Saya mencoba menggunakan program yang berbeda, tetapi mendapatkan hasil yang berbeda dalam kondisi berbeda.
Ditambah lagi, banyak hal bergantung pada rangkaian yang digunakan, misalnya trafo komputer pada rangkaian ini
tanpa memutar ulang akan menghasilkan 12 volt, bukan 5, dan 28 volt, bukan 12.

Dalam skema ini, Anda dapat menghasilkan output hingga 500 Watt tanpa mengganti sakelar lapangan.
Apa pun yang tertulis pada catu daya yang terbakar dapat dipompa keluar dari trafo.
Pada tegangan primer 40 volt kita mendapatkan 3,75 volt per putaran sekunder.

DR1, C1, C2 dari catu daya komputer yang rusak
D3 - Dioda Schottky ganda 20 volt ampere pada 5 (apa saja dari catu daya komputer)
D4 - Dioda Schottky ganda lebih dari 60 volt 30 amp (30CTQ100)
Transformer - memutar ulang komputer
(kalau direbus 5-10 menit bisa dibongkar)
Gulungan 3-4 (16 volt dalam tiga kabel 0,5 mm dengan ketukan dari titik tengah)
Belitan 5-6 (4 volt dalam 1 kabel 0,6 mm dengan ketukan dari titik tengah)
Gulungan pertama 40 vit dengan kawat 0,6 mm (masing-masing 2 lapis 20 vit)
Kabel dari titik tengah digabungkan menjadi pin 7 dan disalurkan ke belakang rumah trans
Semua jejak bagian daya harus dikalengkan (lebih banyak lapisan solder, lebih sedikit resistansi)

Sejak saya melanjutkan aktivitas radio amatir, pemikiran tentang kualitas dan universalitas sering kali muncul di benak saya. Catu daya yang tersedia dan diproduksi 20 tahun lalu hanya memiliki dua tegangan keluaran - 9 dan 12 volt dengan arus sekitar satu Ampere. Tegangan sisa yang diperlukan dalam praktiknya harus “dipelintir” dengan menambahkan berbagai penstabil tegangan, dan untuk memperoleh tegangan di atas 12 Volt, harus digunakan trafo dan berbagai konverter.

Saya bosan dengan situasi ini dan mulai mencari diagram lab di Internet untuk diulang. Ternyata, banyak di antaranya yang merupakan rangkaian penguat operasional yang sama, tetapi dalam variasi yang berbeda. Pada saat yang sama, di forum, diskusi skema ini mengenai topik kinerja dan parameternya mirip dengan topik disertasi. Saya tidak ingin mengulangi dan menghabiskan uang untuk sirkuit yang meragukan, dan selama perjalanan saya berikutnya ke Aliexpress, saya tiba-tiba menemukan kit desain catu daya linier dengan parameter yang cukup baik: tegangan yang dapat disesuaikan dari 0 hingga 30 Volt dan arus hingga 3 Amps. Harga $7,5 membuat proses pembelian komponen secara mandiri, merancang dan mengetsa papan menjadi sia-sia. Hasilnya, saya menerima set ini melalui pos:

Terlepas dari harga setnya, saya dapat menyebut kualitas pembuatan papan tersebut sangat baik. Kit ini bahkan menyertakan dua kapasitor tambahan 0,1 uF. Bonus - mereka akan berguna)). Yang perlu Anda lakukan sendiri hanyalah “menghidupkan mode perhatian”, menempatkan komponen pada tempatnya dan menyoldernya. Kawan-kawan Cina dengan hati-hati mencampuradukkan apa yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang pertama kali belajar tentang baterai dan bola lampu - papan tersebut disaring dengan nilai-nilai komponen. Hasil akhirnya adalah papan seperti ini:

Spesifikasi catu daya laboratorium

• tegangan masukan: 24 VAC;
• tegangan keluaran: 0 hingga 30 V (dapat disesuaikan);
• arus keluaran: 2 mA - 3 A (dapat disesuaikan);
• Riak tegangan keluaran: kurang dari 0,01%
• ukuran papan 84 x 85 mm;
• perlindungan hubung singkat;
• perlindungan jika melebihi nilai arus yang ditetapkan.
• Ketika arus yang disetel terlampaui, LED akan memberi sinyal.

Untuk mendapatkan unit yang lengkap, Anda harus menambahkan hanya tiga komponen - transformator dengan tegangan pada belitan sekunder 24 volt pada 220 volt pada input (poin penting, yang dibahas secara rinci di bawah) dan arus 3,5-4 A, radiator untuk transistor keluaran dan pendingin 24 volt untuk mendinginkan radiator pada arus beban tinggi. Omong-omong, saya menemukan diagram catu daya ini di Internet:

Komponen utama rangkaian meliputi:

• jembatan dioda dan kapasitor filter;
• unit kontrol pada transistor VT1 dan VT2;
• node proteksi pada transistor VT3 mematikan output sampai catu daya ke penguat operasional normal
• penstabil catu daya kipas pada chip 7824;
• Unit pembentuk kutub negatif catu daya penguat operasional dibangun di atas elemen R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5. Kehadiran simpul ini menentukan catu daya seluruh rangkaian dengan arus bolak-balik dari transformator;
• kapasitor keluaran C9 dan dioda pelindung VD9.

Secara terpisah, Anda perlu memikirkan beberapa komponen yang digunakan di sirkuit:

• dioda penyearah 1N5408, dipilih ujung ke ujung - arus penyearah maksimum 3 Ampere. Dan meskipun dioda di jembatan bekerja secara bergantian, tetap tidak berlebihan untuk menggantinya dengan yang lebih bertenaga, misalnya dioda Schottky 5 A;
• Penstabil daya kipas pada chip 7824, menurut pendapat saya, tidak dipilih dengan baik - banyak amatir radio mungkin memiliki kipas 12 volt dari komputer, tetapi pendingin 24 volt jauh lebih jarang. Saya tidak membelinya, memutuskan untuk mengganti 7824 dengan 7812, tetapi selama pengujian, BP mengabaikan ide ini. Faktanya adalah dengan tegangan bolak-balik masukan 24 V, setelah jembatan dioda dan kapasitor filter kita mendapatkan 24 * 1,41 = 33,84 Volt. Chip 7824 akan melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menghilangkan 9,84 Volt ekstra, namun 7812 mengalami kesulitan menghilangkan 21,84 Volt menjadi panas.

Selain itu, tegangan input untuk sirkuit mikro 7805-7818 diatur oleh pabrikan pada 35 Volt, untuk 7824 pada 40 Volt. Jadi, jika hanya mengganti 7824 dengan 7812, 7812 akan berfungsi di edge. Berikut ini tautan ke lembar data.

Mempertimbangkan hal di atas, saya menghubungkan pendingin 12 Volt yang tersedia melalui stabilizer 7812, memberi daya dari output stabilizer 7824 standar. Dengan demikian, rangkaian catu daya pendingin tersebut ternyata dapat diandalkan, meskipun dua tahap.

Penguat operasional TL081, menurut datasheet, memerlukan daya bipolar +/- 18 Volt - total 36 Volt dan ini adalah nilai maksimum. Direkomendasikan +/- 15.

Dan disinilah kesenangan dimulai mengenai tegangan input variabel 24 Volt! Jika kita mengambil trafo yang, pada masukan 220 V, menghasilkan 24 V pada keluaran, kemudian setelah jembatan dan kapasitor filter kita mendapatkan 24 * 1,41 = 33,84 V.

Dengan demikian, hanya tersisa 2,16 Volt hingga nilai kritis tercapai. Jika tegangan di jaringan meningkat menjadi 230 Volt (dan ini terjadi di jaringan kami), kami akan menghilangkan tegangan DC 39,4 Volt dari kapasitor filter, yang akan menyebabkan matinya penguat operasional.

Ada dua jalan keluar: mengganti penguat operasional dengan yang lain, dengan tegangan suplai yang lebih tinggi, atau mengurangi jumlah belitan pada belitan sekunder transformator. Saya mengambil jalur kedua, memilih jumlah belitan pada belitan sekunder pada level 22-23 Volt pada 220 V pada input. Pada outputnya, catu daya menerima 27,7 Volt, yang cukup cocok untuk saya.

Sebagai heatsink untuk transistor D1047, saya menemukan heatsink prosesor di tempat sampah. Saya juga memasang penstabil tegangan 7812 padanya. Selain itu, saya memasang papan pengatur kecepatan kipas. Catu daya PC donor membagikannya kepada saya. Termistor diamankan di antara sirip radiator.

Ketika arus beban mencapai 2,5 A, kipas berputar dengan kecepatan sedang; ketika arus meningkat menjadi 3 A untuk waktu yang lama, kipas menyala dengan daya penuh dan menurunkan suhu radiator.

Indikator digital untuk blok

Untuk memvisualisasikan pembacaan tegangan dan arus pada beban, saya menggunakan voltammeter DSN-VC288 yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• rentang pengukuran: 0-100V 0-10A;
• arus operasi: 20mA;
• akurasi pengukuran: 1%;
• tampilan: 0,28 "(Dua warna: biru (tegangan), merah (arus);
• langkah pengukuran tegangan minimum: 0,1 V;
• langkah pengukuran arus minimum: 0,01 A;
• suhu pengoperasian: dari -15 hingga 70 °C;
• ukuran: 47x28x16mm;
• tegangan operasi yang diperlukan untuk pengoperasian elektronik ampere-voltmeter: 4,5 - 30 V.

Mengingat rentang tegangan operasi, ada dua metode koneksi:

• Jika sumber tegangan terukur beroperasi pada kisaran 4,5 hingga 30 Volt, maka diagram koneksinya terlihat seperti ini:

• Jika sumber tegangan terukur beroperasi pada rentang 0-4,5 V atau diatas 30 Volt, maka hingga 4,5 Volt ampere-voltmeter tidak akan hidup, dan pada tegangan lebih dari 30 Volt akan mati begitu saja, untuk menghindarinya sebaiknya gunakan rangkaian berikut:

Dalam hal catu daya ini, ada banyak voltase yang dapat dipilih untuk memberi daya pada ampere-voltmeter. Catu daya memiliki dua stabilisator - 7824 dan 7812. Sebelum 7824, panjang kabel lebih pendek, jadi saya memberi daya pada perangkat dengan menyolder kabel ke output sirkuit mikro.

Tentang kabel yang disertakan dalam kit

• Kabel konektor tiga pin tipis dan terbuat dari kabel 26AWG - tidak diperlukan tebal di sini. Insulasi berwarna bersifat intuitif - merah adalah catu daya untuk elektronik modul, hitam adalah ground, kuning adalah kabel pengukur;
• Kabel konektor dua kontak adalah kabel pengukur arus dan terbuat dari kabel tebal 18AWG.

Saat menghubungkan dan membandingkan pembacaan dengan pembacaan multimeter, perbedaannya adalah 0,2 Volt. Pabrikan telah menyediakan pemangkas di papan untuk mengkalibrasi pembacaan tegangan dan arus, yang merupakan nilai tambah yang besar. Dalam beberapa kasus, pembacaan ammeter bukan nol diamati tanpa beban. Ternyata masalah tersebut dapat diatasi dengan mengatur ulang pembacaan ammeter, seperti gambar di bawah ini:

Gambar ini diambil dari Internet, jadi mohon maaf jika ada kesalahan tata bahasa pada keterangannya. Secara umum, kita sudah selesai dengan sirkuit -

Halo, saya menawarkan ulasan tentang catu daya teregulasi switching Wanptek KPS305D. Tegangan keluaran: 0...30V
Arus keluaran: 0...5 A
Saya akan langsung mengatakan bahwa catu dayanya tidak buruk dan tidak bagus, hanya biasa-biasa saja. Tentu saja, ada beberapa “kusen”.
Review berisi foto detail, internal, tes...

Motivasi:

Saya memiliki catu daya yang diatur laboratorium buatan Soviet dengan tegangan keluaran 0...15V dan arus 0...1A. Dan pada prinsipnya, itu hampir selalu cukup bagi saya. Namun terkadang, saat menguji berbagai perangkat elektronik, diperlukan arus dan tegangan yang lebih tinggi. Jadi saya memutuskan untuk mengambil catu daya ini untuk ditinjau untuk membunuh 2 burung dengan satu batu: tulis ulasan dan dapatkan catu daya gratis. Sejujurnya, jika saya membelinya, saya tidak akan mempelajari dan menganalisisnya secara detail. Namun untuk review, analisis itu penting. Jadi silakan!

Kemasan dan aksesoris:

Kotak karton dengan pencetakan monokrom. Di dalamnya terdapat unit catu daya (PSU) dalam kantong plastik dengan sisipan busa polietilen.

Termasuk:
- unit daya;
- instruksi dalam bahasa Inggris;
- kabel keluaran dengan klip buaya;
- kabel listrik dengan Europlug.

Pahlawan ulasan:

Catu daya berbentuk paralelepiped berukuran 220x165x81 mm. Bagian depan casing terbuat dari plastik putih, selebihnya terbuat dari logam.


Di bagian depannya terdapat:
- Indikator LED arus dan tegangan, serta mode pengoperasian: pengaturan tegangan atau batasan arus;
- 4 pengatur: tegangan (kasar, halus) dan arus (kasar, halus);
- saklar daya;
- terminal keluaran.
Di bagian belakang terdapat:
- slot untuk kipas pendingin;
- saklar daya masukan (110/220 V);
- Soket sambungan kabel listrik dengan kompartemen sekering.
Pada bagian bawah terdapat 4 kaki karet dan slot ventilasi.

Pembongkaran:

Sebelum menghubungkan berbagai jenis perangkat, terutama buatan China, ke jaringan, saya coba pastikan dulu bahwa catu dayanya aman dan tidak menimbulkan akibat buruk. Oleh karena itu, di sini saya pertama kali memutuskan untuk melihat bagian dalamnya.
Untuk membuka casing, Anda perlu membuka 8 sekrup dan melepas penutup atas.

Pelat aluminium setebal 3 mm disekrup ke bagian bawah casing, yang berfungsi sebagai radiator. Papan dengan elemen daya terpasang pada pelat ini. Papan lain dipasang di panel depan dan dihubungkan ke panel pertama dengan kabel datar fleksibel. Hampir semua kabel dihubungkan ke papan melalui konektor. Ini tidak diragukan lagi nyaman, tetapi tidak selalu bagus, tetapi lebih dari itu di bawah.
Mari kita lihat lebih dekat papan utama:
Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah banyaknya elemen belitan: 3 trafo dan 3 choke, yaitu:
- peredam bising masukan tersedak;
- transformator daya;
- trafo catu daya tambahan;
- transformator isolasi untuk mengendalikan transistor daya;
- inverter tersedak;
- peredam kebisingan keluaran tersedak.
Hal kedua yang menarik perhatian saya adalah bengkoknya tangan perakit yang menyolder transistor daya pada radiator. Entahlah, saya jauh dari perfeksionis, tetapi sulit bagi saya untuk melihat ini. Tidak masalah, saya akan memperbaikinya.
Jadi, mari kita membahas node utama.
Mari kita mulai dengan penyaring masukan. Rangkaian filternya tidak ideal, tetapi ada dan itu merupakan nilai tambah.

Filternya terdiri dari:
- termistor yang membatasi arus pengisian kapasitor elektrolitik;
- tersedak dua belitan;
- kapasitor sebelum dan sesudah induktor;
- dan dua kapasitor per "kotak".
Selanjutnya dipasang jembatan dioda dan 2 kapasitor elektrolitik yang dihubungkan secara seri.
Rangkaian filter input dan penyearah adalah sebagai berikut (saya terlalu malas untuk menunjukkan nilainya):
Sakelar pada diagram adalah sakelar tegangan masukan. Bila diberi daya dari jaringan 220 volt, saklar harus terbuka.
Mari beralih ke modul fungsional. Karena kenyataan bahwa catu daya dapat disesuaikan, dan bahkan dengan indikator LED yang memerlukan daya tambahan, perlunya yang terpisah sumber tenaga tambahan. Dan catu daya seperti itu tersedia di papan; terlebih lagi, bahkan berdenyut dan sumber ini dipasang pada sirkuit mikro dan transformator terpisah.

Mari kita lanjutkan. Mari kita lihat transistor daya:

Ya, sungguh mengerikan, mustahil melihat ini tanpa air mata.
Mari kita buka papan dari radiator, untuk itu kita perlu melepas 4 sekrup di sudut papan dan 3 sekrup pemasangan dari transistor.


Di sisi belakang papan, kecuali transistor dan termistor yang disolder bengkok, tidak ada elemen lain. Dilihat lebih dekat ternyata transistornya hanya ada dua, yaitu transistor efek medan saluran-n dengan gerbang berinsulasi (tengah dan kiri), dan yang kanan adalah 2 dioda penyearah dalam paket TO-220.
Termistor diperlukan untuk mengukur suhu radiator dan menyalakan kipas saat terlalu panas.
Anda dapat melihat “kehalusan” di antara transistor. Papan sirkuit tercetak salah dirutekan, trek terpotong dan jumper disolder. Hal ini menunjukkan produksi unit catu daya ini dalam skala yang cukup kecil. Karena Ternyata lebih murah untuk memodifikasi papan secara manual daripada memulai produksi papan sirkuit cetak yang diperbaiki.
Digunakan untuk mengontrol transistor daya transformator isolasi:
Sepertinya semua trafo diresapi dengan pernis. Meskipun mungkin mereka hanya dipernis.
Satu-satunya modul yang dibiarkan tanpa pengawasan di papan ini adalah penyearah keluaran dan filter. Saya menyentuh penyearah dengan ringan saat memeriksa transistor daya. Rakitan dioda pada radiator di rumah TO-220 adalah penyearah keluaran. Filter keluaran terdiri dari 4 kapasitor elektrolitik, sebuah induktor dan dua shunt.
Rangkaian keluaran penyearah, filter dan shunt adalah sebagai berikut :

Pada titik ini, blok utama papan daya diperiksa. Apa yang tidak saya temukan di forum ini? Tidak ada pengontrol PWM. Ternyata letaknya di papan kontrol dan display.
Jadi ini dia papan kontrol dan indikasi:
Papan secara fungsional dan fisik dibagi menjadi 2 bagian: indikasi dan kontrol dan pengontrol PWM. Pengontrol PWM ternyata menjadi salah satu yang paling umum. Pengontrol semacam itu banyak digunakan, misalnya, pada catu daya komputer.
Bagian papan yang bertanggung jawab untuk kontrol dan indikasi dirakit menggunakan mikrokontroler 8-bit; pengontrol khusus digunakan untuk mengontrol indikator LED 7 segmen.
Baiklah, kita sudah selesai melihat “jeroan ayam itik”.

Revisi:

Yah, saya tidak bisa melihat transistor yang bengkok ini. Dan jika demikian, saya meluruskannya.
Saya juga memutus saklar tegangan input dari papan. Ya, untuk berjaga-jaga.

Saya juga tidak menyukai kenyataan bahwa transistor daya dan jembatan dioda keluaran dipasang pada radiator yang sama. Ya, baik transistor maupun jembatan memiliki rumah berinsulasi, tetapi saya sarankan memasang bantalan isolasi konduktif termal.

Pengujian:

Pertama, mari kita periksa keakuratan pengukuran tegangan dan arus:

Semuanya baik-baik saja dengan akurat.
Mari kita lihat tingkat riaknya. Untuk melakukan ini, osiloskop juga dihubungkan ke output catu daya:
Pada konsumsi arus yang rendah hampir tidak ada riak, namun seiring bertambahnya beban, riak juga meningkat. Di bawah ini adalah osilogram masing-masing pada arus 1A dan 5A:

Pada 1 ampere amplitudo riaknya adalah 80 mV, pada 5 ampere meningkat menjadi 150 mV.
Ini tidak buruk, tapi juga tidak bagus. Ya, rata-rata.

Hasil:

Catu daya bekerja dan menghasilkan 30 volt dan 5 ampere yang dinyatakan. Sangat mungkin untuk menggunakan catu daya ini, tetapi lebih baik memodifikasinya sebelum digunakan: letakkan paking isolasi penghantar panas antara transistor daya dan radiator. Kerugiannya juga termasuk pemasangan yang ceroboh (transistor terpasang bengkok), tingkat riak yang layak.
Keunggulannya antara lain keakuratan indikasi arus dan tegangan pada seluruh rentang, penggunaan elemen standar (maintainability).
Secara umum, catu daya jauh dari ideal, rata-rata akan cocok untuk digunakan di rumah. Saya tidak punya pengisi daya aki mobil, sekarang saya punya :)

Semoga beruntung! Semoga informasinya bermanfaat.

Produk disediakan untuk menulis ulasan oleh toko. Ulasan tersebut dipublikasikan sesuai dengan klausul 18 Aturan Situs.

Saya berencana membeli +15 Tambahkan ke favorit Saya menyukai ulasannya +41 +66

Catu daya DIY 0-30 Volt

Ada begitu banyak perangkat radio menarik yang dikumpulkan oleh amatir radio, tetapi dasar yang tanpanya hampir tidak ada sirkuit yang berfungsi adalah satuan daya. .Seringkali seseorang tidak sempat merakit catu daya yang layak. Tentu saja, industri ini memproduksi cukup banyak stabilisator tegangan dan arus yang berkualitas tinggi dan kuat, tetapi tidak dijual di mana-mana dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk membelinya. Lebih mudah untuk menyoldernya sendiri.

Diagram catu daya:

Rangkaian catu daya sederhana (hanya 3 transistor) yang diusulkan lebih baik dibandingkan dengan rangkaian serupa dalam hal keakuratan mempertahankan tegangan keluaran - rangkaian ini menggunakan stabilisasi kompensasi, keandalan pengaktifan, rentang penyesuaian yang luas, dan suku cadang yang murah dan tidak langka.

Setelah perakitan benar, langsung berfungsi, kita tinggal memilih dioda zener sesuai dengan nilai tegangan keluaran maksimum unit catu daya yang diperlukan.

Kami membuat tubuh dari apa yang ada. Pilihan klasiknya adalah kotak logam dari catu daya komputer ATX. Saya yakin setiap orang memiliki banyak, karena terkadang habis, dan membeli yang baru lebih mudah daripada memperbaikinya.

Trafo 100 watt sangat cocok dengan casingnya, dan ada ruang untuk papan dengan bagian-bagiannya.

Anda dapat meninggalkan pendinginnya - itu tidak akan berlebihan. Dan agar tidak menimbulkan kebisingan, kami cukup menyalakannya melalui resistor pembatas arus, yang akan Anda pilih secara eksperimental.

Untuk panel depan, saya tidak berhemat dan membeli kotak plastik - sangat nyaman untuk membuat lubang dan jendela persegi panjang di dalamnya untuk indikator dan kontrol.

Kami mengambil ammeter penunjuk - sehingga lonjakan arus terlihat jelas, dan memasang voltmeter digital - lebih nyaman dan indah!

Setelah merakit catu daya yang diatur, kami memeriksa pengoperasiannya - catu daya tersebut akan memberikan hampir nol total pada posisi regulator bawah (minimum) dan hingga 30V pada posisi atas. Setelah menghubungkan beban setengah ampere, kita melihat penurunan tegangan keluaran. Itu juga harus minimal.

Secara umum, meskipun terlihat sederhana, catu daya ini mungkin salah satu yang terbaik dalam parameternya. Jika perlu, Anda dapat menambahkan unit perlindungan ke dalamnya - beberapa transistor tambahan.

Halo, saya menawarkan ulasan tentang catu daya teregulasi switching Wanptek KPS305D. Tegangan keluaran: 0...30V
Arus keluaran: 0...5 A
Saya akan langsung mengatakan bahwa catu dayanya tidak buruk dan tidak bagus, hanya biasa-biasa saja. Tentu saja, ada beberapa “kusen”.
Review berisi foto detail, internal, tes...

Motivasi:

Saya memiliki catu daya yang diatur laboratorium buatan Soviet dengan tegangan keluaran 0...15V dan arus 0...1A. Dan pada prinsipnya, itu hampir selalu cukup bagi saya. Namun terkadang, saat menguji berbagai perangkat elektronik, diperlukan arus dan tegangan yang lebih tinggi. Jadi saya memutuskan untuk mengambil catu daya ini untuk ditinjau untuk membunuh 2 burung dengan satu batu: tulis ulasan dan dapatkan catu daya gratis. Sejujurnya, jika saya membelinya, saya tidak akan mempelajari dan menganalisisnya secara detail. Namun untuk review, analisis itu penting. Jadi silakan!

Kemasan dan aksesoris:

Kotak karton dengan pencetakan monokrom. Di dalamnya terdapat unit catu daya (PSU) dalam kantong plastik dengan sisipan busa polietilen.
Termasuk:
- unit daya;
- instruksi dalam bahasa Inggris;
- kabel keluaran dengan klip buaya;
- kabel listrik dengan Europlug.

Pahlawan ulasan:

Catu daya berbentuk paralelepiped berukuran 220x165x81 mm. Bagian depan casing terbuat dari plastik putih, selebihnya terbuat dari logam.


Di bagian depannya terdapat:
- Indikator LED arus dan tegangan, serta mode pengoperasian: pengaturan tegangan atau batasan arus;
- 4 pengatur: tegangan (kasar, halus) dan arus (kasar, halus);
- saklar daya;
- terminal keluaran.
Di bagian belakang terdapat:
- slot untuk kipas pendingin;
- saklar daya masukan (110/220 V);
- Soket sambungan kabel listrik dengan kompartemen sekering.
Pada bagian bawah terdapat 4 kaki karet dan slot ventilasi.

Pembongkaran:

Sebelum menghubungkan berbagai jenis perangkat, terutama buatan China, ke jaringan, saya coba pastikan dulu bahwa catu dayanya aman dan tidak menimbulkan akibat buruk. Oleh karena itu, di sini saya pertama kali memutuskan untuk melihat bagian dalamnya.
Untuk membuka casing, Anda perlu membuka 8 sekrup dan melepas penutup atas.

Pelat aluminium setebal 3 mm disekrup ke bagian bawah casing, yang berfungsi sebagai radiator. Papan dengan elemen daya terpasang pada pelat ini. Papan lain dipasang di panel depan dan dihubungkan ke panel pertama dengan kabel datar fleksibel. Hampir semua kabel dihubungkan ke papan melalui konektor. Ini tidak diragukan lagi nyaman, tetapi tidak selalu bagus, tetapi lebih dari itu di bawah.
Mari kita lihat lebih dekat papan utama:
Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah banyaknya elemen belitan: 3 trafo dan 3 choke, yaitu:
- peredam bising masukan tersedak;
- transformator daya;
- trafo catu daya tambahan;
- transformator isolasi untuk mengendalikan transistor daya;
- inverter tersedak;
- peredam kebisingan keluaran tersedak.
Hal kedua yang menarik perhatian saya adalah bengkoknya tangan perakit yang menyolder transistor daya pada radiator. Entahlah, saya jauh dari perfeksionis, tetapi sulit bagi saya untuk melihat ini. Tidak masalah, saya akan memperbaikinya.
Jadi, mari kita membahas node utama.
Mari kita mulai dengan filter masukan. Rangkaian filternya tidak ideal, tetapi ada dan itu merupakan nilai tambah.

Filternya terdiri dari:
- termistor yang membatasi arus pengisian kapasitor elektrolitik;
- tersedak dua belitan;
- kapasitor sebelum dan sesudah induktor;
- dan dua kapasitor per "kotak".
Selanjutnya dipasang jembatan dioda dan 2 kapasitor elektrolitik yang dihubungkan secara seri.
Rangkaian filter input dan penyearah adalah sebagai berikut (saya terlalu malas untuk menunjukkan nilainya):
Sakelar pada diagram adalah sakelar tegangan masukan. Bila diberi daya dari jaringan 220 volt, saklar harus terbuka.
Mari beralih ke modul fungsional. Karena catu daya dapat disesuaikan, dan bahkan dengan indikator LED yang memerlukan daya tambahan, kebutuhan akan catu daya terpisah untuk kebutuhannya sendiri menjadi jelas. Dan catu daya seperti itu tersedia di papan; terlebih lagi, bahkan berdenyut dan sumber ini dipasang pada chip TNY277 dan transformator terpisah.
Mari kita lanjutkan. Mari kita lihat transistor daya:

Ya, sungguh mengerikan, mustahil melihat ini tanpa air mata.
Mari kita buka papan dari radiator, untuk itu kita perlu melepas 4 sekrup di sudut papan dan 3 sekrup pemasangan dari transistor.


Di sisi belakang papan, kecuali transistor dan termistor yang disolder bengkok, tidak ada elemen lain. Dilihat lebih dekat ternyata transistornya hanya ada dua, yaitu transistor efek medan saluran-n dengan gerbang berinsulasi 2SK3569 (tengah dan kiri), dan yang kanan adalah 2 dioda penyearah dalam paket TO-220.
Termistor diperlukan untuk mengukur suhu radiator dan menyalakan kipas saat terlalu panas.
Anda dapat melihat “kehalusan” di antara transistor. Papan sirkuit tercetak salah dirutekan, trek terpotong dan jumper disolder. Hal ini menunjukkan produksi unit catu daya ini dalam skala yang cukup kecil. Karena Ternyata lebih murah untuk memodifikasi papan secara manual daripada memulai produksi papan sirkuit cetak yang diperbaiki.
Trafo isolasi digunakan untuk mengontrol transistor daya:
Sepertinya semua trafo diresapi dengan pernis. Meskipun mungkin mereka hanya dipernis.
Satu-satunya modul yang dibiarkan tanpa pengawasan di papan ini adalah penyearah keluaran dan filter. Saya menyentuh penyearah dengan ringan saat memeriksa transistor daya. Rakitan dioda pada radiator di rumah TO-220 adalah penyearah keluaran. Filter keluaran terdiri dari 4 kapasitor elektrolitik, sebuah induktor dan dua shunt.
Rangkaian keluaran penyearah, filter dan shunt adalah sebagai berikut :
Pada titik ini, blok utama papan daya diperiksa. Apa yang tidak saya temukan di forum ini? Tidak ada pengontrol PWM. Ternyata letaknya di papan kontrol dan display.
Jadi, inilah papan kontrol dan tampilannya:
Papan secara fungsional dan fisik dibagi menjadi 2 bagian: indikasi dan kontrol dan pengontrol PWM. Pengontrol PWM ternyata menjadi salah satu TL494 yang paling umum. Pengontrol semacam itu banyak digunakan, misalnya, pada catu daya komputer.
Bagian papan yang bertanggung jawab untuk kontrol dan indikasi dirakit menggunakan mikrokontroler STM8S003F3 8-bit; pengontrol TM1638 khusus digunakan untuk mengontrol indikator LED 7 segmen.
Baiklah, kita sudah selesai melihat “jeroan ayam itik”.

Revisi:

Yah, saya tidak bisa melihat transistor yang bengkok ini. Dan jika demikian, saya meluruskannya. Saya juga memutus saklar tegangan input dari papan. Ya, untuk berjaga-jaga.
Saya juga tidak menyukai kenyataan bahwa transistor daya dan jembatan dioda keluaran dipasang pada radiator yang sama. Ya, baik transistor maupun jembatan memiliki rumah berinsulasi, tetapi saya sarankan memasang bantalan isolasi konduktif termal.

Pengujian:

Pertama, mari kita periksa keakuratan pengukuran tegangan dan arus:

Semuanya baik-baik saja dengan akurat.
Mari kita lihat tingkat riaknya. Untuk melakukan ini, osiloskop juga dihubungkan ke output catu daya:
Pada konsumsi arus yang rendah hampir tidak ada riak, namun seiring bertambahnya beban, riak juga meningkat. Di bawah ini adalah osilogram masing-masing pada arus 1A dan 5A:

Pada 1 ampere amplitudo riaknya adalah 80 mV, pada 5 ampere meningkat menjadi 150 mV.
Ini tidak buruk, tapi juga tidak bagus. Ya, rata-rata.

Hasil:

Catu daya bekerja dan menghasilkan 30 volt dan 5 ampere yang dinyatakan. Sangat mungkin untuk menggunakan catu daya ini, tetapi lebih baik memodifikasinya sebelum digunakan: letakkan paking isolasi penghantar panas antara transistor daya dan radiator. Kerugiannya juga termasuk pemasangan yang ceroboh (transistor terpasang bengkok), tingkat riak yang layak.
Keunggulannya antara lain keakuratan indikasi arus dan tegangan pada seluruh rentang, penggunaan elemen standar (maintainability).
Secara umum, catu daya jauh dari ideal, rata-rata akan cocok untuk digunakan di rumah. Saya tidak punya pengisi daya aki mobil, sekarang saya punya :)

Semoga beruntung! Semoga informasinya bermanfaat.