ამ მასალაში ავტორი აგრძელებს სტატიაში დაწყებულ თემას - იგი დეტალურად აღწერს სიმძლავრის ინვერტორების დიაგნოსტიკას ცივი კათოდური ელექტროლუმინესცენტური განათების ნათურებისთვის (CCFL ნათურები). ფუნდამენტური ელექტრული სქემებისტატიაში განხილული ყველა ინვერტორი მოცემულია.

ხარვეზის სწორი დიაგნოზი მნიშვნელოვნად ამცირებს შეკეთების დროს და ხარჯებს. მთავარი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება ფონური განათების სისტემის დიაგნოსტიკის დროს, არის იმის დადგენა, თუ რა არის გაუმართავი: განათების ნათურა თუ ინვერტორი. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ CCFL ნათურების გაუმართაობა ვლინდება შემდეგნაირად:

ეკრანი შეღებილია წითელი ფონით;

როდესაც ლეპტოპს ჩართავთ, ეკრანის ფერს აქვს წითელი ელფერი, შემდეგ კი თანდათან ხდება ნორმალური;

პანელის განათება (მთელი სურათი) დროულად ციმციმებს სცენის სიკაშკაშის ცვლილებებთან ერთად;

პანელის უკანა განათება იწყებს ციმციმს და შემდეგ ითიშება.

ასეთი გამოვლინებით ნათურების უკმარისობა დასტურდება შემთხვევების დაახლოებით ნახევარში, სხვა შემთხვევებში აუცილებელია ქვემოთ აღწერილი მეთოდების მითითება.

სტრუქტურულად, ინვერტორული დაფა და განათება ჩვეულებრივ განლაგებულია ლეპტოპის ეკრანის წინა საფარის ქვეშ. პირველი, რაშიც ისინი დარწმუნდნენ, არის თუ არა დაკავშირებული ფონური განათების პრობლემები ლეპტოპის დედაპლატის გაუმართაობასთან. თუ შეერთებისას გარე მოწყობილობებიდისპლეი - მონიტორი, ტელევიზორი, პროექტორი, არის გამოსახულება, მაშინ, სავარაუდოდ, ლეპტოპის განათების სისტემა გაუმართავია.

ინვერტორის ან განათების სისტემის შესაკეთებლად, სამუშაო ადგილზე უნდა გქონდეთ მინიმალური საჭირო საზომი მოწყობილობა - მულტიმეტრი, ოსცილოსკოპი და ენერგიის ავტონომიური წყარო რეგულირებადი მუდმივი ძაბვით 1,5-დან 30 ვ-მდე დენის დაცვით (1 A), როგორც. ასევე სამუშაო CCFL ნათურა.

გაუმართავი ნათურის გავლენის აღმოსაფხვრელად, ინვერტორის შეკეთებისას გამოიყენება ექვივალენტური დატვირთვა. სასურველია შემოწმებულ ინვერტორთან დაკავშირება ცნობილი კარგი ნათურა. თუ არცერთი არ არის, მაშინ რეზისტორი ნომინალური მნიშვნელობით 100 ... 130 kOhm სიმძლავრით 2 ... 5 W უკავშირდება ინვერტორის გამომავალ კონექტორს (როგორც ინვერტორების მწარმოებლები გვირჩევენ). რეზისტორი შეირჩევა საჭირო მეორადი გამომავალი ძაბვის საფუძველზე უკუკავშირი. კერამიკული კონდენსატორი, რომლის სიმძლავრეა 20 ... 200 pF და მოქმედი ძაბვა მინიმუმ 2 კვ, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ეკვივალენტურ დატვირთვად. ინვერტორის მუშაობის რეჟიმში შემოწმებისას კონდენსატორის გამოყენება სასურველია, თუმცა ინვერტორული კონტროლერის გაშვებისას შეიძლება იყოს პრობლემები. ინვერტორი შეიძლება ჩაითვალოს ექსპლუატაციად, თუ არის სტაბილური სინუსოიდური ძაბვა მოჩვენებით დატვირთვაზე.

ნათურის გამოცვლა განსაკუთრებულ ზრუნვას და ოთახის სისუფთავის შენარჩუნებას მოითხოვს. სამუშაო ტარდება ხელთათმანებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა მატრიცის სრული დაშლა, ეს ოპერაცია ხორციელდება "სუფთა" ოთახებში და სპეცტანსაცმელში.

ფონური განათების გაუმართაობა ზოგჯერ ასოცირდება ინვერტორული მავთულის და ნათურის ელექტროდის შედუღების (შედუღების) ადგილზე გატეხილ კონტაქტთან. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია განათების სისტემის ფუნქციონირების აღდგენა. ამისათვის თქვენ უნდა გქონდეთ საიზოლაციო მილი (რეზინის წვერი) გაუმართავი CCFL ნათურისგან. შედუღება ან შედუღება საუკეთესოდ კეთდება მყარი შედუღებით და გაზის შემდუღებელი უნით, რომელიც ქმნის მაღალ ტემპერატურას შედუღების ადგილზე. მავთულზე ადრე დადებული მილი საგულდაგულოდ გაიჭიმება შედუღების ადგილას და ნათურა მზადაა მუშაობისთვის.

SAMSUNG ლეპტოპის ინვერტორის გაუმართაობა და შეკეთება

ინვერტორულ დაფას და ნათურაზე წვდომისთვის, ამოიღეთ დეკორატიული საფარი ლეპტოპის LCD პანელიდან, გათიშეთ კაბელი ინვერტორისგან, რომელიც აკავშირებს მას. დედაპლატადა ნათურის დამაკავშირებელი კაბელი.

ეკრანი არ ანათებს

შეამოწმეთ ინვერტორული ელემენტების ფუნქციონირება გარე შემოწმებით. ამავდროულად, დენის ელემენტების და, უპირველეს ყოვლისა, ტრანსფორმატორის უკმარისობა განისაზღვრება მისი კორპუსის ჩაბნელებით, დამწვარი იზოლაციით, ჩაბნელებით და მის ქვეშ არსებული დაფის განადგურებითაც კი.

შეამოწმეთ ძაბვის არსებობა CN1 კონექტორზე (ნახ. 3 c): +12 V 1-2 ქინძისთავებზე, ინვერტორის გამორთვის ძაბვა 4-ზე და სიკაშკაშის ძაბვა 3-ზე.

ნორმალურ რეჟიმში, ვიდეო ბარათის დრაივერების ჩატვირთვისას, არ უნდა იყოს ძაბვა CN1-ის ქინძის 4-ზე. ინვერტორი ავტომატურად ირთვება მიწოდების ძაბვის გამოყენებისას. სიკაშკაშის ძაბვა (პინი 3) უნდა იყოს მინიმუმ 0,5...2 ვ.

შეამოწმეთ ძაბვა ტრანზისტორი Q4 ემიტერზე და თუ ის არ არის, შეამოწმეთ F1, TF1, ასევე ტრანზისტორები Q7 და Q5.

შეამოწმეთ ტრანზისტორების Q1, Q2 მომსახურება. ეს არის KST1623 ტიპის ციფრული ტრანზისტორები, ისინი იწარმოება L4 პაკეტში, მათი შეცვლა შესაძლებელია BSS67R ტიპის ანალოგით. თუ ტრანზისტორი Q1 ვერ ხერხდება, საკმარისია მხოლოდ მისი შეცვლა. თუ ტრანზისტორი Q2 ვერ მოხერხდა, მოწმდება ტრანზისტორი Q7 და ოპერატიული გამაძლიერებელი U1A.

თუ დაუკრავენ F1 კარგია, ხოლო TF1 (თვითშემხორცებელი ფუჭი) გაუმართავია, მაშინ მის შეცვლამდე შემოწმდება ტრანზისტორი Q4 და ზენერ დიოდი D2 სიჯანსაღე.

შეამოწმეთ დაბნელების ძაბვა CN1-ის მე-3 პინზე. დიაგნოსტიკისთვის, პინი 3 მიეწოდება დაახლოებით 3 ვ ძაბვას გარე წყაროდან. თუ ეკრანი ანათებს, მაშინ გაუმართაობის მიზეზი ლეპტოპის დედაპლატშია. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ იძულებით ჩართოთ ეკრანის უკანა განათება რეზისტორების გამყოფიდან (80 kOhm ზედა მხარზე (+5 V-მდე) და 40 kOhm ქვედა მხარეს) ძაბვის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია +5 V ავტობუსთან. თუ ეკრანი არ ანათებს, შეამოწმეთ ტრანზისტორი Q8 სიჯანსაღე.

უკანა განათება გამორთულია გადმოტვირთვის დაწყებიდან 1-2 წამში ოპერაციული სისტემა

უპირველეს ყოვლისა, შეამოწმეთ CCFL ნათურების ჯანმრთელობა. შეაერთეთ ოსცილოსკოპი CN2 კონექტორის 1 ქინძისთავთან (იხ. ნახ. 3 გ) და ექვივალენტურ დატვირთვას. თუ CN1 ​​კონექტორის ამ ("ცხელ") კონტაქტზე არის სინუსოიდური ძაბვა ამპლიტუდით 500 ... 700 V და სიხშირით 60 ... 70 kHz, მაშინ ინვერტორი მუშაობს და შუქის გამორთვა შეიძლება. ეს გამოწვეულია ნათურის გაუმართაობის ან ინვერტორული მავთულისა და ელექტროდის ნათურების კონტაქტის გაწყვეტის გამო. ეს ყველაფერი მოითხოვს ლეპტოპის დაშლას და ნათურის დემონტაჟს. დააკვირდით ძაბვის ფორმას და დონეს ექვივალენტურ დატვირთვაზე მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში, შეცვალეთ გაუმართავი ნათურა. თუ არ არის ძაბვა ან მის ფორმას აქვს მნიშვნელოვანი დამახინჯება, მაშინ გაუმართაობა დაკავშირებულია ინვერტორში შიდა პრობლემებთან.

შეამოწმეთ უკუკავშირის ციკლი. თუ ინვერტორის ჩართვისას, ნათურის „ცივ“ კონტაქტზე, ოსილოსკოპი აღრიცხავს ნებისმიერ სიგნალს (მის ფორმას მნიშვნელობა არ აქვს) მინიმუმ 1,5 ვ ამპლიტუდით და პინზე. 6 U1 ძაბვა უცვლელი რჩება (მუდმივი ძაბვა, რომელიც იზომება მულტიმეტრით), შეამოწმეთ D4, D5 დიოდური შეკრებების სისწორე (ისინი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი შესაფერისი ზომით, ან BAV99 ტიპის ორი ცალკეული დიოდით SMD პაკეტებში. ). თუ შეკრებები D4, D5 და რეზისტორი R14 (1 kOhm) წესრიგშია, მაშინ U1 ჩიპი გაუმართავია.

შეამოწმეთ ზუსტი სტაბილიზატორი U2 (TL341). თუ ეს სწორია, მაშინ პინზე. 5 U1 უნდა იყოს DC 1.5V. გარდა ამისა, ეს ინვერტორული დამცავი ხაზი დაკავშირებულია ჩაქრობისა და გადატვირთვისაგან დაცვის სქემით. იმის დასადგენად, თუ რომელი სქემებია გაუმართავი, გამორთეთ ისინი თანმიმდევრულად (მაგრამ არა ერთდროულად) გარკვეული ხნით. ჯერ გამორთულია დამცავი წრე D3 R3 R4, შემდეგ ჩამქრალი წრე - ტრანზისტორი Q8. თუ ამ სქემების გამორთვისას ნათურები სტაბილურად მუშაობენ, მაშინ ამ სქემებში არის გაუმართაობა.

შეამოწმეთ კონტაქტის არსებობა CN2 კონექტორში. კონტაქტის შესამჩნევი დამწვრობის შემთხვევაში იგი აღდგება. თუ კონტაქტი არ იწვევს ეჭვს, დააკავშირეთ ექვივალენტური დატვირთვა. შეამოწმეთ გადატვირთვისაგან დაცვის სიგნალის წრე D3 C3 C4 D5. დაცვა შეიძლება გამოიწვიოს ტრანსფორმატორის T1 გადახურების, ტრანზისტორების Q5, Q6 გაუმართაობის (გაჟონვის) გამო.

MP1101 კონტროლერის საფუძველზე ინვერტორის გაუმართაობა და შეკეთება

ეკრანი არ ანათებს

შეამოწმეთ ძაბვის არსებობა JP1 კონექტორის 4 (VCC), 2 (ჩართვა) ქინძისთავებზე (ნახ. 4 c). ამ შემთხვევაში, მიწოდების ძაბვა უნდა იყოს 12 ვ, Enable ინვერტორის ჩართვის ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 1,5 ვ. ჩართვა ძაბვის არარსებობა მიუთითებს ლეპტოპის დედაპლატის გაუმართაობაზე, სავარაუდოდ, ვიდეოკარტაზე. თუ JP1-ზე არ არის 12 ვ ძაბვა, როდესაც ინვერტორს დედაპლატთან დამაკავშირებელი კაბელი გათიშულია, ეს მიუთითებს დედაპლატის გაუმართაობაზე. თუ კონექტორზე და პინზე არის ძაბვა 12 ვ. 6 U1 არის ნულოვანი, შემდეგ შეამოწმეთ ფილტრის კონდენსატორების, F1 და კონტროლერის U1 სიჯანსაღე.

შეამოწმეთ ინვერტორის ჩართვის ძაბვა პინზე. 4U1. თუ ის არ არის, შეამოწმეთ მისი არსებობა ინვერტორული დაფიდან გამორთული კონექტორის კონტაქტზე. თუ არ არის ძაბვა, შეამოწმეთ ლეპტოპის წრე. ინვერტორის ჩართვის ძაბვის არარსებობა შეიძლება გამოწვეული იყოს როგორც U1-ის გაუმართაობით, ასევე რეზისტორის REN1 ღია ან "ცივი" შედუღებით (ინვერტორულ დაფაზე არ არის რადიო ელემენტების აღნიშვნა MP1011 კონტროლერის საფუძველზე, ამიტომ ისინი ხელმძღვანელობენ ნახ.4 გ). ამ პრობლემის გადასაჭრელად, უბრალოდ გაამაგრეთ REN1 SMD რეზისტორი. შეამოწმეთ ტრანსფორმატორის T1 (იხ. ზემოთ), კონექტორის CON2 და მავთულის ჯანმრთელობა.

უკანა განათება ირთვება 1-2 წამით და ქრება

უპირველეს ყოვლისა, შეამოწმეთ უკუკავშირის მიკროსქემის ელემენტები D2 (a, c) CSENSE RSENSE. დიოდები შემოწმებულია ღიად ან ავარიულად. შეამოწმეთ ნათურის ჯანმრთელობა (იხ. ზემოთ). შეაერთეთ ექვივალენტური დატვირთვა. შეაერთეთ ოსცილოსკოპი ნათურის + წრედთან (ნახ. 4 გ). თუ ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვის დაწყების შემდეგ, ამ გამომავალზე არის სინუსოიდური ძაბვა 500 ... 700 ვ, მაშინ ინვერტორის მთავარი დაფა წესრიგშია და ნათურა უნდა შეიცვალოს.

განათების გაქრობის მიზეზი შეიძლება იყოს უკუკავშირის კვანძის არასწორი მოქმედება. თუ როცა ეკრანს ჩართავთ პინზე. 2, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩნდება დადებითი ძაბვა დაახლოებით 0,5 ვ, მაგრამ ნათურები ქრება, შემდეგ MP1011 კონტროლერი უნდა შეიცვალოს. თუ უკუკავშირის ძაბვა 0,1 ვ-ზე ნაკლებია, შეამოწმეთ ყველა ელემენტი უკუკავშირის წრეში: D2, RSENSE, CSENSE.

თუ ინვერტორის ჩართვისას, 0,5 ვ-ზე მეტი ამპლიტუდის მქონე სიგნალი ჩაიწერება ოსცილოსკოპის მიერ ნათურის "ცივ" გამომავალზე და გამომავალზე. 2 U1 ძაბვა უცვლელი რჩება (მუდმივი ძაბვა, რომელიც შეიძლება გაიზომოს მულტიმეტრით), შემდეგ შეამოწმეთ დიოდის შეკრება D2, ის შეიძლება შეიცვალოს BAV99 ტიპის ორი დიოდით. თუ დიოდები კარგია და RSENSE რეზისტორი (140 Ohm) არ არის გატეხილი („ცივი“ შედუღება), მაშინ MP1011 კონტროლერი გაუმართავია.

უკანა განათება გამორთულია რამდენიმე წამის ან წუთის შემდეგ

ამ შემთხვევაში შეამოწმეთ T1 ტრანსფორმატორი, CSER კონდენსატორი (გაჟონვისთვის) და ნათურის შეერთების სადენები იზოლაციის შესაძლო დარღვევაზე და საქმის ლითონის ობიექტებთან შეხებაზე.

OZ9938 კონტროლერზე დაფუძნებული ინვერტორების გაუმართაობა

ეკრანი არ ანათებს

შეამოწმეთ F1 დაუკრავის სიჯანსაღე (ნახ. 5 გ). თუ ის გაუმართავია, მაშინ მის შეცვლამდე, T1 ტრანსფორმატორის ექსპლუატაციის შემოწმება ხდება გარე ნიშნებით (დაბნელება, დამწვარი იზოლაცია, დაფის დამწვრობა). შემდეგ შეამოწმეთ U1 საველე ეფექტის ტრანზისტორების ტრანზისტორი ასამბლეის დაშლა. თუ OZ9938 კონტროლერი იკვებება ცალკე პარამეტრული სტაბილიზატორით (დიაგრამაზე არ არის ნაჩვენები), შეამოწმეთ მისი ელემენტების სიჯანსაღე.

თუ ინვერტორული წრე მუშაობს და ტრანსფორმატორის T1 ტერმინალზე 7 ტერმინალზე არის 550 ვ სინუსოიდური ძაბვა 55 კჰც სიხშირეზე, მაშინ შემოწმდება SG კონექტორის ფუნქციონირება.

შეამოწმეთ ჩართვის ძაბვის არსებობა (მინიმუმ 1 ვ) CN2 კონექტორის მე-6 პინზე. თუ ძაბვა ნორმაზე დაბალია, გაამაგრეთ ქინძისთავები. 10 კონტროლერი ENA ავტობუსიდან. თუ ამავდროულად, ძაბვა 6-ზე იზრდება 2 ვ-მდე, შეამოწმეთ კონდენსატორი C18 ან შეცვალეთ კონტროლერი U2. თუ პინ 6-ზე ძაბვა დაბალია, მიზეზი ლეპტოპის დედაპლატია. სიტუაციიდან გამოსვლა შეგიძლიათ გარე წყაროდან 2 ვ ძაბვის გამოყენებით.

შეამოწმეთ ძაბვა გამოსავალზე. 4 U2, თუ ის 0,1 ვ-ზე ნაკლებია, მაშინ შეამოწმეთ კონტროლერი, ლეპტოპის დაფა და კონდენსატორი C10. შეამოწმეთ ძაბვა გამოსავალზე. 11 U2, რომელიც ნორმალურ რეჟიმში უნდა იყოს 3 ვ-ზე მეტი, შემცირებული ძაბვის დროს ამ პინზე, შეამოწმეთ C14, გაამაგრეთ რეზისტორი R9. თუ მითითებული ელემენტები ემსახურება, მაშინ შეცვალეთ კონტროლერი. უკანა განათება ირთვება 1-2 წამით და ქრება

ეს დეფექტი შეიძლება გამოწვეული იყოს ნათურის და მისი შეერთების მიკროსქემის გაუმართაობით. თუ ნათურა მუშაობს, მაშინ შეამოწმეთ უკუკავშირის წრე D1 C22. თუ ინვერტორული ჩართვის სიგნალის არარსებობის შემთხვევაში, U2-ის მე-6 პინზე ძაბვა 1 ვ-ზე მეტია, მაშინ ეს მიკროსქემა გაუმართავია და შეიცვალა. თუ ძაბვა ქინძისთავზე. 6 0,7 ვ-ზე ნაკლები, ნათურა წესრიგშია და უკანა განათება გამორთულია რამდენიმე წამით, შეამოწმეთ გადატვირთვისაგან დაცვის წრე D2 R5 R3. თუ ძაბვა ქინძისთავზე. 6 იზრდება, როდესაც ინვერტორი ჩართულია და ერთ-ერთ მომენტში აჭარბებს ძაბვას 3 ვ და ნათურები გამორთულია, მაშინ მიზეზი არის ინვერტორის გამომავალი ეტაპის გადატვირთვა. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს დეფექტური ნათურის გამო (პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია გაშვებასთან იმ შემთხვევებში, როდესაც ნათურის გაშვება დაგვიანებულია). გარდა ამისა, გადატვირთვა შეიძლება ასოცირებული იყოს ძირითადად ტრანსფორმატორის გრაგნილების მოკლე ჩართვის შემობრუნების არსებობის გამო.

თუ ძაბვა ქინძისთავზე. 6 არ აღემატება 3 ვ-ს, მაგრამ ნათურა გამორთულია, შემდეგ ისინი ამოწმებენ ძაბვას არაუმეტეს 3 ვ-ზე პინზე. 7U2. თუ ძაბვა არის ამ დონის ქვემოთ, მაშინ შეამოწმეთ კონდენსატორი C8 (გაჟონვა) ან შეცვალეთ კონტროლერი U2.

უკანა განათება ირთვება ჩართვის შემდეგ რამდენიმე წუთში

შეამოწმეთ გადატვირთვისაგან დაცვის სქემები D2 C2 C5. შეამოწმეთ ტრანსფორმატორის T1 სიჯანსაღე (იხ. ზემოთ). ზოგჯერ გაუმართაობა ჩნდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რომლის დროსაც ტრანსფორმატორი თბება (50 ° C-ზე ზემოთ), აუცილებელია მისი შეცვლა. შეამოწმეთ ტრანზისტორი ასამბლეის U1 სიჯანსაღე (შეიძლება განისაზღვროს მისი სამუშაო ტემპერატურის მიხედვით). როგორც წესი, ეს გაუმართაობა ქრება Freeze ლარით საეჭვო ელემენტების „გაყინვის“ დროს. თუ დრო, რომლის შემდეგაც უკანა განათება გამორთულია, არასტაბილურია, მაშინ შეამოწმეთ ნათურის და მისი კონექტორის ფუნქციონირება.

OZ960 კონტროლერზე დაფუძნებული ინვერტორების გაუმართაობა

ეკრანი არ ანათებს

AMBIT და KUBNKM ტიპის ინვერტორებისთვის (იხ. სურ. 6 c), ამას შეიძლება თან ახლდეს წინა პანელზე მითითების ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში, ლეპტოპი იშლება და შემოწმებულია +12 ვ ძაბვის არსებობა (KUBNKM ინვერტორებისთვის, შეყვანის კონექტორი J1 (CN1) არის 20 პინიანი, მიწოდების ძაბვა მიეწოდება 4 უკიდურეს კონტაქტს, ხოლო AMBIT ინვერტორებისთვის კონექტორი არის 16 პინიანი, ხოლო მიწოდების ძაბვა მიეწოდება 2 უკიდურეს კონტაქტს). თუ დაუკრავენ F1 გაუმართავია, შეამოწმეთ ტრანზისტორი U1, U3. შეამოწმეთ მიწოდების ძაბვის არსებობა პინზე. 5 კონტროლერი OZ960 (U2). ეს ძაბვა, განსხვავებით ტიპიური ინვერტორული სქემისგან (ნახ. 6 ინ), მოდის 1 J1 ქინძისთავიდან ტრანზისტორი Q1-ის სტაბილიზატორის მეშვეობით (აღნიშვნა დაფაზე). AMBIT ინვერტორებში კონტროლერი U2 იკვებება J1-ის 4 პინით. ელექტრომომარაგების ძაბვა თავად კონექტორზე შეიძლება არ იყოს ლეპტოპის კვების ბლოკის გაუმართაობის გამო ან მოკლე ჩართვაქინძისთავზე "მიწისკენ". 5U2. დიაგნოსტიკისთვის SVDC ხაზი გათიშულია J1 კონექტორიდან და თუ ავტობუსის ძაბვა გამოჩნდება, მაშინ ინვერტორი გაუმართავია.

შეამოწმეთ ENA კონტროლერის ჩართვის ძაბვის არსებობა პინზე. 3 U2, ის უნდა იყოს მინიმუმ 2 ვ. KUBNKM ინვერტორში, კონტროლერის ჩართვის ძაბვა მოდის ტრანზისტორი Q1-დან (მისი მიწოდების ძაბვა ასევე ამოღებულია მისგან), მაგრამ 10 kΩ რეზისტორის მეშვეობით. OZ960 კონტროლერზე დაფუძნებული ინვერტორების სხვა მოდიფიკაციას ასევე შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი მახასიათებლები და განსხვავებები ტიპიური სქემისგან, მაგრამ პრობლემების მოგვარების მეთოდოლოგია მათთვის იგივეა.

თუ ლეპტოპის კლავიატურის პანელზე LED-ები ანათებს, არ არის ეკრანის უკანა განათება და ზემოთ ჩამოთვლილი ძაბვები არსებობს, მაშინ საველე ეფექტის ტრანზისტორების U1, U3, ასევე ზენერის დიოდების D1, D2 (4.7) ფუნქციონირებადია. V) შემოწმებულია.

როდესაც ლეპტოპი ჩართულია, პინზე მართკუთხა იმპულსების არსებობა კონტროლდება ოსცილოსკოპით. 11-12 და 19-20 U2. თუ არ არის იმპულსები და აწყობები U1, U3 მუშაობს, მაშინ ისინი ამოწმებენ ძაბვის არსებობას 2,5 ვ ქინძისთავზე. 7U2. თუ ის იქ არ არის ან ძალიან დაბალია, შეამოწმეთ C13 და შეცვალეთ კონტროლერი. შეამოწმეთ სინუსოიდური სიგნალის არსებობა პინზე. 18 U2 50,60 kHz სიხშირით. თუ სიხშირე მნიშვნელოვნად განსხვავდება ნომინალურიდან ან საერთოდ არ არის სიგნალი, შეამოწმეთ ელემენტები C5, R4.

განათების ნაკლებობა შეიძლება გამოწვეული იყოს პინზე ძაბვის ნაკლებობით. 14 კონტროლერი. თუ ამ პინზე ძაბვა 1 ვ-ზე ნაკლებია, გამოიყენეთ 3 ვ ძაბვა გარე წყაროდან. თუ ამავე დროს ეკრანი ანათებს, მაშინ პრობლემა დაკავშირებულია ლეპტოპის დაფიდან სიკაშკაშის კონტროლის ძაბვის მიწოდებასთან. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძაბვა J1-ის 1-ლი პინიდან სიკაშკაშის კონტროლის შეყვანაზე რეზისტენტული გამყოფის მეშვეობით, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ სიკაშკაშე არ დარეგულირდება.

უკანა განათება ითიშება ლეპტოპის ჩართვის შემდეგ 1-2 წამში

დარწმუნდით, რომ განათება მუშაობს (იხილეთ ზემოთ ტესტის მეთოდი). ისინი დაკავშირებულია ოსილოსკოპით ტრანსფორმატორის T1 "ცხელ" (ზედა, ნახაზი 6 გ დიაგრამის მიხედვით) გამოსავალთან. თუ ლეპტოპის ჩართვისას ამ გამომავალზე გამოჩნდება სინუსოიდური ძაბვა 55 ... 60 kHz სიხშირით და მაშინვე ქრება, შემოწმდება ტრანსფორმატორის T1 ჯანმრთელობა. შემდეგ ისინი ამოწმებენ ტრანზისტორი შეკრებების U1, U2 გაჟონვის ფუნქციონირებას: ისინი ზომავენ წინააღმდეგობას წყაროსა და დრენაჟს შორის ომმეტრით და თუ ის აჩვენებს საბოლოო მნიშვნელობას 100 kOhm ზღვარზე, მაშინ შეკრება იცვლება. შეამოწმეთ C4 კონდენსატორის სიჯანსაღე გაჟონვისთვის (ESR).

შეამოწმეთ უკუკავშირის ძაბვის არსებობა პინზე. 8 კონტროლერი, ის უნდა აღემატებოდეს 1,25 ვ-ს. თუ ძაბვა ამ მნიშვნელობაზე დაბალია, შეამოწმეთ დიოდის კრებული CR1 და ასევე გაამაგრეთ რეზისტორი R8. თუ შედეგი არ არის, შეცვალეთ U2 კონტროლერი.

უკანა განათება გამორთულია რამდენიმე წამის ან წუთის შემდეგ

ამ შემთხვევაში შეამოწმეთ ძაბვისგან დამცავი წრე. გამორთეთ იგი ძირითადი სქემიდან (საკმარისია CR2 დიოდის შეკრების ამოღება). როდესაც ლეპტოპს ჩართავთ, შეამოწმეთ ძაბვა პინზე. 2 კონტროლერი (არ უნდა იყოს 1 ვ-ზე მეტი). თუ ეს ძაბვა აღემატება მითითებულ დონეს, შეამოწმეთ ზღვრული მნიშვნელობა 2.5 ვ პინზე. 7. თუ ის არ არის ან ძაბვა ძალიან დაბალია, შეცვალეთ კონტროლერი. თუ ძაბვა ქინძისთავზე. 2 ნორმალურია და როდესაც დამცავი წრე უკავშირდება, ძაბვა ხდება 2 ვ-ზე მეტი ან დროთა განმავლობაში იცვლება, შეამოწმეთ ტრანსფორმატორის, კონდენსატორების C7, C11, დიოდური შეკრება CR2. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ტრანსფორმატორი ნებისმიერი ტიპის სხვა ინვერტორიდან (ეს წრე არ არის მგრძნობიარე ტრანსფორმატორის ტიპის მიმართ), ერთადერთი, რისი რეგულირებაც დაგჭირდებათ, არის ნათურის ცივი ბოლოდან გამომავალი უკუკავშირის ძაბვა (რეზისტორის R8 არჩევა).

AMBIT-ის ტიპის ინვერტორში, რომელიც იყენებს OZ979 ჩიპს კლავიატურის LED-ების დასამუშავებლად, შეგიძლიათ სცადოთ ეკრანის განათების აღდგენა დროებითი სქემის მიხედვით. ნათურები გამორთულია და LCD მატრიცის უკანა მხარეს, LED-ების ხაზი ფიქსირდება (ჩასმული) ეკრანის ზედა და ქვედა ნაწილში 3 ცალი გაანგარიშებით. 5 სტრიქონში პირველი LED უკავშირდება OZ979-ის მე-3 ქინძისთავზე, ხოლო ბოლო უკავშირდება კორპუსს. ეს მეთოდი შესაფერისია 10-12 დიუმიანი პატარა ეკრანებისთვის.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ OZ960-ზე დაფუძნებული ინვერტორული წრე, ტრანსფორმატორის შემდეგ, C4 კონდენსატორის ნაცვლად, ისინი აყენებენ ორმაგ დიოდს SMD პაკეტში და ჩაქრობის რეზისტორს 50 ohms ან მეტი ღირებულებით. წინაღობა უფრო ზუსტად შეირჩევა LED-ების დაყენებისას ნორმალური განათების უზრუნველსაყოფად და, მათი მოქმედი დენის მიხედვით, 16 სუპერნათელი LED, მაგალითად FYLS-1206W თეთრი ნათება, საკმარისია 15 დიუმიანი დისპლეის ნორმალური განათებისთვის. LED-ები შეიძლება წებოვანი იყოს ფტორპლასტიკური ლენტით და დაკავშირებული იყოს თხელი გამტარებით. ამ შემთხვევაში, პირველ LED-ზე შეყვანის ძაბვა არ უნდა აღემატებოდეს 80 ვ-ს 25-50 mA დენის დროს. LED-ების მეშვეობით დენი დგინდება შემზღუდველი რეზისტორის მნიშვნელობის არჩევით.

OZ960-ზე დაფუძნებული ზოგიერთი სქემები განსხვავდება ტიპიურისგან, ზოგიერთი ელექტრონული კომპონენტის სახელისა და ადგილმდებარეობის ჩათვლით.

ზოგჯერ მცირდება განათების სიკაშკაშე და მისი რეგულირება საკმარისი არ არის. ეს გამოწვეულია გამონადენის ნათურის დენის შემცირებით ტრანსფორმატორის T1 მაღალი ძაბვის გრაგნილის და ბალასტური კონდენსატორის C4 დაფაზე ტრანზიტორული წინააღმდეგობის გაზრდის გამო. პრობლემა აღმოიფხვრება კონდენსატორის მილების შედუღებით.

ლიტერატურა

1. ვლადიმერ პეტროვი. ლეპტოპების LCD პანელების უკანა განათების ინვერტორების შეკეთება და მოვლა. Repair & Service, 2010, No3, გვ. 37-40.

კითხვა თავისთავად ("უკანა განათების ნათურების ეკვივალენტი") თითქოს უმნიშვნელოა, მაგრამ .. (იხ. მეორე პოსტი) ოღონდ არა. თემა ამ შემთხვევისთვის, შეიძლება ვინმე გამოგადგეს

რაც ცნობილია ღია სივრცეებიდან:




......

__________________________________________
დამატებულია 22/09/2012 07:44

ისე, რეალურად საკითხის არსი. მოკლედ, ხუმრობა ის არის, რომ ტელევიზორი Samsung LE32R81 (8 ნათურა, 8 ტრანსლ., მ/წმ OZ964) კლიენტთან სტანდარტულად დაიწყო გასვლა 1 წამის შემდეგ. ჩართვის შემდეგ. იმის გამო, რომ ინვერტორში არ იქნა ნაპოვნი რაიმე გადახრები, რომლებიც ჩვეულებრივ ამ შემთხვევაშია, გონივრული იყო ვარაუდი, რომ საკითხი ნათურებში იყო. სროლისთვის არ არის ნათურები - ასე რომ თქვენ უნდა ჩამოკიდოთ ექვივალენტი ...

ყველაფერი ცნობილია ეკვივალენტების შესახებ (თუმცა არა გადახრების გარეშე, იხილეთ ზემოთ), მაგრამ გადაწყვეტილია სანდოობისთვის, სანამ კლიენტთან გადავიდოდეთ, შეამოწმეთ ეს შემთხვევა მსგავს არსებულზე სამუშაოსამსუნგი LE32R75 (მაგრამ მასში ინვერტორი სულ სხვაა, არ ჩააგდოთ), გარანტიისთვის დაბეჭდეთ. აქ დაიწყო საქმე - რატომ არ ვცადე მისი ჩამოკიდება, ერთ-ერთი ნათურის ნაცვლად - და 50-100-150-200 kOhm რეზისტორები (ყველაზე მაღალი, ოზონის ოდნავ სუნი ჩნდება) 47-68-120 pF ... - ნახ. განათება წამის შემდეგ. შემდეგ უბრალოდ დაიწყე წამში სიხშირით მოციმციმე, პუკ-პუკ-პუკ .. ე.ი. ვითომ ჩართული ნათურა.. რა ჯანდაბა, არსებობს რაიმე თეორიული ახსნა... ამ საქმეს

Სალამი ყველას!

მე მაქვს ბევრი ინფორმაცია ვებსაიტზე LED განათების შეკეთებისა და გამოცვლისთვის და შეკეთებისთვის LCD განათება და ჩანაცვლება CCFL ნათურები არანაირი ინფორმაცია.

ისე, ეს სტატია, გარკვეულწილად, გამოასწორებს ამ ხარვეზს.

ყველაფერი რაც თქვენ უნდა იცოდეთ ფონური განათების შესახებ მონიტორში ან ტელევიზორში შესვლამდე.

1. ნათურის პრობლემების პირველი და მთავარი ნიშნები:

- სურათმა შეიძინა მუდმივი ან პერიოდული ვარდისფერი ელფერი;

- უკანა განათება მთლიანად ქრება ჩართვის შემდეგ ან გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ხოლო ხმა რჩება და სურათის ნახვა ხდება მონიტორზე მიტანის შემთხვევაში განათების საშუალებები. მსგავსი სიმპტომი შეიძლება მიუთითებდეს ინვერტორთან არსებულ პრობლემებზე, რომელიც პასუხისმგებელია სიგნალის გადაცემაზე ნათურებზე.

1. რაოდენობა ნათურები შიგნით LCD მონიტორები, როგორც წესი, არის მინიმუმ 4, ხოლო ტელევიზორებზე შეიძლება გამოითვალოს როგორც ერთი ან რამდენიმე. ეს დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე: მოწყობილობის ასაკზე, მის დიაგონალზე და ა.შ.

2. ჩანაცვლებამდე, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ახალი განათების ელემენტები შესაფერისია პარამეტრების თვალსაზრისით. ამისათვის არის ცხრილები დიაგონალების ჩვენების ნათურების შესაბამისობის შესახებ. ჯობია მიჰყვე მას. არ არის გამორიცხული, 1-2 მმ სიგრძის სხვაობით ნათურის დაყენება შეძლოთ, მაგრამ ამას მეტი დრო და ძალისხმევა დასჭირდება.

3. დამწყებთათვის ნათურების გამოცვლის პროცესი დაახლოებით 3-4 საათს მიიღებს, თუ მიჰყვებით ინსტრუქციას და არ ჩაატარებთ ექსპერიმენტებს.

4. სიფრთხილე არ გტკივა! ინვერტორთან მუშაობისას ძალიან ფრთხილად იყავით, რადგან მისი გამომავალი ძაბვა არის დაახლოებით 1000 ვ. და როცა ნათურებს შეცვლით, ეცადეთ არ გატეხოთ ისინი, რადგან. ისინი ძალიან მყიფეა და შეიცავს ვერცხლისწყლის ორთქლს.

პროცესი ნათურის შეცვლა LCD განათება ტელევიზორები და მონიტორები.

ნათურის შეცვლის ფაქტიური პროცედურისთვის დაგჭირდებათ:

- კარგად გაწმენდილი ოთახი და სუფთა ზედაპირი;

- რეზინის ხელთათმანები (სამედიცინო ხელთათმანები იდეალურია);

- მკვეთრი თხელი დანა (მაგალითად, სასულიერო პირი);

- სითბოს შესამცირებელი მილები;

- ხრახნებიანი ნაკრები.

ასე რომ, თქვენ უნდა მიხვიდეთ ნათურებთან. Პირველი მონიტორი (ტელევიზორი) უნდა განთავისუფლდეს დამცავი პლასტმასის ყუთიდან - გახსენით იგი ვიწრო პანელიდან, რომელიც მდებარეობს წინა ეკრანის პერიმეტრის გასწვრივ. შემდეგ, ფრთხილად, ამოიღეთ რამდენიმე ხრახნი, ამოიღეთ მთელი LCD მოდული ლითონის ჩარჩოდან.

ახლა იწყება ყველაზე რთული სამუშაო, რომელიც მოითხოვს მოთმინებას და სიზუსტეს - ელექტრონული პანელის და მოდულის კომპონენტებად დაშლა. მატრიცის მოსაშორებლად (და მისი ამოღება მოგიწევთ), თქვენ უნდა შეიარაღოთ პინცეტით და მოაცილოთ დამცავი ფილმიელექტრონული დაფიდან (მატრიცული დეკოდერი). ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რადგან დეკოდერის სისქე მხოლოდ 1 მმ-ია და ის მატრიცას უკავშირდება ყველაზე თხელი მონაცემთა ხაზებით. თუ თქვენ ცდილობთ ფილმის მოჭრას ან უფრო ძლიერად გაჭიმვას, მაშინ აუცილებლად მოხდება ავარია, რის შემდეგაც შეუძლებელი იქნება ელემენტის მუშაობის აღდგენა.

საჭიროა მატრიცის, ისევე როგორც სხვა ელემენტების, ხელთათმანებით ამოღება, რადგან თითებიდან ლაქები შემდგომში აისახება სურათზე. ანალოგიურად, მტვერი და სხვა ნამსხვრევები იგრძნობს თავს, ამიტომ მათი კონტაქტი ღია ელემენტებთან უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.

მატრიცის ამოღების შემდეგ, ფილტრების ნაკრები და მსუბუქი სახელმძღვანელო მოხვდება ხედვის ველში, სადაც მდებარეობს ნათურები. ისინი შეიძლება განლაგდეს წყვილებში ფანქრის ყუთებში მონიტორის ზედა და ქვედა ნაწილში ან ჰორიზონტალურ რიგებში ეკრანის მთელ პერიმეტრზე. იშვიათ შემთხვევებში, შეიძლება არ იყოს საჭირო LCD მოდულის მთლიანად დაშლა, რადგან ზოგჯერ ნათურის კორპუსები ამოღებულია უფრო ხელმისაწვდომი გზებით. მაგრამ ამ ყველაფრის სწავლა შესაძლებელია მხოლოდ მუშაობის პროცესში.

როცა ნათურებთან მიხვალთ, მაშინვე შეამჩნევთ დეფექტებს - ამის შესახებ გაშავებული კათოდები მოგვითხრობენ. მაგრამ თუ ვიზუალურად ნათურები ერთნაირად გამოიყურება, მაშინ უნდა გაარკვიოთ რომელი შეცვალოთ. მუშა (ახალზე უკეთესი) ნათურის ჩანაცვლების მეთოდი ყველაზე მარტივი იქნება. თუ ამ მეთოდის განხორციელება შეუძლებელია, მაშინ სპეციალური მოწყობილობის გამოყენებით, ინვერტორის საშუალებით შეგიძლიათ შექმნათ წინააღმდეგობა დაახლოებით 1 kOhm-2W.

ნათურების გამოცვლის შემდეგ შეასრულეთ საპირისპირო პროცესი - მოწყობილობის ყველა ნაწილის თავდაპირველი დიზაინის შეგროვება. შეიკრიბეთ ფრთხილად, რათა თავიდან აიცილოთ თითის ანაბეჭდები, ჭუჭყიანი, მტვერი და უცხო ობიექტები. თუ ყველაფერი სწორად გაკეთდა, ტელევიზორი ან მონიტორი ნორმალურად იმუშავებს.

მარაგის CCFL ნათურების შეცვლა LED ნათურებით.

LCD სისტემის მქონე მოწყობილობებში გამოიყენება CCFL ნათურები ან, ჩვენი აზრით, ფლუორესცენტური ნათურები, რომლებიც ანათებენ არა კათოდების გახურებით, არამედ მათზე ძაბვის გამოყენებით. ამიტომ მათ ცივი კათოდური ნათურები ეწოდება. ასეთი სინათლის წყარო იდეალურად უნდა შეიცვალოს იდენტური. მაგრამ ჩვენ მოკლედ განვიხილავთ ჩანაცვლებას ალტერნატივით LED სისტემაბრწყინვალება:

• დასაწყისისთვის, საჭირო იქნება მოწყობილობის დაშლა ზემოაღნიშნული სქემის მიხედვით.

• ამოიღეთ ნათურები და ამოიღეთ ინვერტორი.

• შეიძინეთ LED ზოლები სწორი ზომის და უკეთესი ვიდრე თეთრი ბზინვარება. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მზა დიზაინები LED- ების კომპლექტით და მათთვის საკონტროლო მოწყობილობით.

• LED ზოლები ორმხრივი ლენტით არის დამაგრებული იმ ადგილას, სადაც იყო ფლუორესცენტური ნათურა.

• ამ დიზაინს უკავშირდება მავთულები, რომლებიც გამოყვანილია დაფაზე და შედუღებულია იქ, სადაც მითითებულია 12 ვ დენის წყარო.

• ამ მიკროსქემის მუშაობა მოწმდება და მონიტორის ან ტელევიზორის აწყობა ხდება.

ამ მეთოდს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები. CCFL ნათურები ნამდვილად ანათებენ უფრო ნათელ და თანაბრად (უფრო სასარგებლოა თვალებისთვის), მაგრამ LED ზოლები უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო საბიუჯეტოა. ეს განათება არ არის რეგულირებადი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ შექმნათ უფრო რთული საკონტროლო სქემა დამოუკიდებლად, რომელსაც ერთ საათზე მეტი დრო დასჭირდება (შეიძლება დღეში) ან დახარჯოთ ფული და შეიძინოთ მზა დიზაინი კონტროლერთან ერთად. მაგრამ, ალბათ, LED განათების მთავარი უპირატესობა არის ენერგიის მნიშვნელოვანი დაზოგვა და გამძლეობა (120 წელი!!).

ასევე მინდოდა გკითხოთ "PMS" კონტაქტზე, რომელიც გადადის მთავარი დაფიდან დენის წყაროზე ან პირიქით, კვების ბლოკიდან მთავარ დაფაზე. ვერ ხვდები მის როლს?
ეს მაინტერესებს, რადგან მეც მინდა გამორთო. მონიტორს დავკიდებ მბრუნავ მკლავზე და მინდა ჩართვა სტანდარტული TFX კვების წყაროდან მინი ქეისიდან, რომელშიც აწყობილი იქნება ახალი კომპიუტერიმშობლებისთვის (არც ძალიან ახალი კომპონენტებით, DDR3L მეხსიერებით და ინტელის პროცესორიმესამე თაობა :). დღეს ჩავატარე ექსპერიმენტი, მივმართე 5 ვ, 12 ვ და მინუს ფლოპი დისკის კონექტორიდან კომპიუტერის კვების წყაროდან. მონიტორი მშვენივრად მუშაობდა და გასაოცრად ჩართვა და გამორთვაც კი ჩართვის ღილაკით (მე მჯეროდა, რომ PMS აგზავნის სიგნალს დენის წყაროზე, რომ ერთდროულად გამორთოთ ენერგია ინვერტორზე ან ინვერტორზე და მთავარ დაფაზე). უბრალოდ, მონიტორი საწოლის მაგიდაზე ჩამოკიდებული იქნება და იქ საკმარისი ადგილია, ამიტომ მისი დენის წყაროდან ჩართვა ბევრად უფრო ადვილია, მით უმეტეს, რომ კვების ბლოკში ჩავუშვი ორფაზიანი გადამრთველი, რომელიც ითიშება. ნულოვანი და ფაზა ერთდროულად (ანუ კომპიუტერის გამორთვა აღარ არის საჭირო). და თუ მონიტორს აწარმოებთ ცალკე 220 ვოლტიან კაბელს, მაშინ ეს არის მეტი მავთული, პლუს მეტი სირთულე მის ჩართვა/გამორთვასთან დაკავშირებით და ელექტროენერგიის მიწოდების ეფექტურობა არ იქნება ბევრად დაბალი (ენერგიის მთლიანი მოხმარება კომპიუტერის ელექტროენერგიის მიწოდებისას. მიწოდება შემცირდება ~ 5-10 ვატი). კვების ბლოკი "GOLD" სერტიფიკატით, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. ამიტომ, უნდა ვიცოდე, რას აკეთებს "PMS" სიგნალი, არ იქნება მისი არარსებობა მონიტორის კვების წყაროზე კრიტიკული?

მეც გავაკეთე დღეს ექსპერიმენტი „პმს“-ით. ეს პინი მიეწოდება 2.794 ვოლტს და მხოლოდ მაშინ, როცა მონიტორი ჩართულია. თუ მონიტორი იძინებს ან გამორთულია წინა პანელზე ღილაკის გამოყენებით, მაშინ "PMS" მაშინვე იკლებს ნულამდე. და ასევე აღმოჩნდა, რომ პირველი კოჭა აწარმოებს 5 ვოლტს 1,5 ამპერს, ხოლო მეორე ერთდროულად აწარმოებს 12 ვოლტს 1,2 ამპერს (მთავარი დაფის გასაძლიერებლად) და 12 ვოლტს 3 ამპერს (ინვერტორს). ანუ, მონიტორის ნებისმიერი გამორთვის ან ძილის დროს, 12 ვოლტი ქრება ორივე ხაზიდან და 5 ვოლტი მიეწოდება მუდმივად, სანამ მონიტორი ჩართულია და მთავარი გადამრთველი აწვდის 220 ვოლტს კვების წყაროს (როგორც ჩანს, 5 ვოლტი მიდის ორივე როგორც მთავარი დაფაზე დენი და ამავდროულად საჭიროა მონიტორის ლოდინის რეჟიმში გასაღვიძებლად).
ასე რომ, დიდი ალბათობით, "PMS" კვლავ მოდის მთავარი დაფიდან ელექტრომომარაგებამდე და საჭიროა უაღრესად ძლიერი კოჭის გასაშვებად, მაგრამ მაინც მსურს ვიცოდე ექსპერტის აზრი, რადგან მე მხოლოდ პრაქტიკიდან და ლოგიკური ვარაუდებიდან ვიმსჯელებ.

და თუ შესაძლებელია, კიდევ სამი თხოვნა მაქვს თქვენთან.
1) თქვენ არ შეგიძლიათ უყუროთ 12 ვოლტიან წრეს, რომელიც მოდის მთავარი დაფის კვების წყაროდან, არა უშავს, რომ 12 ვოლტი მუდმივად მიეწოდება ძილის დროს ან როდესაც მონიტორი გამორთულია მთავარ პანელზე ღილაკის საშუალებით. როგორც ზემოთ დავწერე, 5 ვოლტი მუდმივად მუშაობს ჩაშენებული კვების წყაროდან, მაგრამ 12 ვოლტი მიეწოდება მხოლოდ მონიტორის მუშაობისას. მე უბრალოდ მინდა დავრწმუნდე, რომ 12 ვოლტმა არ დააზიანოს მთავარი დაფა ძილის დროს ან მონიტორის გამორთვის დროს.

2) მიწოდების გარდა სისტემის ბლოკი, მსურს ჩამქრალი LED განათების დანერგვა ცვლადი წინააღმდეგობის გამოყენებით, რათა თავიდან ავიცილოთ PWM დიოდები დაბალი სიკაშკაშის დროს (ციმციმე). მესმის, რომ დიოდები უფრო გაცხელდება, ეფექტურობა დაიკლებს (ენერგიის მოხმარება ოდნავ გაიზრდება), მაგრამ თვალის ჯანმრთელობა უფრო მნიშვნელოვანია. მე თვითონ არ ვიცი როგორ სწორად გამოვთვალო რა სიმძლავრის ცვლადი რეზისტორი უნდა ჩასვა წრეში. მწარმოებლის თქმით, ფირის ენერგიის მოხმარება არის 9,6 ვატი მეტრზე. ლენტები იჭრება 5სმ მანძილით და ჩემს მატრიცას სჭირდება თითო 45სმ-იანი ორი ზოლი ანუ სულ 90სმ.და მწარმოებლის მიხედვით (რომელსაც ნამდვილად არ ვენდობი) მოხმარება 12 ვოლტზე არის 800 მილიამპერი ფირზე მეტრზე, მინუს 10% = 720 მილიამპერი. მაგრამ უმჯობესია აიღოთ წინააღმდეგობა სიმძლავრის კარგი ზღვარით, მინიმუმ 2-3 ამპერით. მე ასევე მინდა დავაყენო დამატებითი ჩვეულებრივი წინააღმდეგობა წრეში, რომ მაქსიმალური სიკაშკაშის დროს (სადაც ცვლადი წინააღმდეგობა აწვდის ენერგიას პირდაპირ ხაზს), არა 12 ვოლტი, არამედ 10,5 - 11 ვოლტი, აღარ გადავიდეს დიოდებზე. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ დიოდები არ გადახურდეს მაქსიმალური სიკაშკაშით, ასევე გაზარდოს მათი მომსახურების ვადა, რადგან მაინც სასიამოვნოა მონიტორისა და მატრიცის ყუთის კიდევ ერთხელ დაშლა.

თუ ეს არ არის რთული, მაშინ დაწერეთ ცვლადი წინააღმდეგობის ნომერი ან მოდელი (არ ვიცი რამდენად სწორად) (საჭიროა სახელურით, როგორც მოცულობა. აკუსტიკური სისტემები, რადგან მონიტორის უკანა მხარეს არის კარგი ადგილი, სადაც შესაძლებელია მისი გამოტანა) და რამდენი ომი (კიდევ უფრო სავარაუდოა, რომ kOhm) და ვატი უნდა აიღოს "მარტივი" წინააღმდეგობა, რაც დამატებით შეამცირებს ძაბვას 12 ვოლტამდე. 10-11 ვოლტი.

3) თქვენ ასევე უნდა იპოვოთ ადგილი მთავარი დაფის დენის წრეში, საიდანაც შეგიძლიათ აიღოთ 12 ვოლტი დიოდური განათების გასააქტიურებლად, სადაც დენი დაიკარგება მონიტორის გამორთვის ღილაკით და ძილის რეჟიმით. მე თვითონ შემიძლია ვიპოვო 12 ვოლტი როგორც ტესტერი, რომელიც ქრება მონიტორის გამორთვის და ძილის დროს, მაგრამ მეშინია უცებ გაიარონ რაიმე სახის რეზისტორი ან ტრანზისტორი, რომელიც შეიძლება დაიწვას დამატებითი დატვირთვისგან 0.7-.08. ამპერები.

უკვე რამდენიმე კვირაა ვაშენებ ყველაზე კომპაქტურ კომპიუტერს სტანდარტული კომპონენტებით (ანუ სტანდარტული კვების წყარო, სტანდარტული დედაპლატა, პროცესორი, OP მეხსიერება, ლეპტოპის არსებობაც კი DVD დისკიჭამა). გამოტოვებული "RESET" ღილაკი მიიტანა სახეზე, გამოტოვებული ინდიკატორები, კომპიუტერის მუშაობის საშინელი ცისფერი მითითება ჩაანაცვლა თბილი ნარინჯისფერით, დააყენა DVD დისკის ჩამრთველი (ისე, რომ კომპიუტერის ჩართვისას ზედმეტად არ ხმაური. ) და გამაძლიერებელი დინამიკებით, ასევე მიამაგრა თავად გამაძლიერებელი სახეზე და ხმის კონტროლზე. დარჩა მხოლოდ მტვრის ფილტრების ჩამოსვლას კორპუსზე და დენის წყაროს და 6-პინიანი კონექტორის გამოყვანას დინამიკების ქეისიდან და მიუთითოს მათი მუშაობა. ვგეგმავ დინამიკების დამაგრებას მონიტორის კორპუსის ძირში, ხოლო მათი მუშაობის აღნიშვნა თავად დინამიკების კორპუსის ბოლოში (ორივეს ექნება ქვედა პლექსიგლასი ანათებს მუშაობისას). უკვე გამიხარდა ამ ფრანკენშტეინის აწყობის დასრულებამდე ცოტა ბუასილი რომ დამრჩა და მერე მირეკავენ და მეუბნებიან მონიტორმა შეწყვიტა მუშაობა. დიდი ჩასაფრება იყო :(
ამიტომ მინდა ყველაფერი რაც შეიძლება საიმედოდ გავაკეთო, რომ დიდხანს იმუშაოს და 10 წელი მაინც არ გამოიწვიოს მეტი უბედურება o_O.

P.S.
ბოდიშს გიხდით კითხვების სიმრავლისთვის, უბრალოდ მეშინია უცოდინრობის გამო მთავარი მონიტორის დაფის დაწვა. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მოდელი არ არის წარმოებული 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში (და როგორც უკვე დავწერე, მას ალტერნატივა არ აქვს, თანამედროვეთაგან მხოლოდ ორი მოდელია IPS მატრიცებზე, ისინი ამას დიდი ხანია აკეთებენ VA-ზე. დრო, განსაკუთრებით PVA-ზე) და იყიდე იგივე მეორადი / კარგ მდგომარეობაში, პრაქტიკულად შეუძლებელია (მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში ისინი ხანდახან ჩნდებიან გაყიდვაში). მაგრამ თუ მას დისტანციურად იყიდით, თქვენ მიიღებთ მატრიცის ნებისმიერ დაბნელებას ან ნაკაწრს, ასევე გატეხილი ან დამწვარი პიქსელი. როდესაც Avito-ს მეშვეობით ვიყიდე მეორე 2190UXp, გამყიდველმა სანკტ-პეტერბურგიდან დამარწმუნა, რომ მატრიცა იდეალური იყო და როდესაც მონიტორი მოვიდა, აღმოჩნდა, რომ ნათურები დაჯდა ნულამდე (როგორც ჩანს, ამის გამო გავყიდე ისინი. რომ საბოლოოდ არ გაფუჭდნენ) და ზემოდან ბონუსად მივიღე ორი მკვდარი პიქსელი (საბედნიეროდ, პიქსელები მაინც არ არის ეკრანის ცენტრში და VA მატრიცაზე არც ისე შესამჩნევია, მშობლები მათ საერთოდ არ ამჩნევენ).

ნებისმიერ ტექნიკას აქვს საკუთარი მომსახურების ვადა. არც LCD მონიტორებია გამონაკლისი. მათში ძალიან გავრცელებული ავარია არის ეკრანის განათების ნათურების უკმარისობა. ამ შემთხვევაში, ნუ ჩქარობთ მის ჩამოწერას. მონიტორის შეკეთება შეგიძლიათ მატრიცის განათების შეცვლით. ძიებისას საჭირო დეტალებიყოველთვის არ არის შესაძლებელი საჭირო CCFL ნათურების (ფლუორესცენტის) პოვნა. ძველი LCD მონიტორის LED-ით შეცვლა არ არის რთული. იყიდება უამრავი საჭირო სათადარიგო ნაწილი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ LED-ების ზოლები.

მონიტორის განათების შეცვლა LED-ით

განათების შეკეთება უნდა განხორციელდეს გარკვეული წესებისა და მუშაობის თანმიმდევრობის დაცვით. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ მონიტორის მატრიცის უკანა განათება ნამდვილად მწყობრიდან გამოდის, რადგან არა მხოლოდ ის შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი სინათლის მიწოდებაზე. ყველაზე ხშირად, ასეთი ავარია გამოიხატება ჩამქრალი მონიტორით, რომელიც არის არა მხოლოდ კომპიუტერი, არამედ ტელევიზორი. მას ასევე შეუძლია ჩართოს და შემდეგ გამორთოს რამდენიმე წამის შემდეგ. ამ პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის საჭიროა მონიტორის დაშლა.

კომპიუტერის ან ტელევიზორის მონიტორის დაშლა

პროცესის დეტალურად აღწერა არც ისე რთულია, მაგრამ თითოეულ მოდელს და ბრენდს აქვს თავისი მახასიათებლები, ზომები და აწყობილია განსხვავებულად. თუმცა, შეკრების პრინციპი დაახლოებით იგივეა. შეგიძლიათ მოკლედ აღწეროთ მონიტორის ანალიზი.

სადგამის ამოღება აუცილებელია მასზე დამჭერი ხრახნების, აგრეთვე საქმის სხვა შესაკრავების გამორცვით.

მოწყობილობის ბოლოში არის სპეციალური ღარი, რომელიც გამიზნულია საკეტების გასახსნელად საფარის ბრტყელი საგნით დაჭერით. მონიტორის პირველად დაშლისას, შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, რომ საკეტები მჭიდროა, მაგრამ შემდეგი ღიობებით, პროცესი გამარტივდება.

ახლა თქვენ უნდა ამოიღოთ ლითონის ჩარჩო. ამისათვის თქვენ უნდა მოხაროთ საკინძები ან ამოშალოთ ხრახნები კორპუსიდან. მათთვის, ვინც უკვე შეცვალა რაიმე ნაწილი მსგავსი ტექნიკით, ეს პროცედურა არ გამოიყურება რთული. ლითონის კორპუსის ამოღების შემდეგ გათიშეთ მავთულები დაფიდან.

ამ ნაბიჯების დასრულების შემდეგ, მატრიცა ხელმისაწვდომი გახდება. მას აქვს დამაკავშირებელი მარყუჟები, რომელთა სისუსტის გამო თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად. მიზანშეწონილია მატრიცის გვერდით ამოღება და რაღაცით დაფარვა, რათა შემთხვევითი დაზიანება და მტვრის დაგროვება არ მოხდეს. სწორად შესრულებული სამუშაოს შემთხვევაში, შეგიძლიათ მარტივად მოხვდეთ ინვერტორთან, ელექტრონულ დაფასთან და ნათურებთან. თუ გადაწყვეტთ მონიტორისთვის განათების გადაკეთებას, უნდა გახსოვდეთ ყველა მოსახსნელი ნაწილის მდებარეობა, თუმცა მათი დაბნევა რთული იქნება.

შემდეგი, თქვენ უნდა გათიშოთ თითოეული ნათურა პირდაპირ მატრიციდან. როდესაც ღარები დაიშლება, უკანა განათების წყაროები შეიძლება ამოღებულ იქნას იქიდან და უბრალოდ გადააგდოთ. ვისაც ჯერ არ გადაუკეთებია მონიტორის უკანა განათება CCFL-დან LED-ებზე, უნდა იცოდეს, რომ CCFL ნათურებში ვერცხლისწყლის არსებობის გამო, მათთან მუშაობისას ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. შემდეგი ნაბიჯი არის მონიტორის განათების შეცვლა LED ზოლის გამოყენებით.

DIY მონიტორის განათება

დასაწყისისთვის, უკანა განათების ნათურების გამოცვლის დასრულებამდე, აუცილებელია LED-ებით ფირის შეძენა. უმჯობესია იყიდოთ ნათურებიდან უკვე აღებული ზომებით, ან აიღოთ ლენტი ცოტა ხანს. 1 მეტრზე უნდა იყოს მინიმუმ 120 ცალი LED-ები და უმჯობესია აირჩიოთ ისეთი ფერი, რომელიც თვალებზე ზეწოლას არ ახდენს.

იდეალური LED-ები, რომლებიც ანათებენ მონიტორს თეთრად. შეგიძლიათ აირჩიოთ ლენტი კრისტალებით 3528 და 4115. მისი ზომა უნდა შეესაბამებოდეს ადგილს, სადაც დამონტაჟდება კომპიუტერის ან ტელევიზორის მონიტორის LED განათება. ჩვეულებრივ, სტანდარტული ზომა არის 7 მმ. CCFL მონიტორის უკანა განათების LED-ებით ჩანაცვლების ნაკრები შეიძლება იყოს სხვადასხვა რაოდენობის LED-ებით, მაგრამ მათი შესრულება და მომსახურების ვადა გაცილებით მაღალია, ვიდრე ძველი სინათლის წყაროების.

ამოღებული ნათურები, მათ ღარში. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძველი სადენები ამოღებული ნათურებიდან მათი შემდგომი კავშირის გასაკეთებლად დენის წყაროსთან. ასეთ სიტუაციებში, უმჯობესია შეამოწმოთ, არის თუ არა LED განათების წრე სწორად აწყობილი. ამისათვის შეგიძლიათ სადენებით დააკავშიროთ ის გარე კვების წყაროს, როგორიცაა ბატარეა.

შემდეგი ნაბიჯი არის ახალი განათების დაკავშირება დენის დაფაზე, რომელიც დაინსტალირებულია როგორც კომპიუტერზე, ასევე ტელევიზორზე. იმისათვის, რომ ცვლილება არ ჩავარდეს, ყურადღებით უნდა გაითვალისწინოთ ეს მომენტი. ყველამ, ვინც დააკავშირა დაბალი დენის მოწყობილობები ქსელში, რომლის ძაბვა აღემატება აუცილებელს, იცის, რომ მოწყობილობა დაიწვება. ეს მოხდება იმის გამო, რომ მოწყობილობის წინააღმდეგობა განკუთვნილია მცირე მნიშვნელობებისთვის. ასე რომ, თქვენ დაგჭირდებათ დაფაზე 12 ვოლტიანი ტერმინალების პოვნა და მათზე ახალი LED განათების მავთულის შედუღება, მათი პოლარობის დაკვირვებისას. ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენი ტელევიზორის ან კომპიუტერის ეკრანის აწყობა.

ამ გზით დამზადებულ მონიტორში შუქდიოდურ განათებას, რომელსაც თავად გააკეთებ, აქვს ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი. ვინაიდან კავშირი ხდება პირდაპირ, არ ხდება კორექტირება და გათიშვა. ამიტომ, ის მუდმივად ანათებს, როდესაც მონიტორი ჩართულია. ასეთი კაშკაშა ბზინვარება დააბრმავებს და გააღიზიანებს ეკრანის შემხედვარეს.

განათების კონტროლის შესაქმნელად, საჭიროა ხელახლა ჩართოთ ფირებთან დაკავშირებული მავთულები, გარკვეული ღილაკებით ჩართვისა და გამორთვის შესაძლებლობით. ამ ამოცანის შესრულების 2 გზა არსებობს:

1. თქვენ დაგჭირდებათ წრედის აწყობა, რომლითაც დაარეგულირებთ უკანა განათების სიმძლავრეს და ინტენსივობას. ამისთვის საჭიროა:

• იპოვნეთ პლასტიკური კონექტორი, რომელიც მდებარეობს მონიტორის ან ტელევიზორის ეკრანის დენის დაფაზე. მისი ამოცნობა ძნელი არ არის - მავთულები ამოიღება თითოეულ მათგანზე გაფორმებული სოკეტით.
• ჩართვისა და გამორთვის უზრუნველსაყოფად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ "DIM" სოკეტები. სიკაშკაშე რეგულირდება PWM კონტროლერში ჭაბურღილის შეცვლით.
• ახლა თქვენ უნდა იპოვოთ ველის ეფექტის ტრანზისტორი N არხით. ამის შემდეგ, უარყოფითი მავთულები დამაგრებულია LED ზოლიდან საველე მუშაკის გამოსავალზე (Drain). LED-ებიდან საერთო მავთული უკავშირდება შეყვანის ელემენტს (წყარო). წრე ითვალისწინებს რეზისტორის გამოყენებას ნომინალური მნიშვნელობით 100-დან 2000 ohms-მდე, რომლის მეშვეობითაც ტრანზისტორის კარიბჭე უკავშირდება ნებისმიერ DIM სოკეტს.
• რჩება დადებითი მავთულის შედუღება LED განათებისგან. ამისათვის მიიყვანეთ ისინი 12 ვოლტიან ელექტრომომარაგების ჩიპთან და შემდეგ შეადუღეთ.
• ყველა ზემოაღნიშნული ნაბიჯის დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ განათება სამონტაჟო წერტილებში და დაიწყოთ მონიტორის აწყობა საპირისპირო მიზნით. ღირს დამახსოვრება მატრიცის და ფილტრების ფრთხილად მოქმედებების შესახებ. აწყობის შემდეგ, მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

1. მეორე მეთოდი არის LED ზოლების გამოყენება მათში ჩაშენებული ინვერტორებით:

• ამ მეთოდის მიკროსქემის დასაკავშირებლად, კვლავ დაგჭირდებათ პლასტიკური კონექტორი DIM სოკეტით, ასევე ჩართვის / გამორთვის პინი. უმჯობესია, ეს ბუდე განისაზღვროს პინოტით.
• მულტიმეტრის გამოყენებისას ეძახიან საკონტროლო ერთეულზე არსებულ სოკეტებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ მონიტორის განათებაზე. მათგან სიგნალი უნდა გაიაროს DIM და ჩართვის / გამორთვის სოკეტებზე.
• შემდეგი ნაბიჯი არის LED ზოლის ინვერტორების მავთულის შედუღება ნაპოვნი სოკეტებზე. LED-ებიდან ინვერტორული განათების დასარეგულირებლად, თქვენ უნდა ამოიღოთ სადენები, რომლებიც კვებავს ძველ ნათურებს.
• შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ სად თავისუფალი ადგილიორმხრივი ფირის გამოყენებით.
• ცვლილების დასასრულებლად, რჩება მონიტორის აწყობა და ახალი განათების პრაქტიკაში ტესტირება.

მონიტორის უკანა განათების ნათურიდან LED-ზე ამ გზით გადაქცევა უზრუნველყოფს მის უფრო ხანგრძლივ მუშაობას და ეფექტურობას, რაც, რა თქმა უნდა, ყველა მომხმარებელს მოეწონება.