini adalah papan pelindung yang dapat dengan mudah melepaskan kalengnya rangkaian listrik ketika tegangan melampaui rentang operasi. Oleh karena itu, selain elemen itu sendiri, diperlukan papan BMS seperti itu.
Sekarang ada dua poin penting yang saya coba beberapa kali namun tidak berhasil hingga saya menyadarinya pilihan yang tepat. Ini adalah arus pengoperasian maksimum yang diizinkan dari elemen Li-Ion itu sendiri dan arus pengoperasian maksimum papan BMS.
Pada obeng, arus operasi pada beban tinggi mencapai 10-20 A. Oleh karena itu, perlu membeli elemen yang mampu mengalirkan arus tinggi. Secara pribadi, saya berhasil menggunakan sel 30-amp 18650 yang diproduksi oleh Sony VTC4 (kapasitas 2100 mAh) dan 20-amp Sanyo UR18650NSX (kapasitas 2600 mAh). Mereka berfungsi dengan baik di obeng saya. Tapi, misalnya, TrustFire 2500 mAh Cina dan Panasonic NCR18650B 3400 mAh hijau muda Jepang tidak cocok, mereka tidak dirancang untuk arus seperti itu. Oleh karena itu, tidak perlu mengejar kapasitas elemen - bahkan 2100 mAh sudah lebih dari cukup; Hal utama saat memilih adalah jangan salah menghitung arus pelepasan maksimum yang diizinkan.
Demikian pula, papan BMS harus dirancang untuk arus pengoperasian yang tinggi. Saya melihat di Youtube bagaimana orang memasang baterai pada papan 5 atau 10 amp - Saya tidak tahu, secara pribadi, papan seperti itu langsung masuk ke perlindungan ketika saya menyalakan obeng. Menurut saya, ini hanya buang-buang uang. Saya akan mengatakan ini, bahwa Makita sendiri memasukkan papan sirkuit 30 amp ke dalam baterainya. Itu sebabnya saya menggunakan BMS 25 amp yang dibeli dari Aliexpress. Harganya sekitar 6-7 dolar dan dicari "BMS 25A". Karena Anda memerlukan papan untuk merakit 3 elemen, Anda perlu mencari papan dengan nama “3S”.
Poin penting lainnya: beberapa papan mungkin memiliki kontak yang berbeda untuk pengisian daya (disebut “C”) dan beban (disebut “P”). Misalnya, papan mungkin memiliki tiga kontak: “P-”, “P+” dan “C-”, seperti pada papan lithium-ion Makita asli. Biaya seperti itu tidak cocok untuk kita. Pengisian dan pengosongan (charge/discharge) harus dilakukan melalui satu kontak! Artinya, harus ada 2 kontak yang berfungsi di papan: hanya "plus" dan hanya "minus". Karena charger lama kita juga hanya memiliki dua pin.
Secara umum, seperti yang sudah Anda duga, dengan eksperimen saya, saya membuang banyak uang pada elemen yang salah dan papan yang salah, membuat semua kesalahan yang bisa dilakukan. Tapi saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.
Cara membongkar baterai obeng
Bagaimana cara membongkar baterai lama? Ada baterai yang bagian casingnya dipasang dengan sekrup, tetapi ada juga yang menggunakan lem. Baterai saya hanyalah salah satu baterai terakhir, dan untuk waktu yang lama saya biasanya berpikir bahwa baterai tersebut tidak mungkin dibongkar. Ternyata itu mungkin jika Anda punya palu.
Secara umum, dengan bantuan pukulan intensif ke sekeliling tepi bagian bawah casing (palu dengan kepala nilon, baterai harus digantung di tangan Anda), area perekatan berhasil dipisahkan. Casenya tidak rusak sedikitpun, sudah saya bongkar 4 buah seperti ini.
Bagian yang menarik minat kami.
Dari rangkaian lama hanya dibutuhkan pelat kontak saja. Mereka dilas dengan kuat ke dua elemen teratas. Anda dapat mengambil lasan dengan obeng atau tang, tetapi Anda harus memilihnya dengan hati-hati agar tidak merusak plastiknya.
Semuanya hampir siap untuk pekerjaan lebih lanjut. Omong-omong, saya meninggalkan sensor suhu dan pemutus arus standar, meskipun itu tidak lagi relevan.
Namun kemungkinan besar kehadiran elemen-elemen ini diperlukan untuk pengoperasian normal pengisi daya standar. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk menyimpannya.
Merakit baterai lithium-ion
Berikut adalah sel Sanyo UR18650NSX baru (Anda dapat menemukannya di Aliexpress menggunakan nomor artikel ini) dengan kapasitas 2600 mAh. Sebagai perbandingan, baterai lama hanya berkapasitas 1300 mAh, setengahnya.
Anda perlu menyolder kabel ke elemen. Kabel harus diambil dengan penampang minimal 0,75 mm persegi, karena kita akan mempunyai arus yang besar. Kawat dengan penampang ini berfungsi normal dengan arus lebih dari 20 A pada tegangan 12 V. Kaleng litium-ion dapat disolder; panas berlebih dalam jangka pendek tidak akan membahayakannya dengan cara apa pun, hal ini telah diverifikasi. Tapi Anda membutuhkan fluks kerja cepat yang bagus. Saya menggunakan fluks gliserin TAGS. Setengah detik - dan semuanya sudah siap.
Solder ujung kabel lainnya ke papan sesuai diagram.
Saya selalu menggunakan kabel yang lebih tebal berukuran 1,5 mm persegi untuk konektor kontak baterai - karena ruang memungkinkan. Sebelum menyoldernya ke kontak kawin, saya memasang sepotong pipa heat-shrink di papan. Diperlukan isolasi tambahan papan dari sel baterai. Jika tidak, ujung solder yang tajam dapat dengan mudah menggesek atau menembus lapisan tipis sel litium-ion dan menyebabkan korsleting. Anda tidak harus menggunakan penyusut panas, tetapi setidaknya meletakkan sesuatu yang mengisolasi antara papan dan elemen mutlak diperlukan.
Sekarang semuanya terisolasi sebagaimana mestinya.
Bagian kontak dapat diperkuat di dalam wadah baterai dengan beberapa tetes lem super.
Baterai siap untuk dirakit.
Bagus jika casingnya menggunakan sekrup, tapi ini bukan casing saya, jadi saya rekatkan kembali kedua bagiannya dengan "Momen".
Baterai diisi sesuai standar pengisi daya. Benar, algoritma operasi sedang berubah.
Saya memiliki dua pengisi daya: DC9710 dan DC1414 T. Dan cara kerjanya sekarang berbeda, jadi saya akan memberi tahu Anda caranya.
Pengisi daya Makita DC9710 dan baterai lithium-ion
Sebelumnya, pengisian daya baterai dikendalikan oleh perangkat itu sendiri. Setelah mencapai tingkat penuh itu menghentikan proses dan menandakan selesainya pengisian dengan indikator hijau. Tapi sekarang sirkuit BMS yang kami pasang bertanggung jawab untuk mengontrol level dan mematikan daya. Oleh karena itu, ketika pengisian daya selesai, LED merah pada pengisi daya akan mati begitu saja.
Jika Anda memiliki perangkat lama, Anda beruntung. Karena semuanya sederhana dengan dia. Dioda menyala - pengisian sedang berlangsung. Mati – pengisian daya selesai, baterai terisi penuh.
Pengisi daya Makita DC1414 T dan baterai lithium-ion
Ada sedikit nuansa di sini yang perlu Anda ketahui. Pengisi daya ini lebih baru dan dirancang untuk mengisi daya baterai yang lebih luas mulai dari 7,2 hingga 14,4 V. Proses pengisian daya berlangsung seperti biasa, LED merah menyala:
Namun ketika baterai (dalam kasus sel NiMH seharusnya memiliki tegangan maksimum 10,8 V) mencapai 12 volt (kita memiliki sel Li-Ion, yang tegangan total maksimumnya bisa mencapai 12,6 V), pengisi daya akan mati. gila. Karena dia tidak akan mengerti baterai mana yang dia isi: baterai 9,6 volt atau 14,4 volt. Dan saat ini, Makita DC1414 akan masuk ke mode error, LED merah dan hijau berkedip bergantian.
Ini bagus! Milikmu baterai baru Ini akan tetap terisi - meskipun tidak sepenuhnya. Tegangannya akan menjadi sekitar 12 volt.
Artinya, Anda akan kehilangan sebagian kapasitas dengan pengisi daya ini, tetapi menurut saya hal ini dapat dipertahankan.
Secara total, biaya upgrade baterai sekitar 1000 rubel. Makita PA09 baru harganya dua kali lipat. Selain itu, kami mendapatkan kapasitas dua kali lipat, dan perbaikan lebih lanjut (jika terjadi kegagalan jangka pendek) hanya akan terdiri dari penggantian elemen litium-ion.
Degradasi baterai yang cepat pada peralatan nirkabel merupakan momok yang nyata. Hampir selalu, masa pakai obeng itu sendiri melebihi masa pakai elemen Ni-Cd dan Anda harus membeli baterai cadangan atau mengucapkan selamat tinggal pada alat tersebut. Hari ini kita akan berbicara tentang metode utama memperpanjang umur baterai.
Baterai 18650 - mengapa demikian
Memperbaiki baterai untuk perkakas listrik biasanya melibatkan pemulihan elektrolit “kaleng” nikel-kadmium atau penggantian seluruhnya. Gagasan untuk mengganti satu jenis elemen energi dengan yang lebih maju cukup masuk akal. Hal ini menghilangkan berbagai masalah pada peralatan nirkabel, termasuk bobot yang berat, kapasitas yang rendah, efek memori, dan rendahnya kemampuan untuk mengisi daya dalam cuaca dingin.
Namun, mengapa baterainya harus 18650 dan bukan yang lain? Jawabannya sederhana: ini adalah jenis baterai yang paling umum, kecuali baterai untuk ponsel atau gadget lainnya. Yang terakhir dapat digunakan, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki pengontrol muatan bawaan, yang hanya membuang-buang uang.
Selain itu, baterai harus berarus tinggi, yakni mampu menopang beban 70-100 W. Baterai untuk rokok elektronik sangat ideal dibuat oleh Samsung atau LG. Anda tidak boleh mengambil produk dari produsen yang tidak dikenal: lagipula, Li-ion adalah produk yang cukup kuat dan kualitas rumah sel energi yang buruk dapat memicu hilangnya kekencangan karena panas berlebih dengan semua dampaknya. Dan jika masih ada setengah lusin baterai lagi di lingkungan sekitar, konsekuensinya bisa sangat mengerikan.
Anda dapat membeli baterai di Aliexpress atau toko online Cina lainnya, yang harganya cukup murah (masing-masing 200-250 rubel, lebih murah dalam jumlah besar). Pada saat yang sama, Anda perlu membeli sejumlah gadget tambahan, hal ini disebabkan oleh kekhasan bekerja dengan baterai lithium. Nah, apa saja gadget tersebut dan apa gunanya menggunakannya, akan kami ceritakan saat kami menjelaskan modifikasinya.
Membongkar kasus ini
Langkah pertama adalah membongkar wadah baterai menjadi dua bagian. Cara termudah untuk melakukan ini adalah jika baterai dikencangkan dengan 4-5 sekrup: cukup buka sekrupnya dan tarik keluar bagian atasnya.
Jika wadah baterai direkatkan (Makita, AEG), kerumitannya akan meningkat secara signifikan. Tempatkan baterai pada sisinya dan ketuk perlahan lapisan perekatnya dengan palu karet. Pukulannya tepat, tidak kuat, sering. Kami mengetuk sambungan secara merata di sekeliling dan mencoba meregangkan bagiannya setiap 50-100 pukulan. Dalam 10-15 menit “eksekusi” seperti itu, bahkan korps yang paling keras kepala pun menyerah.
Selanjutnya, kita membuang bagian isinya yang tidak perlu. Blok kontak harus dirobek dengan hati-hati dari dua kaleng bagian atas sehingga dua tab nikel tetap berada di atasnya. Ke depan, kami akan mengatakan bahwa biasanya ketika pengerjaan ulang, paket baterai baru dilas bersama-sama menggunakan pengelasan resistansi seperti yang dilakukan pabrik. Ini adalah solusi yang keren, tetapi tidak semua orang ingin atau mampu merakit pengaturan pengelasan. Oleh karena itu, biarkan panjang strip sedemikian rupa sehingga kabel dapat diamankan dengan dua baut kecil, dan elemen lainnya akan dihubungkan dengan menyolder.
Di bagian casing mana pun yang nyaman, Anda juga perlu membuat lubang untuk konektor penyeimbang JST-XH. Pada bagian luar gunakan penusuk untuk menandai persegi panjang dengan tinggi 6 mm dan lebar 15 mm untuk tegangan baterai 12 V atau 20 mm untuk tegangan 18 V. Masukkan konektor ke dalam lubang yang dibuat dan kencangkan dengan lem panas atau epoksi .
Cara menempatkan elemen
Berbeda dengan sel Ni-Cd atau Ni-MH, baterai litium memiliki kapasitas dan tegangan yang lebih tinggi, sehingga lebih sedikit yang dimasukkan ke dalam baterai. Dimensi elemen 18650 adalah: tinggi 65 mm dan diameter 18 mm. Awalnya, periksa berapa banyak yang muat dalam wadah kosong, dan tentukan tata letaknya, jika perlu, potong pengaku yang mengganggu.
Jika baterai memiliki bagian atas yang menonjol, maka baterai tersebut dapat menampung beberapa sel. Lebih mudah untuk menempatkan yang lain pada sisinya tepat di bawah dua yang vertikal. Ruang yang tersisa dapat menampung 5 hingga 7 baterai lagi. Jika baterai memiliki konektor pengisi daya geser, susun sel di seluruh casing dalam dua tumpukan.
Tegangan baterai Li-ion adalah 3,7 V, tetapi saat dibebani, terjadi drawdown sekitar 10-12%. Artinya untuk obeng 12 V membutuhkan minimal 4 buah baterai, dan untuk 18 V - minimal 5 buah, walaupun lebih baik menggunakan 6 buah, karena banyak tidak sedikit. Jangan khawatir motor akan “takut” dengan tegangan tinggi dan mati dalam waktu lama. Ketika kendur karena beban, kelebihan tegangan akan menjadi minimal dan berada dalam batas pengoperasian. Anda perlu menentukan jumlah baterai sebelum memasukkan konektor penyeimbang ke dalam casing, karena harus ada satu kontak lebih banyak di dalamnya daripada jumlah elemen dalam sambungan seri.
Sekarang tentang kapasitasnya. Untuk sel litium, kecepatannya berkisar antara 2,5 hingga 3 A/jam, dan ini bukanlah hal yang buruk. Untuk menggandakan kapasitasnya, Anda perlu menggandakan jumlah baterainya, tapi itu pasti sepadan. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan Anda dalam usaha ini adalah ukuran baterainya. Bagaimanapun, ingatlah bahwa jumlah elemen harus kelipatan 4, 5 atau 6, tergantung pada tegangannya.
Setelah Anda melipat baterai sesuai urutan yang diinginkan, kencangkan baterai dengan pita listrik dan pastikan elemen di dalam casing tidak bergerak sepenuhnya dengan mengisi ruang yang tersisa dengan potongan busa polistiren atau busa poliuretan. Tidak perlu menyisakan ruang untuk kabel; dalam kasus ekstrim, selama perakitan akhir Anda perlu membuat beberapa potongan tambahan.
Diagram koneksi baterai
Untuk mendapatkan 12 atau 18 V yang didambakan, elemen-elemennya harus dihubungkan secara seri. Itu saja, tidak ada trik, pertahankan polaritasnya. Negatif setiap baterai dihubungkan ke positif baterai berikutnya, dua kabel terluar dihubungkan ke blok terminal.
Jika Anda menggandakan kapasitasnya, bukan baterai individual yang dihubungkan secara seri, tetapi kumpulan 2 elemen. Di setiap majelis, kontak positif dihubungkan ke tetangga positif, dan situasinya serupa dengan kontak negatif.
Untuk memastikan bahwa jumper antar baterai tidak terjalin menjadi jaringan yang tidak jelas, pikirkan diagram koneksi terlebih dahulu. Cara paling mudah untuk menyolder baterai adalah saat baterai sudah dirangkai menjadi satu bundel yang rapat; pilihlah panjang minimum jumper.
Untuk menyolder, kontak setiap baterai harus dikalengkan dengan baik. Pertama, bersihkan dengan kikir atau amplas halus, hilangkan lapisan nikel atas. Gunakan asam ortofosfat sebagai fluks; solder yang paling umum adalah POS-61 dengan rosin. Besi solder harus kuat, tidak kurang dari 60 W. Dilarang keras memanaskan baterai litium secara berlebihan; waktu kontak dengan ujungnya tidak lebih dari 2 detik. Oleh karena itu, kita timah terlebih dahulu, biarkan dingin, lalu solder.
Juga, pertama-tama jumper timah dari inti terdampar 2,5 mm 2 dan lengkapi dengan kabel penyeimbang sehingga ada satu kabel untuk setiap node antara baterai atau grup yang terhubung paralel. Panjang kabel mencapai konektor penyeimbang di casing, penampang sekitar 0,5 mm 2.
Saat menyolder, kawat kaleng jumper dipanaskan terlebih dahulu, kemudian didekatkan ke kontak baterai sampai solder di atasnya meleleh. Saat mendingin, Anda bisa menekan sambungannya dengan sepotong kayu. Dan jangan berhemat—koneksinya harus sangat andal. Juga, jangan lupa untuk membersihkan sisa fluks, jika tidak setelah enam bulan atau satu tahun beroperasi semua upaya akan sia-sia. Cuci kontak positif yang berbentuk rumit dengan sangat hati-hati; Anda dapat menggunakan alkohol medis atau aseton untuk mencucinya.
Jika Anda mencoba menyolder kabel terluar baterai ke kontak nikel pada blok, kemungkinan besar Anda akan merusaknya karena plastik terlalu panas. Jauh lebih baik untuk mengebor dua lubang dengan diameter 3-4 mm dan mengencangkan inti ke pelat dengan sepasang sekrup kecil. Di sini akan lebih mudah untuk menggunakan strip dengan lubang ganda, yang diambil secara besar-besaran dari garpu Soviet lama.
Bersama dengan konduktor terluar dari bundel baterai, kencangkan beberapa kabel penyeimbang lainnya. Kabel penyeimbang yang dihasilkan harus disolder dalam urutan tertentu. Dari lembar data pada konektor, tentukan kontaknya, bernomor satu, dan solder kabel dari terminal positif ke sana. Selanjutnya, ikuti rantai baterai dan solder kabel secara berurutan, satu demi satu, diakhiri dengan menghubungkan kontak terakhir ke konduktor negatif bersama.
Apa dan bagaimana cara menagihnya
Keunikan mengisi daya sekumpulan baterai Li-ion adalah baterai tersebut harus diisi secara merata. Jika tidak, salah satu elemen akan kehilangan muatannya dan, karena tegangan rendah, mulai menguras elemen lainnya, mengeluarkan lebih banyak lagi. Baterai obeng litium, seperti baterai laptop, memiliki pengontrol muatan khusus.
Oleh karena itu, pembelian Anda yang paling penting dan mahal adalah pengisi daya universal. Yang terbaik adalah sesuatu dari lini SkyRC - perangkat ini telah berulang kali membuktikan bahwa mereka sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Anda dapat mengambil palsu Cina 300-600 rubel lebih murah, tetapi selalu dengan fungsi mengisi baterai Li-ion dengan beberapa elemen. Jangan kecewa dengan biayanya yang tinggi: barang seperti itu harus ada di gudang setiap produk buatan sendiri; ini akan membantu memulihkan dan mengisi daya baterai lama yang sudah mati, termasuk baterai timbal-asam dan kaleng Ni-Cd yang baru saja dikeluarkan dari baterainya. .
Untuk mengisi daya baterai yang dikonversi, Anda perlu mengonversi pengisi daya standar. Tugasnya sederhana - menyolder dua kabel pengisi daya ke terminal utama, mengamati polaritasnya. Konektor penyeimbang dihubungkan dengan kabel male-to-male, perangkat dipasang modus yang diinginkan dan proses pengisian otomatis dilakukan. Hal utama dalam mengoperasikan baterai semacam itu adalah jangan sampai sel-selnya mengalami pelepasan yang dalam, tetapi biasanya mesin akan kehilangan tenaga jauh sebelum terjadi penurunan tegangan yang signifikan, jadi kemungkinan besar Anda tidak akan mematikan baterai baru tanpa harapan.
Halo semuanya. Ulasannya bukan tentang baterai (yang keluar berkat Mysku), tetapi tentang opsi untuk mengonversi obeng. Baterainya berkualitas tinggi, kapasitasnya sesuai, implantasinya sebagai pengganti baterai nikel-kadmium berhasil
Peserta tinjauan:
Baterai LG HE4 Arus Tinggi dengan Gearbest:
Baterainya bagus, kapasitasnya dicek teman pakai charger Opus, kapasitasnya pas. Tidak ada tes khusus lebih lanjut yang dilakukan.
Pengisi daya tiga saluran Imax B3:
Ini percobaan kedua beli charger seperti itu, pertama kali pesanan tidak sampai, uang dikembalikan. Charger yang dipesan dari penjual melalui link diatas sudah sampai, berfungsi, dan dilengkapi dengan kabel listrik sepanjang 40cm, pada gambar jelas kabelnya berbeda. Tidak ada kabel untuk menghubungkan pengisian daya di mana pun dalam kit.
Tiga dudukan baterai 18650:
Pada gambar penjual, versi dudukan untuk tiga tahun 18650-an ini memiliki pin untuk disegel papan sirkuit tercetak, tetapi versi yang sama sekali berbeda datang kepada saya, tidak hanya tidak untuk dicetak, tetapi juga menyolder jumper pertanian kolektif yang menghubungkan ketiga baterai secara paralel. 
Menerima pengembalian dana sebagian. Saya melepas solder jumper dan menggunakannya, meskipun tidak sesuai rencana semula.
Latar belakang.
Obeng Interskol DA-12ER-01 saya hampir berumur 10 tahun. Yang terpenting, dia “mendapatkannya” selama renovasi di apartemennya sekitar 6 tahun yang lalu, tetapi biasanya dia beristirahat hampir sepanjang tahun, bekerja sedikit di musim panas di dacha, dan melakukan tugas-tugas kecil: kerajinan tangan, perakitan furnitur, dll. Masalah dengan baterai dimulai beberapa tahun yang lalu, satu baterai berhenti mengisi daya, yang kedua berfungsi dengan normal. Saya kemudian membongkar baterai yang rusak, mengidentifikasi dua elemen yang paling rusak, dan mencoba menggantinya dengan yang serupa yang dibeli di eBay. Namun ketika saya memasang elemen baru, saya menemukan bahwa elemen lainnya, yang saya anggap masih hidup, juga merupakan calon tempat sampah: di bawah beban, tegangan pada elemen tersebut berubah polaritasnya. Tidak ada gunanya mengganti semua elemen, jadi saya mengubah baterai ini menjadi semacam adaptor untuk menghubungkan obeng ke pemantik rokok mobil.
Tapi saya tidak akan menghubungkannya jaringan di kapal mobil, dan ke baterai timbal 12V 7AH tua dari lampu halogen untuk kamera video, yang soketnya mirip dengan soket pemantik rokok mobil. Saya sudah lama memiliki lampu LED untuk kamera video yang ditenagai oleh baterai lithium, tetapi saya masih memiliki baterai 12V, sehingga berguna untuk obeng, meskipun hanya digunakan beberapa kali. Ini adaptor super mega ini:
Tapi karena baterai 12V 7AH sudah berumur lebih dari 8 tahun, baterainya sudah tidak bisa diisi lagi, tidak bisa dipulihkan, dan saya terpaksa menjualnya sebagai barang bekas. Jadi kemungkinan besar saya akan membongkar "adaptor" pemantik rokok; saya tidak melihat ada gunanya menghubungkan "Shurik" ke mobil.
Musim panas ini, baterai kedua obeng akhirnya habis; baterai mulai habis begitu cepat sehingga tidak mungkin melakukan pekerjaan serius. Pada musim semi, ia masih berfungsi, tetapi pada musim gugur, selusin sekrup self-sapping yang biasa-biasa saja dengan sekali pengisian daya menjadi batasnya.
Namun demikian, menurut saya baterai obeng asli bekerja dengan sangat baik - bagi saya baterai tersebut bertahan selama 8 dan 10 tahun, sementara teman saya meninggal pada tahun ke-3 dan ke-5, dengan cara penggunaan tidak profesional yang kurang lebih sama.
Membeli satu baterai nikel-kadmium baru adalah hal yang aneh; harganya 50-60% dari harga obeng serupa (ya, masih dijual) dengan dua baterai tersebut disertakan. Saya juga menolak opsi untuk membeli baterai nikel-kadmium yang sudah dirakit dari Ali atau Ebay, siap dipasang jika baterai sudah usang: lebih murah, tetapi kualitas baterai ini dipertanyakan, misalnya keduanya elemen yang saya beli di Ebay memiliki kisaran kapasitas yang layak, dan tidak diketahui seberapa besar hasilnya. Selain itu, saya memutuskan untuk meninggalkan nikel-kadmium sepenuhnya dan tidak dapat ditarik kembali: dari mengubah obeng nirkabel menjadi lithium, yang saya lakukan enam bulan lalu, kesannya paling positif.
Secara umum tentu saja obeng saya sudah tua dan lusuh, jadi saya berpikir untuk membeli yang baru dan modern dengan baterai lithium untuk menggantikannya. Tetapi bagian mekanisnya masih dalam keadaan sempurna, dan mekanisme Shurik modern yang murah sangat lemah: Shurik yang harus saya pegang di tangan saya mengalami permainan tidak senonoh pada bantalan kartrid setelah jangka waktu yang sangat singkat. Namun tidak ada gunanya membeli obeng profesional yang mahal karena obeng tersebut akan disimpan di lemari hampir sepanjang tahun.
Tapi yang terpenting tangan saya gatal untuk mengubah sendiri obeng menjadi lithium. Pada saat yang sama, ada keraguan tertentu: biaya baterai, papan pelindung, dan pemerataan muatan mendekati lithium Shurik sederhana dari Leroy-Merlin, dengan garansi satu tahun. Namun keinginan untuk menyolder dan mengotak-atiknya mengatasi keraguan bahwa mereka akan mengirim baterai yang salah, ada yang tidak beres, dll.
Pada awalnya saya ingin melakukan semuanya sesuai dengan skema klasik, yaitu mengambil tiga baterai 18650 arus tinggi, menambahkan perlindungan 3S dan papan pemerataan biaya ke dalamnya, dan dengan demikian mengubah pengisi daya menjadi lithium. Tapi kemudian saya memutuskan untuk membuatnya lebih sederhana, dan menurut saya, jauh lebih nyaman.
Berdasarkan pengalaman dengan baterai untuk kamera video VBG6, F550, F770, dll., di mana dua baterai 18650 dihubungkan secara seri, saya sudah lama menyimpulkan bahwa baterai mati terutama karena rangkaian pemerataan muatan tidak dapat mengatasinya. tugas. Akibatnya, satu baterai terus-menerus terisi daya berlebih, baterai kedua kekurangan daya, dan segera baterai tersebut dibuang ke tempat sampah. Bahkan mengganti elemen mati dengan elemen Sanyo asli, yang parameternya jauh lebih stabil, tidak memberikan efek selama yang kita inginkan, beberapa tahun dan hanya itu...
Dan pada obeng, baterainya akan terbuat dari tiga elemen, beban arusnya jauh lebih tinggi, ketidakseimbangan kapasitas elemen akan muncul lebih cepat, jadi saya sangat ragu bahwa papan pemerataan/penyeimbang muatan akan membantu baterai tidak mati. sebelum waktunya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak mengisi daya semua baterai sekaligus dari satu sumber, dan memilih mengisi daya masing-masing baterai secara terpisah. Untuk pengisi daya tiga saluran, saya memutuskan untuk menggunakan Imax B3 yang sudah jadi dan dikenal luas, menurut saya, ini lebih efektif daripada papan penyeimbang, dan juga sangat kompak dan ringan.
Saya memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan papan perlindungan overdischarge/overcharge; terdapat indikator tegangan baterai pada obeng, Anda dapat menggunakannya untuk menentukan seberapa habis baterai. Nah, jika salah satu dari tiga baterai “rusak” dan menderita bersama dengan baterai lainnya (perlindungan tegangan rendah akan mematikan seluruh baterai sejak lama)… Anda tahu, ini adalah takdirnya, tidak ada cara untuk membantunya, tapi baterai tidak akan mati sebelumnya.
Diperkirakan setelah memasang tiga sel 18650 ke dalam wadah baterai, masih cukup banyak yang tersisa di dalamnya. ruang bebas, saya memutuskan untuk memasukkan pengisi daya Imax B3 ke sana juga. Dalam hal ini, untuk mengisi daya baterai, cukup sambungkan kabel 220V ke obeng. Dan sangat nyaman: tanpa biaya eksternal, obeng hanya dilengkapi dengan kabel 220V, dan kabelnya bersifat universal, bahkan cocok untuk receiver/printer/pusat musik.
Tidak lama setelah diucapkan, dilakukan. Baterai dengan GB datang kepada saya terlebih dahulu, awalnya saya mencoba mengujinya sendiri, menempatkan satu per satu di power bank saya yang ada, memberikan beban 1A, dan menghitung kapasitas berdasarkan waktu pengoperasian sebelum dimatikan. Padahal saya hitung ulang kapasitasnya dari tegangan 5V ke tegangan 3,7V, ternyata hasil saya sangat diremehkan, sekitar 1,5Ah, jadi saya minta teman untuk mengecek baterai ini pada saat tes Opus terisi penuh, saya tidak ingat modelnya, dan dia meyakinkan saya, kapasitas semua baterai ternyata normal, meskipun bukan 2,5ah, tetapi 2,3ah, yang cukup cocok untuk saya.
Awalnya saya ingin menyambung baterai dengan cara pengelasan titik, saya bahkan membeli pita nikel untuk ini, tetapi saya tidak pernah menyelesaikan unit pengelasan titik. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menggunakan dudukan tiga elemen 18650 yang sudah jadi, namun dipesan untuk kerajinan yang sama sekali berbeda. Tidak sesuai dengan deskripsi penjual, tapi setelah sedikit modifikasi ternyata pas, apalagi baterainya pas banget di dalamnya, kontaknya cukup tebal dan kaku. Bahkan dengan guncangan yang sangat dinamis, baterai tidak keluar dari dudukannya.
Hal terakhir yang terlintas di benak saya adalah pengisi daya Imax B3. Saya memeriksanya - berfungsi, lalu saya memulai proses mengubah obeng menjadi lithium.
Baterai asli telah dimusnahkan, saya menyolder kabel ke grup kontak, mengencangkan kompartemen baterai ke dasar casing dengan sekrup, dan menyolder kabel ke sana. Saya memasang sekering 10A, tetapi menggantungnya di terminal: dudukan mobil tidak cocok dengan tubuhnya. Omong-omong, salah satu elemen nikel-kadmium mendukung grup kontak; panjangnya tepat. Saya mengendarai obeng menggunakan baterai lithium dan kagum dengan betapa kuatnya obeng itu sekarang.
Selanjutnya, saya memasang charger Imax B3 di penutup baterai, dan memasang konektor pengisi daya (bukan asli) di dinding samping penutup. Saya melepas dudukan LED indikator dan membawanya ke dalam lubang di casing, sehingga sekarang Anda dapat mengamati seluruh proses pengisian daya melalui tiga "mata" yang bersinar. Secara alami, lampu merah berarti mengisi daya, lampu hijau berarti mengisi daya.
Selanjutnya, saya menyambungkan pengisi daya ke baterai, menggerakkan obeng sedikit, dan mengisi dayanya. Dan di sini muncul masalah, yang sudah saya baca, dan pada prinsipnya tidak mungkin dihindari. Chip pengontrol muatan TP4056 mulai memanas secara liar. Nah, kalau saja tidak memanas, arus pengisian (dilihat dari resistor pengatur arus dengan resistansi 1,8k) adalah sekitar 600 mA, pada input sekitar 6V. Selain itu, saya memiliki baterai yang hampir terisi penuh, tegangan saat pengisian sekitar 4,15 V, sedangkan daya yang dihamburkan pada setiap sirkuit mikro sekitar 1,1 W. Ini cukup untuk tiga sirkuit mikro di papan kecil, dan bahkan dalam volume tertutup, untuk benar-benar menggoreng. Jika baterai harus diisi dari awal, maka lebih banyak daya yang akan terbuang di sirkuit mikro.
Jadi saya mengganti resistor pengaturan arus, meningkatkannya dari 1,8k menjadi 4,7k, sehingga mengurangi arus pengisian menjadi sekitar 270mA. Namun demikian, sirkuit mikro tersebut membakar jari saya. Tentu saja, tidak ada hal buruk yang terjadi dalam mode ini, baterai terisi secara normal, dan LED hijau menyala hampir bersamaan. Namun tetap saja, dalam cuaca yang sangat panas, pengisi daya bisa menjadi terlalu panas; Ya, arus pengisiannya terlalu kecil.
Oleh karena itu, saya memasang radiator kecil di sirkuit mikro (melalui nomacon), sekali lagi mengubah resistor pengaturan arus menjadi 2.2k - arus pengisian sekitar 500 mA. Setelah mengisi daya dalam mode ini, saya tidak mendeteksi adanya pemanasan serius pada radiator, dan saya yakin bahkan di hari yang panas, suhu dalam wadah baterai yang tertutup akan normal.
Satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah tegangan maksimum pada baterai di akhir pengisian daya: 4.20 4.23 4.21V. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tetapi tidak mungkin untuk mempengaruhi tegangan ini, kecuali dengan mengganti rangkaian mikro.
Secara umum, saya akhirnya merakit baterai baru. Dibandingkan sebelumnya 1,5 AH, ia memiliki kapasitas 2,3 AH, dan tanpa efek memori. Kelemahannya adalah Anda tidak bisa membiarkannya dalam suhu yang sangat dingin, tetapi tidak ada yang memaksa Anda melakukannya.
Saya suka cara kerja obeng dengan baterai baru.
Sekarang sedikit tentang pengisi daya asli obeng: 
Pengisi daya berfungsi dengan baik selama 10 tahun, meskipun menjadi panas seperti setrika. Anehnya, setelah 10 tahun, bau menyengat dari plastik dan hetinax yang terbakar belum juga hilang. Sekarang tidak ada tempat untuk menggunakannya, jadi saya memutuskan untuk membuangnya:
Semua produk perusahaan Interskol yang pernah saya temui menimbulkan keraguan besar bahwa produk tersebut dibuat di negara kita, seperti yang diklaim oleh Interskol sendiri. Semua yang mereka lakukan terlalu “Cina”, termasuk pencetakan, perakitan, dan komponen yang diimpor secara eksklusif. Juga dengan pengisi daya, tidak ada "milik" sama sekali. Saya akrab dengan produksi dalam negeri, baik barang konsumsi maupun peralatan militer, dan menurut saya dalam kasus ini semuanya dilakukan “bukan sesuai keinginan kami”. Saya pikir Interskol hanya memasang labelnya sendiri.
Tetapi karena pengisi dayanya akan terbuang percuma, saya memutuskan untuk meminjam grup kontak yang terhubung ke baterai. Saya membongkar papan dan menggergajinya, meninggalkan bagian dengan kontak:
Pertanyaannya adalah, mengapa? Ya, untuk bisa menyambungkan beban eksternal ke baterai, bukan obeng. Sebelumnya, saya memiliki baterai 12V 7AH sebagai sumber tegangan “berkemah”, tetapi baterai tersebut mati, dan logis untuk menggunakan baterai untuk obeng. Jadi saya membuat adaptor khusus dari pengisi daya dan bahan lain yang ada.
Tujuan dari adaptor ini dengan colokan pemantik rokok pada kabelnya adalah untuk memberi daya pada jaringan terpasang mobil saat melepas baterai starter untuk diisi ulang atau diganti dengan baterai lain (saya punya dua di antaranya). Saya benar-benar tidak ingin mengembalikan pengaturan radio dan perangkat lain setelah listrik terputus. Colokkan steker ke pemantik rokok - dan lakukan pekerjaan Anda, Anda juga dapat menyalakan dimensi dan lampu darurat, dan semua pengaturan akan disimpan. Sayang sekali tidak ada lampu di bawah kap... Nyalakan mesin dengan baterai eksternal tidak disarankan, tidak ada pembatas arus pengisian baterai, tetapi jika terjadi sesuatu, sekring 5A di colokan akan putus.
Ada rencana untuk menjadikan adaptor universal untuk dihubungkan perangkat yang berbeda, tapi saya tidak menemukan konektor yang cocok, saya akan mengulanginya nanti.
Secara umum saya puas dengan modifikasi obengnya. Harganya sekitar 1.100 rubel, ditambah tiga malam sepulang kerja untuk pengerjaan ulang. Menurut pendapat saya, ternyata nyaman, tapi, tentu saja, bukannya tanpa kekurangan. Anda perlu memantau pengosongan baterai agar tidak merusak baterai, dan lebih baik jangan memberikan Shurik yang dikonversi ke tangan yang salah. Namun saya sendiri masih belum mengetahui secara pasti bagaimana perilaku obeng ketika baterai benar-benar habis, seberapa besar dayanya akan berkurang, dan indikator apa yang akan ditampilkan. Jadi, Anda perlu mengamati obeng saat mengerjakannya.
Saya berencana membeli +57 Tambahkan ke favorit Saya menyukai ulasannya +61 +114
Jenis, tanda dan karakteristik baterai lithium-ion 18650
Kami menerima cukup banyak pertanyaan dari pembaca tentang baterai lithium-ion 18650. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menulis FAQ kecil tentang baterai lithium jenis ini. 18650 sel baterai diminati di pasar modern. Mereka digunakan dalam baterai laptop, berbagai senter, bank daya, beberapa jenis perkakas listrik. Dalam catatan ini, kami akan membahas isu-isu utama yang paling menarik minat masyarakat. Yakni, jenis elemen 18650, masalah terkait pelabelan, perlindungan, kelebihan, kekurangan, dan harganya.
Pertama-tama, perlu disebutkan jenis utama baterai 18650, yang berbeda dalam bahan katoda. Sifat-sifat baterai seperti kapasitas dan arus pelepasan maksimum yang diizinkan sangat bergantung pada hal ini.
- LiCoO 2 (litium─kobalt). Baterai ini adalah yang paling umum dan memiliki nilai kapasitas terbesar di antara model yang dibuat menggunakan teknologi Li─Ion;
- LiMnO 2 atau LiMn 2 O 4 atau LiNiMnCoO 2 (gugus litium-mangan). Dalam hal kapasitasnya, mereka lebih rendah dari kelompok pertama, tetapi mereka memiliki arus pelepasan yang tinggi (5─7*C);
- LiFePO 4 (litium ferrofosfat). Sel baterai ini lebih unggul dari sel baterai sebelumnya dalam banyak hal, namun lebih rendah dalam kapasitas dan voltase. Mereka memiliki masa pakai hingga 1.000 siklus pengisian-pengosongan dan pengisian daya dalam waktu kurang dari 1 jam.
Tegangan keluaran baterai 18650 adalah 3,78 volt. Kapasitas baterai yang paling umum berada pada kisaran 2000-3200 mAh. Yang kurang umum adalah bank dengan kapasitas 1000, 1100, 1500 mAh.
Baterai 18650 banyak digunakan pada perangkat yang membutuhkan kapasitas besar. Ini lampu LED, baterai laptop, power bank untuk mengisi daya berbagai gadget seluler, dll.
Bagaimana cara menguraikan tanda baterai 18650?
Mari kita lihat penandaan sel lithium-ion 18650 menggunakan contoh berikut: ICR18650-26F M.
Huruf pertama I menunjukkan bahwa baterai tersebut dibuat menggunakan teknologi lithium-ion. Huruf kedua menunjukkan bahan katoda. Dalam kasus kami, kobalt. Opsi berikut tersedia:
- C ─ kobalt;
- M ─ mangan;
- F ─ besi fosfat.
| Faktor bentuk | Penjelasan |
|---|---|
| Faktor bentuk | Penjelasan |
| 10440 | "kelingking" |
| 14500 | "jari" |
| 16340 | analog CR123 |
| 17335 | |
| 18500 | tidak banyak digunakan |
| 18650 | elemen yang sedang dipertimbangkan |
| 18670, 18700 | dengan papan pelindung |
| 26650 | baterai ferrofosfat berukuran besar yang diproduksi oleh A123 Systems |
| 32650 | memiliki ukuran paling besar dan berat sekitar 150 gram |
Dan di akhir penandaan ada penunjukan kapasitas. Dalam contoh ini, kapasitasnya adalah 2600 mAh. Namun biasanya akhir penandaan sangat berbeda tergantung pabrikannya. Di sini, hampir semua orang bisa memiliki versinya masing-masing.
Perlindungan baterai 18650
Sesuai dengan persyaratan keselamatan, tegangan baterai lithium-ion 18650 harus berada dalam kisaran 2,5-4,2 volt selama pengoperasian. Untuk memenuhi persyaratan ini, beberapa baterai 18650 dilengkapi dengan pelindung. Ini adalah papan sirkuit cetak kecil.
Papan ini disolder ke terminal elemen menggunakan pita baja atau aluminium. Biasanya, pabrikan besar tidak memproduksi elemen yang dilindungi tersebut dalam produksi massal. Mereka menghasilkan elemen tidak terlindungi yang digunakan pada perangkat dengan pengontrol pengisian-pengosongan. Contohnya adalah baterai laptop atau obeng.
Biasanya, sel lithium-ion 18650 yang dilindungi dibuat dalam jumlah kecil di Tiongkok. Papan pelindung disolder ke baterai yang tidak terlindungi, dan seluruh struktur dibungkus dengan film pelindung termal. Saat membeli elemen seperti itu, Anda perlu memperhitungkan bahwa panjangnya akan sedikit lebih panjang (1,5─2 mm).
Baterai 18650 yang dilindungi digunakan di semua perangkat yang tidak memiliki pengontrol pengisian-pengosongan untuk sel litium-ion. Contoh paling umum penggunaan elemen tersebut adalah lampu LED. Untuk mencegah elemen litium di senter turun ke nol, perlindungan ditempatkan pada elemen tersebut.
Perlu dipertimbangkan bahwa memasang perlindungan pada lithium-ion 18650 akan menambah panjang elemen. Dan bila jumlahnya beberapa, peningkatan ini dijumlahkan. Akibatnya, sekumpulan elemen tersebut mungkin tidak masuk ke dalam badan senter atau mengganggu penutupan penutup, yang biasanya dilakukan dengan kontak negatif.
Harus diingat bahwa melindungi elemen 18650 tidak akan melindungi perangkat dan baterai dari panas berlebih. Perannya adalah untuk mengendalikan ketegangan. Banyak orang menggunakan baterai 18650 pada senter tanpa pelindung. Hal ini dapat dilakukan dengan relatif aman jika Anda memiliki 1 elemen di lentera. Ketika beberapa elemen dipasang, elemen tersebut harus dilindungi.