ტიპიური ბლოკ-სქემა ATX კვების ბლოკინაჩვენებია ფიგურაში. სტრუქტურულად, ეს კლასიკაა პულსის ბლოკირება TL494 PWM კონტროლერზე, რომელიც გამოწვეულია PS-ON (Power Switch On) სიგნალით დედაპლატიდან. დანარჩენ დროს, სანამ PS-ON პინი არ გაიყვანება მიწაზე, მხოლოდ ლოდინის მიწოდება გამომავალზე +5 ვ ძაბვით არის აქტიური.

მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ ATX ელექტრომომარაგების სტრუქტურას. მისი პირველი ელემენტია
:

მისი ამოცანაა გადაიყვანოს ალტერნატიული დენის მაგისტრალიდან პირდაპირ დენზე PWM კონტროლერის და ლოდინის დენის წყაროს გასაძლიერებლად. სტრუქტურულად, იგი შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:

• დაუკრავენ F1იცავს გაყვანილობას და თავად ელექტრომომარაგებას გადატვირთვისგან ელექტრომომარაგების გაუმართაობის შემთხვევაში, რაც იწვევს დენის მოხმარების მკვეთრ ზრდას და, შედეგად, ტემპერატურის კრიტიკულ ზრდას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
• ნეიტრალურ წრეში დამონტაჟებულია დამცავი თერმისტორი, რომელიც ამცირებს დენის ტალღას, როდესაც ელექტრომომარაგება ქსელთან არის დაკავშირებული.
• შემდეგი, დამონტაჟებულია ხმაურის ფილტრი, რომელიც შედგება რამდენიმე ჩოკისგან ( L1, L2), კონდენსატორები ( C1, C2, C3, C4) და საწინააღმდეგო ჭრილობის ჩოკი Tr1. ასეთი ფილტრის საჭიროება განპირობებულია ჩარევის მნიშვნელოვანი დონით, რომელსაც იმპულსური განყოფილება გადასცემს ელექტრომომარაგების ქსელს - ეს ჩარევა არა მხოლოდ აისახება სატელევიზიო და რადიო მიმღებებით, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობამგრძნობიარე აღჭურვილობა.
• ფილტრის უკან დამონტაჟებულია დიოდური ხიდი, რომელიც გარდაქმნის ალტერნატიულ დენს პულსირებულ პირდაპირ დენად. Ripple გათლილი ხდება ტევადობით-ინდუქციური ფილტრით.

ლოდინის დენის წყაროარის დაბალი სიმძლავრის დამოუკიდებელი იმპულსური გადამყვანი, რომელიც დაფუძნებულია T11 ტრანზისტორიზე, რომელიც წარმოქმნის პულსებს საიზოლაციო ტრანსფორმატორის და ნახევარტალღოვანი რექტიფიკატორის მეშვეობით D24 დიოდზე, რომელიც კვებავს დაბალი სიმძლავრის ინტეგრირებულ ძაბვის სტაბილიზატორს 7805 ჩიპზე. როგორც ამბობენ, დროში გამოცდილი, მისი მნიშვნელოვანი ნაკლი არის 7805 სტაბილიზატორზე მაღალი ძაბვის ვარდნა, რაც იწვევს მძიმე დატვირთვის დროს გადახურებას. ამ მიზეზით, ლოდინის წყაროდან მომარაგებულ სქემებში დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი უკმარისობა და შემდგომში კომპიუტერის ჩართვის შეუძლებლობა.

პულსის გადამყვანის საფუძველია PWM კონტროლერი. ეს აბრევიატურა უკვე რამდენჯერმე იქნა ნახსენები, მაგრამ გაშიფვრა არ მომხდარა. PWM არის პულსის სიგანის მოდულაცია, ანუ ძაბვის იმპულსების ხანგრძლივობის შეცვლა მათი მუდმივი ამპლიტუდისა და სიხშირით. PWM განყოფილების ამოცანა, რომელიც დაფუძნებულია სპეციალიზებულ TL494 მიკროსქემზე ან მის ფუნქციურ ანალოგებზე, არის DC ძაბვის გადაქცევა შესაბამისი სიხშირის იმპულსებად, რომლებიც, იზოლაციის ტრანსფორმატორის შემდეგ, გლუვდება გამომავალი ფილტრებით. პულსის გადამყვანის გამოსავალზე ძაბვის სტაბილიზაცია ხორციელდება PWM კონტროლერის მიერ წარმოქმნილი იმპულსების ხანგრძლივობის რეგულირებით.

კომპიუტერის კვების ბლოკი (PSU) არის კომპლექსი ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ენერგიას აწვდის ყველა კომპიუტერულ მოწყობილობას. როგორც წესი, ელექტრომომარაგებას აქვს რამდენიმე დენის კონექტორი სხვადასხვა გამომავალი ძაბვით, რომლებიც შექმნილია გარკვეული მოწყობილობების კვებისათვის.

ელექტრომომარაგების ფუნქციონირების შემოწმება

შეასრულეთ წინასწარი შემოწმებაელექტრომომარაგება შეიძლება დამონტაჟდეს სპეციალური ხელსაწყოების გარეშე და თავად ელექტრომომარაგების დაშლის გარეშე. ტესტის არსი არის ელექტრომომარაგების გაშვების სისტემის შემოწმება, ასევე კომპიუტერული მოწყობილობების შემოწმება შესაძლო მოკლე ჩართვაზე.

გათიშეთ ყველა დენის კონექტორი სისტემის ერთეულის ყველა მოწყობილობიდან. დედაპლატის დენის კონექტორის გამორთვისთვის, ჯერ უნდა განბლოკოთ იგი. ახლა ხელით გაუშვით ელექტრომომარაგება. ამისათვის საჭიროა დედაპლატის დენის კონექტორზე მოკლე ჩართვა მავთულით ან ქაღალდის სამაგრით (ჩვეულებრივ მწვანემავთული და ნებისმიერი შავი, ნაკლებად ხშირად შეიძლება იყოს მავთულის ნაცვლად მწვანე ნაცრისფერიფერები). თუ კონექტორს აქვს ქინძისთავის ნიშნები, მაშინ პინი უნდა იყოს მოკლე ჩართვადა GND.

ამის შემდეგ უნდა ჩართოთ ელექტრომომარაგება, რისი შემოწმებაც შესაძლებელია ელექტრომომარაგების გაგრილების სისტემის ქულერის როტაციით. თუ ელექტრომომარაგება არ ჩაირთვება, მაშინ ის გაუმართავია და მისი შემდგომი შეკეთება სპეციალისტს უნდა დაევალოს.

თუმცა, ელექტრომომარაგების წარმატებით ჩართვა არ იძლევა გარანტიას, რომ ის მუშაობს სტაბილურად. ამ შემთხვევაში, უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია სისტემის ერთეულის (PC) მოწყობილობების შემოწმება შესაძლო მოკლე ჩართვაზე.

ჯერ დედაპლატა შეაერთეთ დენის კონექტორთან და ჩართე კვების ბლოკი, თუ დაიწყება, მაშინ დედაპლატა OK. ახლა გამორთეთ კვების წყარო და გამორთეთ დენის კაბელი. ეს აუცილებელია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ელექტროენერგიის მიწოდება შეიძლება ხელახლა დაიწყოს.

ახლა დააკავშირეთ სხვა კომპიუტერული მოწყობილობები სერიაში ( მყარი დისკი, დისკის დრაივი და ა.შ.) და ჩართეთ კვების ბლოკი. თუ ხარვეზს ვერ იპოვით, მაშინ შემდეგი ნაბიჯი არის თავად ელექტრომომარაგების შემოწმება. კარგად, თუ ერთ-ერთ მოწყობილობას აკავშირებთ, ელექტრომომარაგება არ იწყება, მაშინ, სავარაუდოდ, ამ მოწყობილობის ელექტრომომარაგების წრეში მოკლე ჩართვაა.

ელექტრომომარაგებამ შეიძლება წარმატებით იმუშაოს, მაგრამ გამომავალი ძაბვა შეიძლება იყოს ძალიან დაბალი ან ძალიან მაღალი, რაც გამოიწვევს კომპიუტერის არასტაბილურობას. ამის დადგენა შეგიძლიათ მულტიმეტრის გამოყენებით ( ციფრული ვოლტმეტრი) და გაზომეთ გამომავალი ძაბვა დენის კონექტორებზე. მულტიმეტრზე გადართეთ სახელური მუდმივი ძაბვის გაზომვის პოზიციაზე ( DCV) საზომი ლიმიტით 20 ვ.

შეაერთეთ შავი მულტიმეტრის ზონდი შავიელექტრომომარაგების მავთული ჩვენი დამიწებაა და მეორეს (წითელ) შეეხეთ კვების ბლოკის შესაბამის ტერმინალს, ანუ ყველა დანარჩენს.

ელექტრომომარაგების გამომავალი ძაბვები უნდა იყოს მისაღები ფარგლებში:
მიწოდების ძაბვისთვის +3.3V ( ნარინჯისფერი მავთული ) ძაბვის დასაშვები გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს ან +3,14 ვ-დან +3,46 ვ-მდე.

მიწოდების ძაბვისთვის +5V ( წითელი და ლურჯი მავთულები ) ძაბვის დასაშვები გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს ან +4,75 ვ-დან +5,25 ვ-მდე.

მიწოდების ძაბვისთვის +12V (ყვითელი მავთული ) ძაბვის დასაშვები გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 5%-ს ან +11,4V-დან +12,6V-მდე.

მიწოდების ძაბვისთვის -12V ( ლურჯი მავთული) ძაბვის დასაშვები გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს ან -10,8 ვ-დან -13,2 ვ-მდე.

უმჯობესია გაზომვების ჩატარება დატვირთვის ქვეშ, ე.ი. როდესაც კომპიუტერი ჩართულია.

ელექტრომომარაგების პრობლემების მოგვარება

ელექტრომომარაგების პრობლემების მოგვარებამდე, ის უნდა მოიხსნას კომპიუტერიდან. დაადეთ კომპიუტერის კორპუსი გვერდით და გახსენით ოთხივე ხრახნი, რომლებიც ამაგრებენ ელექტრომომარაგებას. ფრთხილად ამოიღეთ იგი კორპუსიდან, რომ არ დააზიანოთ სხვა კომპიუტერული მოწყობილობები და დაშალეთ იგი გარსაცმის ამოღებით. ამის შემდეგ, მტვერსასრუტით ამოიღეთ შიგნით დაგროვილი მტვერი.

დაუკრავენ გამოცვლა

ყველა კვების წყაროს აქვს მსგავსი დიზაინი და ფუნქციური დიაგრამა. თითოეული ელექტრომომარაგების შესასვლელთან არის დაუკრავენ, რომელიც შედუღებულია ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე, მაგრამ ასევე არის კვების წყაროები, რომლებზეც დამონტაჟებულია სამონტაჟო სოკეტები, საკრავის შეცვლის მოხერხებულობისთვის. ეს არის ის, რაც ჯერ უნდა შემოწმდეს.

აფეთქებული დაუკრავენ ძაფი მიუთითებს ან მოკლე ჩართვაან ელექტრომომარაგების მუშაობის შესახებ მაღალი დატვირთვის ქვეშ. შეცვალეთ იგი მსგავსით იგივე საპასუხო დენით ან ოდნავ უფრო მაღალი დენით (მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ დაყენებული 5 A დაუკრავენ, მაშინ ის შეიძლება შეიცვალოს 5,5-6 A-ით - აღარ არის!). მაგრამ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დააინსტალიროთ დაუკრავენ უფრო დაბალი ოპერაციული დენით - ის მაშინვე დაიწვება.

თუ მაინც შეგხვდებათ დაუკრავენ, რომელიც შედუღებულია ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ დენისთვის შესაფერისი ჩვეულებრივი დაუკრავენ მის ბოლოებამდე 0,5-1 მმ დიამეტრის პატარა სპილენძის მავთულის შედუღებით, რომელიც იმოქმედებს როგორც ფეხი.

ელექტრომომარაგების წრეში, დაუკრავენის შემდეგ, დამონტაჟებულია ქსელის ფილტრი, რომელიც აგებულია მაღალი სიხშირის პულსის ტრანსფორმატორზე, დიოდურ ხიდზე და ელექტროლიტურ კონდენსატორებზე.

მინდა სასწრაფოდ გაგაფრთხილოთ, ძვირფასო მკითხველებო, რომ თუ დემონტაჟი დაიშლება და იქ ელემენტები არ არის დენის დამცავი, მაშინ კომპიუტერში დაყენებული გაქვთ იაფი და უხარისხო კვების წყარო და ის დაახლოებით ასე გამოიყურება.

ასევე, ტრანზისტორები დამონტაჟებულია რადიატორებზე ელექტრომომარაგების წრეში, ჩვეულებრივ, მხოლოდ ორი მათგანია. რის შემდეგაც ჩნდება ძაბვის გამომუშავებისა და მისი სტაბილიზაციის წრე.

დაშლის შემდეგ, ჩაატარეთ ელექტრომომარაგების გარე შემოწმება, არ უნდა იყოს ადიდებულმა კონდენსატორები, დამწვარი რადიოელემენტები, დახეული ან შეუდუღებელი მავთულები, ცუდი შედუღება, გატეხილი ბილიკები ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე და სხვა დაზიანებები, აგრეთვე დაკარგული რადიო ელემენტები.

ელექტრომომარაგების უკმარისობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი მარტივი გადახურებაა. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს მტვერი, რომელიც გროვდება შიგნით ან გაგრილების სისტემის გაუმართაობა. ამიტომ, დროულად გაასუფთავეთ როგორც კვების წყარო, ისე მთელი კომპიუტერი მტვრისგან და პერიოდულად შეზეთეთ გაგრილების ვენტილატორები.

ელექტროლიტური კონდენსატორების შეცვლა

ადიდებულმა ელექტროლიტური კონდენსატორების აღმოჩენა ძალიან ადვილია; მათგან ელექტროლიტი ხშირად ჟონავს, რასაც ადასტურებს დამახასიათებელი წვეთოვანი ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე. ასეთი კონდენსატორები უნდა შეიცვალოს მსგავსი სიმძლავრის და მიწოდების ძაბვის მქონე კონდენსატორებით.

ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ერთი და იგივე სიმძლავრის კონდენსატორების შეცვლა მსგავსი სიმძლავრის კონდენსატორებით, მაგრამ უფრო მაღალი სამუშაო ძაბვით. ამ შემთხვევაში მთავარი ის არის, რომ კონდენსატორის ზომა იძლევა დაბეჭდილ მიკროსქემის დაფაზე მოთავსების საშუალებას.

ასევე მნიშვნელოვანია პოლარობის დაცვა ელექტროლიტური კონდენსატორების შეცვლისას. თუ ბევრი ადიდებულმა კონდენსატორებია, მაშინ მათი ჩანაცვლება არ აღადგენს ელექტრომომარაგების ფუნქციონირებას, სავარაუდოდ, მიზეზი განსხვავებულია.

ასევე, თქვენ არ უნდა შეცვალოთ ნახშირბადის რეზისტორი ან ტრანზისტორი ახლით, ასეთი გაუმართაობის მიზეზი, როგორც წესი, მდგომარეობს სხვა რადიოს ელემენტებში ან მიკროსქემის კომპონენტებში, ამიტომ სპეციალური უნარებისა და ინსტრუმენტების გარეშე პრობლემური იქნება მიზეზის დამოუკიდებლად აღმოჩენა. ამ შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ პირდაპირი მარშრუტი სერვისისკენ.

გაუმართაობის მიზეზი საკმაოდ ხშირია დენის სქემები- ეს არის ტრანზისტორები, რომლებიც დამონტაჟებულია რადიატორებზე, ფილტრზე და კონდენსატორებზე. მათი შემოწმება შეგიძლიათ სპეციალური ინსტრუმენტების ან ომმეტრის გამოყენებით. მაგრამ ამისთვის ისინი უნდა განადგურდნენ.

დიოდური ხიდი (ოთხი გამასწორებელი დიოდი ან დიოდური ასამბლეა) ასევე შეიძლება შემოწმდეს გაუქმების გარეშე ბეჭდური მიკროსქემის დაფაამისათვის გამოიყენეთ ომმეტრი ან მულტიმეტრი დიოდის ტესტის ფუნქციით (ომმეტრის გაზომვის ლიმიტი არის 2000 Ohm). მოწყობილობის ერთ პოზიციაზე დიოდთან შეერთებისას მან უნდა აჩვენოს წინააღმდეგობა (დაახლოებით 500 Ohms), ხოლო საპირისპირო დაკავშირებისას წინააღმდეგობა უნდა იყოს მაქსიმალური (მიდრეკილება უსასრულობისკენ).

კონდენსატორები ასევე მოწმდება ომმეტრით, როდესაც დაკავშირებულია არ უნდა იყოს შესვენება ან მოკლე ჩართვა. მაგრამ ფილტრის შემოწმებისას, ომმეტრმა უნდა აჩვენოს მინიმალური წინააღმდეგობა. თუ აღმოჩენილია გაუმართავი ელემენტი, ის უნდა შეიცვალოს მსგავსით. შიდა ანალოგები არ უნდა იქნას გამოყენებული წარუმატებელი რადიოელემენტების ჩასანაცვლებლად.

თუ მოახერხეთ გაუმართაობის პოვნა და მისი წარმატებით აღმოფხვრა, მაშინ ელექტრომომარაგების ჩართვის შემდეგ დაუყოვნებლივ შეამოწმეთ ყველა გამომავალი ძაბვის დონე და მხოლოდ ამის შემდეგ დააინსტალირეთ იგი კომპიუტერში. თუ თქვენ ვერ შეძელით თქვენი ელექტრომომარაგების შეკეთება, მაშინ ნუ იმედგაცრუებთ, სავარაუდოდ, მისი გაუმართაობის მიზეზი მდგომარეობს მიწოდების ძაბვის წარმოქმნის წრეში ან სხვა კომპონენტებში, რომელთა იდენტიფიცირება ძალიან რთული იქნება საკუთარი და სპეციალური მოწყობილობების გარეშე; . ასევე, ასეთი რემონტი შეიძლება არ იყოს ეკონომიკურად მიზანშეწონილი.

ვიდეო:

ყველას ნახვამდის და ისევ გნახავ.

გადავწყვიტე გამომეყენებინა მაღალსიჩქარიანი ლეპტოპის გამაგრილებელი ზოგიერთი ნაწილის გასაგრილებლად. ეს ვენტილატორი ვიყიდე კომპიუტერული აქსესუარების მაღაზიაში და ღირდა $8. ქულერი ერთ თვეზე მეტ ხანს მსახურობდა და ჩემი შეცდომის გამო გაფუჭდა. ფაქტია, რომ ასეთ ქულერს შეუძლია ორ რეჟიმში მუშაობა, მაგრამ მე დავაკავშირე მაღალსიჩქარიანი. როგორც ჩანს, ისინი არ არიან გათვლილი ამ რეჟიმში საათობით სამუშაოდ, დიდი ალბათობით, ეს არის მიზეზი იმისა, რის გამოც ქულერი გამოვიდა.

კარგი, რადგან ეს მოხდა, ჩვენ უნდა გავუკეთოთ ოპერაცია! პირველ რიგში, პროპელერი ამოღებულია ამ გამაგრილებელში, ის უფრო ჰგავს ტურბინას, სულ მცირე, 2-2,5-ჯერ მეტი პირი, ვიდრე ჩვეულებრივი კომპიუტერის გამაგრილებელში.

შემდეგ საჭიროა ფრთხილად გამოყოთ სტატორი პლასტიკური ბაზისგან. ფაქტობრივად, ძალიან რთულია და ძალიან ხშირად საძირკველი იშლება.

შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ თავად ძრავის ტაქომეტრი, რომელიც რეალურად იწყებს ძრავას. დაფის უკანა მხარეს, SMD კომპონენტებზე აწყობილია სენსორი, რომელიც წარმოადგენს მართკუთხა იმპულსების გენერატორს, რომლებიც აძლიერებენ ძრავის სტატორის გრაგნილებს.

პირველ რიგში, ჩვენ ყურადღებით ვუყურებთ დაფას, თუ არის შესვენებები, შემდეგ შეადუღეთ ჯემპერი და ვცდილობთ ძრავის ჩართვას.

ჩემს შემთხვევაში არაფერი გამოუვიდა და გადაწყდა ძრავის განახლება. SMD-ის ყველა კომპონენტი და ჯემპერი წინასწარ არის დაფქული დაფიდან.

მოდისთვის, აიღეს სამუშაო გამაგრილებელი ATX კომპიუტერის კვების წყაროდან. მთლად არ მუშაობდა (პირები გატეხილი იყო), მაგრამ დრაივერის მთავარი დაფა მუშაობდა. ამოიღეთ ხრახნი, შემდეგ ამოიღეთ დაფა.

დაფაზე შეგიძლიათ იხილოთ მძღოლი - რომელიც კვებავს მთელ ძრავას. ჩვენ ვხსნით სტატორს დაფიდან. ჩვენ ვუყურებთ სტატორის გრაგნილების კავშირს - ჩვეულებრივ არის 3 ტერმინალი, გრაგნილების ორი ბოლო მიდის ერთ ტერმინალზე, ხოლო ერთი მავთული მიდის დანარჩენ ორ ტერმინალზე.

გამომავალი ორი ბოლოთი - უერთდება დენის წყაროს პლუსს, პლუსი მიეწოდება ასევე დრაივერის პირველ ფეხს. დრაივერის მეორე და მესამე გამომავალი მიდის თავისუფალ კონტაქტებზე (არ არის ფაზირება ან პოლარობა).

და ბოლოს, მძღოლის ბოლო ფეხი არის მინუს ელექტრომომარაგება.

აშკარა სიმძლავრის მიუხედავად, პერსონალური კომპიუტერი- მყიფე რამ. ნაწილის დასაზიანებლად საკმარისია უყურადღებო მოპყრობა. მაგალითად, არ გაასუფთაოთ სისტემის ერთეული და მისი კომპონენტები. შედეგად, ნაწილებზე ბევრი მტვერი წარმოიქმნება, რაც უარყოფითად მოქმედებს მთლიანობაში მოწყობილობის მუშაობაზე.

კომპიუტერის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ელექტრომომარაგება. ის არის ის, ვინც ანაწილებს ელექტროენერგიას სისტემის ერთეულში და აკონტროლებს ძაბვის დონეს. ამიტომ, ამ მოწყობილობის ავარია შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ყველაზე უსიამოვნოდ. მიუხედავად ამისა, ნებისმიერს შეუძლია შეაკეთოს და მოაგვაროს პრობლემა საკუთარი ხელით.

ელექტრომომარაგების გაფუჭების ნიშნები

ყველაზე კრიტიკული სიტუაციაა, როდესაც კომპიუტერი არ რეაგირებს დენის ღილაკზე. ეს ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი პუნქტები გამოტოვებულია, რაც შეიძლება მიუთითებდეს გარდაუვალ ავარიაზე. მაგალითად, მუშაობის დროს არაბუნებრივი ხმა, კომპიუტერის ჩართვა დიდი ხნის განმავლობაში, თვითგამორთვა და ა.შ. ან შესაძლოა მსგავსი ხარვეზები შენიშნეს, მაგრამ გადაწყდა, რომ რემონტს არ მივმართო.

გარდა ყველაზე კრიტიკული მომენტებისა, არსებობს რამდენიმე ნიშანი იმისა ხელს შეუწყობს პრობლემების იდენტიფიცირებასსამსახურში კომპიუტერული ერთეულიელექტრომომარაგება:

ასეთი ნიშნები მიუთითებს სწრაფი რემონტის აუცილებლობაზე, რაც შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ. თუმცა, არიან ასევე უფრო სერიოზული პრობლემები, აშკარად მიუთითებს სერიოზულ გაუმართაობაზე. მაგალითად:

• "სიკვდილის ეკრანი" ( ლურჯი ეკრანიმოწყობილობის ჩართვის ან მუშაობისას).
• ჩნდება კვამლი.
• ჩართვისას პასუხი არ არის.

ადამიანების უმეტესობა, როდესაც ასეთი პრობლემები წარმოიქმნება, მიმართავს სპეციალისტს რემონტისთვის. როგორც წესი, კომპიუტერის სპეციალისტი გვირჩევს ახალი ელექტრომომარაგების შეძენას და შემდეგ ძველის ადგილზე დამონტაჟებას. თუმცა, რემონტის დახმარებით, თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი ხელით „გააცოცხლოთ“ არასამუშაო მოწყობილობა.

გაუმართაობის ძირითადი მიზეზები

პრობლემის სრულად გადასაჭრელად, თქვენ უნდა გესმოდეთ, რატომ შეიძლება გამოჩნდეს იგი. ყველაზე ხშირად კომპიუტერის კვების წყარო ვერ ხერხდება სამი მიზეზის გამო:

• ძაბვის რყევები.
• თავად პროდუქტის დაბალი ხარისხი.
• ვენტილაციის სისტემის არაეფექტური მუშაობა, რაც იწვევს გადახურებას.

უმეტეს შემთხვევაში, ასეთი გაუმართაობა იწვევს იმ ფაქტს, რომ ელექტრომომარაგება არ ჩართულია ან წყვეტს მუშაობას ოპერაციის მოკლე პერიოდის შემდეგ. გარდა ამისა, ზემოთ აღწერილი პრობლემები შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს დედაპლატზე. თუ ეს მოხდება, მაშინ არ არსებობს საშუალება მისი შეკეთება თავად - თქვენ უნდა შეცვალოთ ნაწილი ახლით.

ნაკლებად ხშირად, კომპიუტერის კვების წყაროს გაუმართაობა ხდება შემდეგი მიზეზების გამო:

• ცუდი ხარისხის პროგრამული უზრუნველყოფა (ოპერაციული სისტემის ცუდი ოპტიმიზაცია ცუდად მოქმედებს ყველა კომპონენტის მუშაობაზე).
• კომპონენტების გაწმენდის ნაკლებობა (დიდი რაოდენობით მტვერი აჩქარებს მაცივრებს).
• თავად სისტემაში არის უამრავი არასაჭირო ფაილი და „ნაგავი“.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ელექტრომომარაგება საკმაოდ მყიფეა. მიუხედავად ამისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანად კომპიუტერისთვის, ამიტომ ეს კომპონენტი არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რემონტი გარდაუვალია.

კომპიუტერის კვების მოწყობილობა

კომპიუტერში ელექტრომომარაგება პასუხისმგებელია განაწილებაზე და კონვერტაციაზე ელექტრო დენი. ფაქტია, რომ კომპიუტერის თითოეულ ელემენტს სჭირდება საკუთარი ძაბვის დონე. გარდა ამისა, ელექტრული ქსელები იყენებენ ალტერნატიულ დენს, ხოლო კომპიუტერის კომპონენტები მუშაობენ პირდაპირი დენით. ამიტომ ელექტრომომარაგების დიზაინი საკმაოდ სპეციფიკურია და მის შესაკეთებლად თავად უნდა იცოდეთ.

ყველა კვების წყაროში არსებობს 9 მნიშვნელოვანი კომპონენტი:

• მთავარი დაფა (დიდი და ბრტყელი კომპონენტი) - აქ დამაგრებულია მრავალი ნაწილი (დედაპლატის მსგავსი).
• ძაბვის „დასარბილებლად“ საჭიროა შეყვანის ფილტრი (დიდი სადენებზე მიმაგრებული მოწყობილობა) ან დენის კონდენსატორები (ცილინდრის ფორმის პროდუქტები).
• ძაბვის ინვერტორი (დიდი სპილენძის მავთულის კოჭა, რომელიც დამონტაჟებულია ერთ-ერთ კედელთან ახლოს) ან დიოდური ხიდი (სიმ ბარათის ფორმის პლასტიკური მოწყობილობა 4 ლითონის დიოდით) პასუხისმგებელია სიმძლავრის გადაქცევაზე.
• ძაბვის კონტროლის წრე ( დედაპლატა, დაინსტალირებული ვერტიკალურად ინვექტორთან) - აკონტროლებს მიმდინარე დონეს.
• ტრანსფორმატორი (პატარა პლასტმასის მოწყობილობა რიცხვებითა და ასოებით) - ქმნის საჭირო ძაბვას ელექტრომომარაგებაში.
• პულსური ტრანსფორმატორი (წინა კომპონენტის მსგავსი, მაგრამ უფრო დიდი) - მიღებულია ინვექტორისგან მაღალი ძაბვისშეცვალოს იგი დაბალ ძაბვაზე.
• გაგრილებისთვის საჭიროა რადიატორი (ჩვეულებრივ ნაცრისფერი ცხაური).
• გამოუყენებელი მავთულის გასათიშად გამოიყენება დაფა მავთულის კონექტორებით (არ არის ელექტრომომარაგების ყველა მოდელში).
• დენის დროსელი (ჩვეულებრივ სპილენძის ხვეული ფერადი მავთულებით) - ეხება ჯგუფური ძაბვის სტაბილიზაციას.
• გამაგრილებლის სიჩქარის კონტროლერი (პატარა პლასტიკური მოწყობილობა, რომელიც ზოგჯერ დამონტაჟებულია არა მთავარ დაფაზე, არამედ შვილობილი დაფაზე) პასუხისმგებელია ელექტრომომარაგებაში ვენტილატორის მუშაობის რეგულირებაზე.

ელექტრომომარაგების სტრუქტურის მინიმუმ სავარაუდო გაგების გარეშე, შეუძლებელია დამოუკიდებელი რემონტის სრულად განხორციელება.

Სიფრთხილის ზომები

სანამ კომპიუტერის პრობლემის გადაჭრას საკუთარი ხელით დაიწყებთ, საჭიროა იფიქრეთ საკუთარ უსაფრთხოებაზე. შეკეთება მსგავსი მოწყობილობა- საშიში პროფესია. ამიტომ, პირველ რიგში, თქვენ უნდა იმუშაოთ გააზრებულად და აუჩქარებლად.

მეტი უსაფრთხოებისთვის, უნდა გახსოვდეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი წესი:

საჭირო ინსტრუმენტები

ელექტრომომარაგების შეკეთება მარტივი, მაგრამ ეფექტური რომ გახდეს, სახლის ყველა ხელოსანს სამუშაოსთვის გარკვეული ხელსაწყოები დასჭირდება. ყველა ეს პროდუქტი შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ სახლში, სთხოვოთ მეზობლებს/მეგობრებს ან შეიძინოთ მაღაზიაში. საბედნიეროდ, ისინი იაფია.

ასე რომ, რემონტისთვის საჭირო იქნება შემდეგი ინსტრუმენტები:

ინსპექტირება და დიაგნოსტიკა

ჯერ გჭირდება დემონტაჟის დემონტაჟი. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ხრახნიანი და სიზუსტე. ჭანჭიკების ამოხსნისას, თქვენ არ გჭირდებათ ელექტრომომარაგების შერყევა, რათა სწრაფად დადგინდეს პრობლემა. უყურადღებო მოპყრობამ შეიძლება გამოიწვიოს წვრილმანი შეკეთება უბრალოდ უსარგებლო.

ამისთვის სწორი პარამეტრი"დიაგნოსტიკა" აუცილებელია პირველადი დიაგნოზის ჩატარება, ასევე მოწყობილობის ვიზუალური შემოწმება. ამიტომ, პირველ რიგში, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ელექტრომომარაგების გულშემატკივარს. თუ ქულერი თავისუფლად ვერ ტრიალებს და გარკვეულ ადგილას გაიჭედება, მაშინ აშკარად ეს პრობლემაა.

პროდუქტის გულშემატკივართა გარდა, თქვენ ასევე უნდა შეამოწმოთ მოწყობილობა მთლიანად. შემდეგ გრძელვადიანიმომსახურება, მასში ბევრი მტვერი გროვდება, რაც უარყოფითად მოქმედებს და ართულებს ნორმალური მუშაობა BP. ამიტომ აუცილებელია პროდუქტის გაწმენდა მტვრის დაგროვებისგან.

ასევე ზოგიერთი პროდუქტი წარუმატებელია ძაბვის მატების გამო. ამიტომ აუცილებელია დამწვარი ნაწილების ვიზუალური დათვალიერების ჩატარება. ამ ნიშნის იდენტიფიცირება ადვილად შესაძლებელია კონდენსატორების შეშუპებით, PCB-ის ჩაბნელებით, ნახშირბადის იზოლაციით ან გატეხილი მავთულებით.

სარემონტო ინსტრუქციები

დაბოლოს, ღირს გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვან პუნქტზე - თავად შეაკეთეთ ელექტრომომარაგება. მოხერხებულობისთვის, მთელი პროცესი წარმოდგენილი იქნება სიის სახით. ამიტომ, რეკომენდებულია არა ერთი წერტილიდან მეორეზე „გადახტომა“, არამედ იმოქმედეთ გარკვეული თანმიმდევრობით:

არანაირი პრობლემა არ შემიმჩნევია, მაგრამ ელექტრომომარაგება არ მუშაობს

ეს ხდება, რომ გარეგნულად ყველაფერი რიგზეა: კომპონენტები არ დნება, არ არის ბზარები ან გატეხილი კონტაქტები. მაშინ რა პრობლემაა? უმჯობესია კვლავ ყურადღებით შეისწავლოთ ყველა დეტალი. სავსებით შესაძლებელია, რომ რაიმე გაუმართაობა გამოტოვებულია უყურადღებობის გამო. თუ მეორადი შემოწმების დროს პრობლემები არ გამოვლინდა, მაშინ 90% შემთხვევაში ბრალია ლოდინის დენის წყაროში ან PWM კონტროლერშიფართო პულსის მოდულაციის გამოყენებით.

ლოდინის ძაბვის პრობლემის მოსაგვარებლად, თქვენ უნდა იცოდეთ ელექტრომომარაგების მუშაობის საფუძვლები. კომპიუტერის ეს კომპონენტი თითქმის ყოველთვის მუშაობს. მაშინაც კი, როდესაც კომპიუტერი გამორთულია (არ არის გამორთული ქსელიდან), მოწყობილობა მუშაობს ლოდინის რეჟიმში. ეს ნიშნავს, რომ ელექტრომომარაგება აგზავნის "მორიგე სიგნალებს" 5 ვოლტიან დედაპლატზე, ასე რომ, როდესაც კომპიუტერი ჩართულია, მას შეუძლია ჩართოს თავად მოწყობილობა და სხვა კომპონენტები.

როდესაც სისტემა იწყება, დედაპლატა ამოწმებს ძაბვას ყველა ელემენტისთვის. თუ ყველაფერი რიგზეა, ის ყალიბდება საპასუხო სიგნალი "ძალა კარგია"და სისტემა იწყება. თუ არსებობს ძაბვის ნაკლებობა ან ჭარბი, სისტემის გაშვება გაუქმებულია.

ეს ნიშნავს, რომ უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეამოწმოთ 5 ვ-ის არსებობა PS_ON-ზე და +5VSB დაფაზე. შემოწმებისას ჩვეულებრივ გამოვლენილია ძაბვის არარსებობა ან მისი გადახრა ნომინალური მნიშვნელობიდან. თუ პრობლემა შეინიშნება PS_ON-ში, მიზეზი არის PWM კონტროლერი. თუ შეცდომა +5VSB კონტაქტშია, მაშინ პრობლემა ელექტრული დენის კონვერტაციის მოწყობილობაშია.

ასევე კარგი იდეა იქნება თავად PWM-ის შემოწმება. მართალია, ამისათვის დაგჭირდებათ ოსცილოსკოპი. შესამოწმებლად, საჭიროა PWM-ის გაფუჭება და ოსცილოსკოპის გამოყენებით კონტაქტების დარეკვით შესამოწმებლად. (OPP, VCC, V12, V5, V3.3). უკეთესი ზარისთვის, ტესტი უნდა ჩატარდეს მიწასთან შედარებით. თუ წინააღმდეგობა მიწასა და რომელიმე კონტაქტს შორის (რამდენიმე ათეული Ohm-ის რიგით), მაშინ PWM უნდა შეიცვალოს.

და დასასრულს

ელექტრომომარაგების საკუთარი თავის შეკეთება საკმაოდ რთული პროცესია, რომელიც საჭიროებს საჭირო ინსტრუმენტებს, ძირითადი ცოდნა ელექტრომომარაგების მუშაობის შესახებასევე სიზუსტე და ყურადღება დეტალებზე. მიუხედავად ამისა, ნებისმიერს, ვისაც სწორი მიდგომა აქვს, შეუძლია შეაკეთოს განყოფილება, მიუხედავად მისი რთული სტრუქტურისა. ამიტომ, უნდა გახსოვდეთ, რომ ყველაფერი თქვენს ხელშია.

კომპიუტერის ტექნიკის საკუთარი თავის შეკეთება საკმაოდ რთული ამოცანაა. ამავდროულად, მომხმარებელმა ზუსტად უნდა იცოდეს, რომელ კომპონენტს სჭირდება შეკეთება. ლოგიკურია კომპიუტერის კვების წყაროს შეკეთება, თუ ის (მინიმუმ) გარანტიის გარეშეა და ასევე - ჩანაცვლების ღირებულება ასეთ შეკეთებას ნამდვილად ღირებულს ხდის. სერვის ცენტრში მაღალი ხარისხის რემონტს შეუძლია მიაღწიოს "საბიუჯეტო" ელექტრომომარაგების ღირებულებას. როგორც წესი, მომხმარებელს შეუძლია რაღაცის გაკეთება თავად... იმ პირობით, რომ ფლობს ელექტრომოწყობილობებთან მუშაობის უნარს (220 ვოლტი) და კარგად ესმის ასეთ სამუშაოში შეცდომების დაშვების საფრთხე.

რეკომენდაციები კომპიუტერის კვების წყაროების თვითრემონტისთვის:

1. ნებისმიერი ელექტრომომარაგების 220 ვ ქსელთან დაკავშირება უნდა განხორციელდეს "სწრაფი" დაუკრავენით, რომლის დენი არ აღემატება 2A.
2. სარემონტო სამუშაოების შემდეგ პირველი დაწყება ხორციელდება სერიით ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით. მოწყობილობის შესასვლელში მოკლე ჩართვა იქნება მითითებული ნათურის ნათებით. ასეთი ელექტრომომარაგების ქსელთან დაკავშირება შეუძლებელია.
3. როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შეკეთების პროცესში აუცილებელია ყველა ელექტროლიტური კონტეინერის დაცლა (ყოველი ჩართვის/გამორთვის შემდეგ). თქვენ უნდა დაელოდოთ 3-5 წუთი, ან გამოიყენოთ 220 ვ ელექტრული ნათურა - განათება მიუთითებს, რომ გამონადენი ნამდვილად წარმოებულია.
4. ყველა სარემონტო სამუშაოები ხორციელდება ქსელიდან მთლიანად გამორთული ელექტრომომარაგებით.

მიზანშეწონილია სამუშაო ადგილის მახლობლად არ იყოს დამიწებული ობიექტები (როგორიცაა გათბობის რადიატორები, მილები და ა.შ.)

ფაქტობრივად, ჩვენ არ "მოვიღებთ" ელექტრომომარაგების მიკროსქემის მაღალი ძაბვის ნაწილს. თვითშეკეთება მოდის: "ბეჭდის" ბზარების ძიება; დენის დიოდების შეცვლა (საჭიროების შემთხვევაში); "ცუდი" კონდენსატორების შეცვლა (საჭიროების შემთხვევაში).

ნებისმიერ შემთხვევაში, კომპიუტერის კვების წყაროს შეკეთება იწყება მისი კომპიუტერიდან ამოღებით. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება ღირს, თუ 100% დარწმუნებული ხართ, რომ ეს არის ელექტრომომარაგება, რომელიც საჭიროებს შეკეთებას.

თავად ელექტრომომარაგების ბლოკის კორპუსი იშლება ორ ნახევრად ერთმანეთზე დამამაგრებელი თვითშემწოვი ხრახნების (ხრახნების) ამოღებით. გამოიყენება Phillips screwdriver.

შენიშვნა: ელექტრომომარაგების დაშლით თქვენ აზიანებთ მწარმოებლის ბეჭედს - რაც გააუქმებს ამ მოწყობილობის შემდგომ გარანტიას.

პირდაპირ იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება ელექტრომომარაგების შეკეთება და ძირითადი გაუმართაობის შესახებ - აღწერილია ქვემოთ. ყველაზე ხშირად, წარმოქმნილი წარუმატებლობები შეიძლება გამოვლინდეს და აღმოიფხვრას საკმაოდ მარტივად:

• შეამოწმეთ არის თუ არა "ლოდინის" ძაბვა (+5V SB). ეს არის 24-პინიანი (მთავარი) კვების კონექტორის მეწამული მავთული. "შავსა" და "იისფერს" შორის უნდა იყოს ძაბვა +5 ვოლტი. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ მისი არსებობა ერთეულის კორპუსის დაშლის წინ, თავად ელექტრომომარაგება უნდა იყოს დაკავშირებული ქსელთან.

• ჩვენ დავშალეთ ელექტრომომარაგება - შეხედეთ დაფას. ხშირია გაუმართავი (ადიდებული) ელექტროლიტური კონდენსატორები. ეს შეიძლება განისაზღვროს ვიზუალურად ყველაზე ხშირად, ეს არის ელექტროლიტური კონდენსატორები, რომლებიც არ არიან ძალიან მგრძნობიარე დეფექტების მიმართ. დიდი ტევადობა(470-220 μF, ან ნაკლები). ასეთი კონდენსატორი უნდა იყოს გაუხსნელი დაფიდან (ამისთვის, ის უნდა მოიხსნას), ხოლო ახალი უნდა იყოს იგივე სიმძლავრის და განკუთვნილია იგივე (ან უფრო მაღალი) ძაბვისთვის. ყურადღება: დააკვირდით მილების პოლარობას! იმპორტირებულებზე, "ზოლი" მიუთითებს "მინუს".

• შემდეგი გაუმართაობა არის დაბალი ძაბვის დიოდების უკმარისობა (12 ან 5 ვ). ისინი შეიძლება იყოს სტრუქტურულად დაპროექტებული, როგორც ორი დიოდის შეკრება (ბრტყელი კორპუსი სამი ტერმინალით), ან შეიძლება დამონტაჟდეს ცალკე.

• დიოდების შემოწმება/ჩანაცვლება ცოტა უფრო რთულია, ვიდრე კონდენსატორებით. შესამოწმებლად, თქვენ უნდა გაშალოთ თითოეული დიოდის თითო ტერმინალი (ასევე შეგიძლიათ მთელი ნაწილის ამოღება). ყველამ იცის, როგორ "რეკავს" სამუშაო დიოდი. პირდაპირი კავშირით, ტესტერი აჩვენებს მნიშვნელობას ("0"-თან ახლოს), საპირისპირო კავშირით ის არაფერს აჩვენებს (თვითონ ტესტერი ჩართულია "დიოდის" რეჟიმში):

• როგორც ჩანაცვლება, რეკომენდებულია Schottky დიოდების დაყენება, რომლებსაც აქვთ მსგავსი (ან უფრო მაღალი) დეკლარირებული დენი/ძაბვა.

• ელექტრომომარაგების თავად შეკეთებისას, გახსენით თავად დაფის ხრახნები და ამოიღეთ იგი (კიდევ ერთხელ დარწმუნდით, რომ დანადგარი უნდა იყოს გამორთული). ინსტალაციის ყურადღებით დათვალიერებისას, შეგიძლიათ სწრაფად შეამჩნიოთ "ბეჭდის ბზარების" დეფექტები:

მათ უნდა "შედუღება", შემდეგ ყველაფერი უნდა შეიკრიბოს და ჩართოთ (შესაძლოა ყველაფერი იმუშავებს).

ცალკე, უნდა ითქვას "ლოდინის" საკვებზე. როგორც წესი, ელექტრომომარაგების შეკეთება მხოლოდ დამწვარი ტრანზისტორების გამოცვლით არ გამოიღებს შედეგს - ტრანზისტორები ისევ იწვება და იგივე. ტრანსფორმატორი ასევე შეიძლება იყოს ავარიის დამნაშავე. ეს არის მწირი ნივთი, რომლის ყიდვა და პოვნა რთულია. იშვიათ შემთხვევებში, 5 ვ "ლოდინის" ძაბვის არარსებობის მიზეზი შეიძლება იყოს ოპერაციული სიხშირის ცვლილება, რაზეც პასუხისმგებელია "სიხშირის დაყენების" ნაწილები: რეზისტორი და კონდენსატორი (არა ელექტროლიტური).

შენიშვნა: გამათბობელზე დაყენებული ნაწილის ჩამოსაშლელად, ჯერ დაშალეთ (გაახეხეთ) მისი დამაგრება. მონტაჟი - შესრულებულია საპირისპირო მიზნით(ჯერ – დამაგრება, შემდეგ – შედუღება). შეეცადეთ არ დაარღვიოთ ნაწილის იზოლაცია გამათბობლისგან (ჩვეულებრივ გამოიყენება მიკა).

ელექტრომომარაგების დაწყება: შეამოწმეთ +5V SB. თუ ის იქ არის, მოდით ვცადოთ ელექტრომომარაგების დაწყება ("ცაცხვის" მავთული, PS-ON, "შავ" მავთულთან, ჩვეულებრივი) შეაერთეთ).

ამ ეტაპზე, მომხმარებლის შესაძლებლობები დამოუკიდებელი რემონტისთვის, შეიძლება ითქვას, ამოწურულია.

ყურადღება!არ შეეცადოთ თავად შეაკეთოთ ელექტრომომარაგება, თუ არ გაქვთ ელექტროტექნიკის გამოცდილება! ყოველი გათიშვის შემდეგ აუცილებელია მაღალი ძაბვის კონდენსატორების დაცლა (მოითმინეთ 3-5 წუთი)!

დაწვრილებით: "ადიდებულმა" კონდენსატორები და მათი შეცვლა

ვიმედოვნებთ, რომ ფოტოდან ირკვევა, რომელი კონდენსატორებია "ადიდებულნი" და რომელი არა.

თუ დაფაზე რამდენიმე იდენტურია (ან პარალელურად დაკავშირებულთა ნაკრები), რომელთაგან ერთი მაინც დეფექტურია, უმჯობესია შეცვალოთ ყველაფერი. კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ საიმედო პროდუქტებს: Nichicon, Rubycon. მაგრამ თქვენ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იპოვოთ ასეთი. ბიუჯეტისთვის, ჩვენ შეგვიძლია გირჩიოთ Teapo, Samsung.

ინსტალაციისას აუცილებელია დაიცვან პოლარობა (სამუშაო ძაბვა უნდა იყოს იგივე ან მეტი, ვიდრე მითითებულია ჩანაცვლებულზე).

ფოტოზე არის 16 ვოლტიანი კონდენსატორი, 470 MicroFarad (Rubycon, ყველაზე ძვირადღირებული სერია).

შედუღების ტექნოლოგია

კომპიუტერის ელექტრომომარაგების დაფაზე ნაწილების დამონტაჟებისა და დემონტაჟისას რეკომენდებულია 40 ვატიანი შედუღების უთო. ზოგიერთ შემთხვევაში, მოცულობითი ნაწილებისთვის ("ძლიერი" მილები), შეგიძლიათ გამოიყენოთ 60 ვატიანი შედუღების უთო (მაგრამ არა მეტი).

უმარტივესი შედუღება (როგორიცაა POS-60) შესაფერისია ამ შემთხვევაში. უმჯობესია თხელი მავთულის სახით აიღოთ.

ფლუქსი - არ გამოიყენება (საკმარისია ჩვეულებრივი როზინი ხელმისაწვდომი იყოს).

ნაწილის დემონტაჟი:

• გააცხელეთ გამაგრილებელი უთოთი, სანამ არ გადნება მთლიანად;
• გამანადგურებელი მოწყობილობის გამოყენებით (პლასტმასისგან) სწრაფად ამოტუმბეთ თხევადი შედუღება:

• გაიმეორეთ ნაბიჯები 1 და 2.

სწორად შედუღებული ნაწილი თავისთავად ადვილად გამოდის დაფიდან (არ არის საჭირო ტყვიის „დაჭერა“ შედუღებით).

თუ კონდენსატორის დემონტაჟი მიმდინარეობს, თქვენ შეგიძლიათ ჯერ "დაკბინოთ" ამობურცული ტერმინალი გვერდითი საჭრელებით.

თუ დენის ელემენტი შეუდუღებელია, თქვენ მთლიანად უნდა გაშალოთ სამაგრი ხრახნი.

დაუკრავენ გამოცვლა

ნებისმიერი ელექტრომომარაგების წრეში, დაუკრავენ დაუყოვნებლივ მიდის დენის განყოფილების შემდეგ (სერიით ერთ-ერთი 220 ვ ფაზით). თავად დაუკრავები, როგორც ნაწილები, განსხვავდება მიმდინარე სიძლიერით (ანუ რამდენ ამპერს გაუძლებს ის მაქსიმუმში). ასევე, საკრავები იყოფა "F" ტიპის ("სწრაფი"), "T" ტიპის ("თერმული").

თუ დაუკრავენ გამოცვლას საჭიროებს, უნდა გაარკვიოთ რა რეიტინგისთვის (მიმდინარეობა) იყო შექმნილი. ასევე, მიზანშეწონილია იცოდეთ "ტიპი".

უფრო მაღალი რეიტინგის მქონე დაუკრავენ გამოცვლა დაუშვებელია. F-ის T-ით ჩანაცვლება იგივეა.

შენიშვნა: თუ იცით საჭირო „დენი“, მაგრამ არა „ტიპი“, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ ახალი ტიპის „F“ დაუკრავენ.

ასეა. და ისე, რომ არ არსებობდეს კითხვები იმის შესახებ, თუ რატომ იწვის ის უფრო ხშირად, მაინც უფრო ადვილი იქნება სანდო მონაცემების გარკვევა (როგორც დასახელება, ასევე ტიპი).

თუ დაუკრავენ შუშის ცილინდრულ კორპუსშია, მაშინ ნებისმიერ შემთხვევაში ის განკუთვნილია 220 ვ ელექტრომომარაგებისთვის. დაუშვებელია სხვა ტიპის კონსტრუქციების გამოყენება.

რა გამოიყენება (მოწყობილობები და მასალები)

კომპიუტერის კვების წყაროს შეკეთებისას , თქვენ არ დაგჭირდებათ რაიმე "არასტანდარტული" მოწყობილობა ან მოწყობილობა:

მაგრამ რაც არის ნახ. – გულისხმობს, რომ თქვენ მაინც იცით როგორ გაუმკლავდეთ: შედუღების რკინას, ტესტერს (პლისები, გვერდითი საჭრელები...). პროფესიონალური რემონტისთვის უნდა ყოფილიყო ოსცილოსკოპი (საკმარისია 3 MHz გამტარობა). ეს მხოლოდ ფასია... (როგორც 2-3 ახალი დენის წყარო).

ვიმედოვნებთ, რომ აქ მოწოდებული ინფორმაცია სასარგებლო იქნება „საწყისი“ რემონტის შესასრულებლად. უფრო რთული ოპერაციები (ტრანსფორმატორის შეკეთება, მაღალი ძაბვის გაყვანილობასთან მუშაობა, გენერირების აღდგენა) შეიძლება შესრულდეს პროფესიონალების მიერ (რომლებსაც აქვთ სპეციალურად ელექტრომომარაგების შეკეთების გამოცდილება).

გადართვის ელექტრომომარაგება არ არის ძალიან "მარტივი" მოწყობილობა, ზოგიერთ შემთხვევაში სიცოცხლისუნარიანობის აღდგენა ხორციელდება ნაწილების (ერთი ან სხვა განყოფილების) სრული შეცვლით. უფრო რთული, "დამოუკიდებელი" რემონტი არ უნდა იყოს "წარმატებული" ყველა შემთხვევაში...

დიოდის მახასიათებლები

თავად დიოდი, როგორც ცალკეული ელემენტი, შეიძლება იყოს სამი ტიპიდან ერთ-ერთი: უბრალოდ დიოდი ( p-n შეერთება), მიკროტალღური დიოდი და შოტის დიოდი (კვანტური). ჩვენ მხოლოდ ბოლო მათგანი გვაინტერესებს.

დიოდის ამოცანაა დენის გადაცემა ერთი მიმართულებით (და არა მეორე მიმართულებით). თუ ჩვეულებრივი დიოდებზე ძაბვის ვარდნა პირდაპირ კავშირში არის 1 ან 2 ვოლტი, მაშინ Schottky დიოდებზე ის ახლოს არის ნულთან. კომპიუტერის კვების წყაროში მიღებული ძაბვები დაბალია (12 ვოლტი და 5), რის გამოც გამოიყენება მხოლოდ შოტკის.

თქვენ ხედავთ რა არის ძაბვის ვარდნა დიოდზე. ტესტერი უნდა იყოს "დიოდის" რეჟიმში (როგორც ზემოთ აღინიშნა). თუ ის "გვიჩვენებს" 0.015-დან 0.7-მდე, მაშინ ყველაფერი სწორია. ასეთი მნიშვნელობები ტიპიურია Schottky დიოდისთვის (ნაკლები არის "ავარია").

ელექტრომომარაგების სქემების შიგნით გამოიყენება წყვილი დიოდები, რომლებიც აქცევს მათ მრიცხველზე:

დადებითი ძაბვისთვის გამოიყენება "შეკრება" (სამ ტერმინალი, 2 დიოდით). ერთჯერადი დიოდები (მრგვალი სხეული) - ჩვეულებრივ გამოიყენება უარყოფითი ძაბვის წარმოებისთვის. ერთი დიოდების შეცვლისას (თუნდაც ერთი "დაფრინავს"), რეკომენდებულია მათი შეცვლა "წყვილებში".

რა არის საუკეთესო გზა შემცვლელის არჩევისთვის? თუ "მართკუთხა" პლასტმასის ყუთზე (3-პინიანი) ბრენდი წერია:

შემდეგ, "მრგვალებთან" უფრო რთული იქნება. სხეულზე ზოლი მხოლოდ "მიმართულებას" ნიშნავს.

თუ ჩვენ ვიცით დიოდების ბრენდი, ვეძებთ იგივეს, ან ვუყურებთ პარამეტრებს (ძაბვა, დენი) და ვეძებთ ანალოგს (იგივე ან ოდნავ უფრო მაღალი მნიშვნელობით).

თუ ჩვენ არ ვიცით, კარგი, თქვენ უნდა "ჩამოტვირთოთ" თქვენი კვების ბლოკის სქემა და გადახედოთ. სხვათა შორის, სკ-შიც ამას აკეთებენ (მაგრამ ფიქრი და გამოცნობა, რა არის ამჟამინდელი სიძლიერე, არც თუ ისე მომგებიანი ამოცანაა). არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კომპიუტერის კვების წყარო შეიცავს მხოლოდ Schottky დიოდებს.

შენიშვნა: აშკარად მაღალი დენის და ძაბვის პარამეტრების მქონე დიოდური შეკრებების/დიოდების დაყენება არ არის რეკომენდებული (ვთქვათ: იყო 50 ვოლტი 12 ა, მაგრამ აყენებენ 50 ვოლტ 20 ა). ამის გაკეთება არ არის საჭირო, რადგან: შეიძლება სხვა შემთხვევა იყოს. გარდა ამისა, არის "დამატებითი" პარამეტრები (რომლებიც უფრო "ძლიერ" შემთხვევაში განსხვავდება "არა უკეთესობისკენ").

ტიპიური მაგალითი (შეკრებები, დაბალი სიმძლავრის კვების წყარო): 12CTQ040 (40V, 12A); 10CTQ150 (150V, 10A).

ერთჯერადი დიოდების მაგალითი: 90SQ045 (45V, 9A); SR350 (50V, 3A).

ელექტრომომარაგების ვენტილატორის შეცვლა

როგორ ავირჩიოთ ახალი ვენტილატორი PSU-სთვის? ის, ანუ ვენტილატორი, უნდა იყოს: ჰიდრავლიკური საკისრით, სამპინიანი (კაბელში 3 მავთული) და შესაბამისი ზომების (12სმ/8სმ).

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ელექტრომომარაგება იყენებს დაბალი სიჩქარის „ვენტილაციას“, ჩვეულებრივ 1200-1400 (12 სმ-ზე) და 1600-2000 (8-ისთვის).

როდესაც ელექტრომომარაგება იწყება, მთელი ძაბვა არ მიეწოდება ვენტილატორის (არა 12 ვოლტი), არამედ, ვთქვათ, 3-5 ვოლტი. მნიშვნელოვანია, რომ ვენტილატორი "დაიწყოს" ასეთ ძაბვაზე (წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩართვის შემდეგ ის არ დატრიალდება). შეამოწმეთ ვენტილატორის „საწყისი ძაბვა“, ფრთხილად იყავით.

ვენტილატორის კვების წყაროსთან დაკავშირების მეთოდი:

1. ორი მავთული (შავი, წითელი) დამაგრებულია ელექტრომომარაგების დაფაზე.
2. ორი მავთული (შავი, წითელი) დაკავშირებულია 2-პინიანი კონექტორით დაფის კონექტორთან.
3. სამი მავთული (შავი, წითელი + ყვითელი) დაკავშირებულია დაფაზე 3-პინიანი კონექტორის გამოყენებით.

პირველ ორ შემთხვევაში, ყვითელი მავთული - ტაქომეტრი - შეიძლება ამოღებულ იქნეს დენის წყაროს კორპუსიდან მონიტორინგისთვის თავად დედაპლატის მიერ.

ყურადღება მიაქციეთ ისეთ პარამეტრს, როგორიცაა ვენტილატორის სიმაღლე. თუ თქვენ აიღებთ იმაზე მეტს, ვიდრე გჭირდებათ, PSU საქმე "არ დაიხურება".

ჩანაცვლებისას მნიშვნელოვანია, რომ ახალი ვენტილატორის მოქმედება („ლიტრი წუთში“) იყოს მინიმუმ იგივე, რაც ძველი ვენტილატორის. შესაძლოა, ეს პარამეტრი არის მთავარი (ეს ჩვეულებრივ მითითებულია პროდუქტის აღწერაში).

ამრიგად, თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ „შეცვალოთ“ ელექტრომომარაგება თანაბრად პროდუქტიული, მაგრამ უფრო მშვიდი პროპელერის დაყენებით (ჰიდრავლიკური საკისარი ბიუჯეტის კვების წყაროებში ხშირად არ შედის „ნაგულისხმევად“).

ეს არის ალბათ ყველაფერი, რაც შეიძლება ითქვას გულშემატკივრებზე. აირჩიეთ.

ექვივალენტური დატვირთვა

ელექტრომომარაგება, როდესაც დაიწყო "გაყვანილობა", დაიწყო. ნუ იჩქარებთ მის კომპიუტერზე დაყენებას. შევეცადოთ გამოვცადოთ ელექტრომომარაგება ეკვივალენტურ დატვირთვაზე.

მიიღება შემდეგი რეზისტორები:

მათ უწოდებენ "PEV" (ბრენდი სპილენძის მავთული, საიდანაც მზადდება). შეგიძლიათ აიღოთ 25 ვატზე, ან 10 (7.5-ზე):

აქ მთავარია მათგან წრეწირის გაკეთება (დაკავშირება: პარალელურად, სერიულად) „მძლავრი“ წინააღმდეგობის მისაღებად (3 Ohms და 5-6 Ohms).

ჩვენ დავუკავშირებთ 5-ომ დატვირთვას „12V“ ხაზს, 3-ohm დატვირთვას „5V“ ხაზს. კვების წყაროსთან დასაკავშირებლად გამოიყენეთ Molex კონექტორი (ყვითელი მავთული არის 12 V):

შენიშვნა: "ექვივალენტის" შექმნისას გაითვალისწინეთ ძალა, რომელიც ეცემა თითოეულ რეზისტორს (ის არ უნდა აღემატებოდეს იმ მნიშვნელობას, რისთვისაც არის შექმნილი).

რეზისტორზე ძაბვის ცოდნა, სიმძლავრე ნაპოვნია კანონის მიხედვით: ძაბვის კვადრატი / წინააღმდეგობა.

მაგალითი: 20 Ohms-ის 4 რეზისტორები - "პარალელურად", თითოეულის სიმძლავრე 7,5 ვატია (გამოიყენება "12 ვოლტიანი" ხაზის შესამოწმებლად).

თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ 12 ვ ჰალოგენური ნათურები (მაგალითად: ორი 10 ვატიანი პარალელურად).

ასე რომ, ექვივალენტური დატვირთვა Molex-ის კონექტორთან დაკავშირების შემდეგ, ვცდილობთ ჩავრთოთ ელექტრომომარაგება („ცაცხვი“/„შავი“, ATX კონექტორი). კაბელი "220 ვოლტი" ასევე უნდა იყოს "სტანდარტული".

თუ ჩართულია, დაელოდეთ 10 წამს. ბლოკი თავდაცვაში გადადის? ვენტილატორი უნდა ბრუნავდეს, ყველა ძაბვა უნდა იყოს საჭირო დიაპაზონში (დაშვებულია არაუმეტეს 5-6%-ის გადახრა).

სინამდვილეში, მისთვის ასეთ "ნაზი" რეჟიმში, ნებისმიერმა ელექტრომომარაგებამ უნდა იმუშაოს იმდენ ხანს, რამდენიც სასურველია.

უფრო ძლიერი "ექვივალენტი" შეიძლება გაკეთდეს. ანუ წინააღმდეგობა Ohms-ში კიდევ უფრო დაბალი იქნება. მთავარია არ "გადააჭარბოთ" (თითოეული ელექტრომომარაგებისთვის მითითებულია მაქსიმალური დენი):

დატვირთვის მეშვეობით დენი უდრის ძაბვას გაყოფილი მის წინააღმდეგობაზე (ომებში). ისე, თქვენ უკვე იცით ეს...

ტესტირებისას „დატვირთვა“ მხოლოდ ორ სტრიქონში იქნება ჩართული („პლუს 5“, „პლუს 12“). ეს, ზოგადად, საკმარისია. სხვა ძაბვები ("მინუსები") შეიძლება გაიზომოს ვოლტმეტრით (24-პინიან შტეფსელზე).

შენიშვნა: თუ გსურთ 6A-ზე მაღალი დენის სიძლიერის მქონე „+12“ ხაზის „ტესტირება“, არ გამოიყენოთ Molex კონექტორები! 4-პინიანი პროცესორის დენის კონექტორი (+12 V) - იტევს 10 ამპერამდე. საჭიროების შემთხვევაში, დატვირთვა "გავრცელდება" ორ კონექტორს შორის (პროცესორი, Molex).

შენიშვნა 2: ნებისმიერი შეერთების გაკეთებისას გამოიყენეთ საკმარისი კვეთის მავთული (1 მმ2 - დენი 10 ა).

ექვივალენტური დატვირთვის დროს წარმოიქმნება სითბო (თერმული სიმძლავრე ელექტროენერგიის ტოლია). იზრუნეთ გაგრილებაზე (ჰაერის ნაკადზე). ტესტირების პროცესში, პირველი 2-3 წუთი - სჯობს თვალყური ადევნოთ, გადახურდება თუ არა რომელიმე რეზისტორი.

ფოტო გვიჩვენებს "სერიოზულ" მიდგომას "ექვივალენტის" შესაქმნელად.

ელექტრომომარაგების შეკეთება