Оновлено 02.06.2015. Стаття є актуальною на весь 2015 рік.
Як вибрати комп'ютер, щоб не пошкодувати Вибираємо хороший та недорогий комп'ютер!

Якщо ви ніколи не цікавилися параметрами тих чи інших комплектуючих комп'ютера, вибрати його вам буде досить складно. Але, на щастя, ви можете прочитати мою статтю, і ваше рішення буде легким та правильним. Найголовніше запам'ятати: найдорожче – не завжди найкраще. І також не довіряйте консультантам в магазинах, тому що їх головне завдання - продати товар, що залежався, який ніхто не купує. Тому вони вас усіляко переконуватимуть, але ви повинні наполягати на своєму. Щоб ваш вибір комп'ютера був усвідомленим, читайте статтю до кінця!

Отже, перше, що ми маємо зробити – це визначитися з тим, для чого нам потрібен комп'ютер. Існують три різні варіанти:

• офісні рішення;
• домашні варіанти;
• та ігрові системи.

Офісні комп'ютерице не обов'язково машини, які стоять в офісах, а просто така узагальнена назва бюджетних рішень. Вони здатні лише на роботу з документами та роботи в інтернеті. Навіть перегляд фільмів може бути утруднений відсутністю повноцінної відеокарти, ігри жахливо гальмуватимуть або взагалі не запустяться. Адже зазвичай в офісних рішеннях використовуються слабкі комплектуючі, наприклад, вбудована відеокарта замість нормальної.

Домашній комп'ютерце середній рівень. Тут уже можна дивитися фільми, навіть грати в деякі ігри, але не на максимальних графічних налаштуваннях. Такий комп'ютер цілком підійде більшості користувачів і не з'їсть більшу частину сімейного бюджету. Збирати конфігурацію бажано самостійно, а не брати готові рішення, тому що зазвичай до їхньої ціни входять складання, різне ліцензійне програмне забезпечення, яке цілком може і не знадобитися і таке інше. Завжди краще збирати все самому, тим більше, що до 2015 року домашній комп'ютерстав простим конструктором, де просто неможливо щось зібрати неправильно.

Ну і, нарешті, ігрові комп'ютери. Знову ж таки, це загальна назва, воно зовсім не означає, що комп'ютер буде використовуватися тільки для ігор. Просто це говорить нам про те, що апаратна частина такої машинки дуже серйозна та потужна. Дозволить нам обробляти величезні графічні зображення, наприклад, у PhotoShop або 3D Max. Нарізати та конвертувати відео з пристойною швидкістю, робити складні розрахунки. Такі комп'ютери збираються самими користувачами, часто не відразу, оскільки вони досить дорогі.

Наприклад, спочатку купується хороша материнська плата із доробком на майбутнє, а потім на неї «навішуються» дорога відеокарта, процесор, оперативна пам'ять. Спочатку одна відеокарта, потім друга для режиму SLI або CrossFire. Спочатку 8Гб оперативної пам'ятіпотім ще 8 для роботи в режимі Double-Channel або навіть Triple-channel, залежно від конфігурації.

Отже, якщо вам потрібно більше, ніж просто комп'ютер для перевірки пошти та набору тексту в , але ви не граєте в останні новинки ігрової індустрії і не обробляєте Гігабайти відео, то домашній варіант комп'ютера вам підійде.

Тепер же ми пройдемося всім комплектуючим і поговоримо про них небагато. До кожного пункту я підбиратиму приклади вдалих, на мій погляд, компонентів саме для домашнього комп'ютера. У підсумку наприкінці статті, в ідеалі, у мене вийде системний блок, який радуватиме свого господаря швидкодією та потенціалом.

Вибираємо комп'ютерний монітор

Почнемо ми не з системного блоку, а з монітора, адже це насправді перше, що бачить користувач і якщо зображення на ньому буде поганим і неякісним, то який сенс у потужному залозі? Якщо ви погоджуєтесь з цим, то продовжуємо, а якщо ні, то переходьте відразу до пункту про системні блоки.

Отже, як же вибрати монітор, щоб він радував вас соковитою та чіткою картинкою? Це простіше, ніж здається. У моніторів лише кілька важливих характеристик. Ну, сподіваюся всім вже давно зрозуміло, що про якісь ЕПТ монітори не може бути й мови. Це пережиток минулого, не знаю, чи продаються вони взагалі десь зараз чи ні, але, у будь-якому разі, забудьте про них як страшний сон!

Природно, це буде РК монітор, у якого має бути прийнятний час відгуку в 2-8 мілісекунди, і він, швидше за все, буде широкоформатним, це теж майже стандарт. Роздільна здатність 1920×1080 для перегляду фільмів та ігор у форматі Full HD, можна, звичайно, взяти і більше, наприклад, 3840×2160.

Кути огляду насправді не такі критичні, як про них багато хто пишуть і говорять. Кут 170 по горизонталі і 160 по вертикалі - звичайний варіант, адже ви не збираєтеся дивитися на монітор, поклавши його перед собою на дивані чи ліжку, чи не так? Усі сидять і дивляться на монітор під прямим кутом, і навіть за незначних відхилень картинка не втратить яскравості.

Матриця, найімовірніше, буде або TFT PLS, або TFT IPS. І це вже не іграшка для справжніх естетів чи фотографів, як це було раніше, тепер ці технології використовуються майже в усіх сучасних моделях. Скрізь використовується (на заміну флуоресцентною), яка споживає мало електрики та покращує кольоропередачу. Також рекомендую купувати монітори з матовим екраном!

У кожному розділі наводитимемо приклади, щоб ви приблизно розуміли, про що мова. Ось монітори DELL U2414H і ASUS VX239H можуть виступати прикладами кожен у своїй області. У них різні формати, різні матриці, різний часвідгуку, але при цьому кожен має свої сильні та слабкі сторони. Читайте описи, огляди та розбирайтеся.

Ось і все на моніторах, тепер перейдемо до периферії, без якої не можлива нормальна робота за комп'ютером.

Периферія (вибираємо мишку та клавіатуру)

Як уже було сказано, периферія дуже важлива штука, на якій не треба надто економити. Звичайно, купувати за 10 тисяч бездротової гіроскопічної миші я вас не закликаю, але й за 100 рублів мишу теж брати не варто. То вона по столу шкребе, то курсор починає смикатися. А багато дешевих мишей також мають низький dpi, що за наявності великого широкоформатного монітора викличе у вас масу незручностей.


Загальна порада і для мишки, і для клавіатури: не беріть дешеві бездротові пристрої. Якщо немає грошей на дорогі моделі, то візьміть із дротом, інакше потім, у переважній більшості випадків, з'являться проблеми із сигналом. Це не тільки мої думки – це справді так. Немає грошей – вибираємо дроти і жодних проблем із сигналом. Є гроші та бажання – беремо якісну продукцію.

Почнемо з вибору мишки. Вона має бути зручною, добре підходити за розміром долоні. Не купуйте мишки від ноутбуків для використання на стаціонарному комп'ютеріправда. Руки під час роботи з такою мишею швидко втомлюються, оскільки тримати її незручно. Долоня повинна повністю лягати на корпус мишки, а не лежати на столі. Також не раджу ганятися за кількістю додаткових кнопокна мишці більшість ними взагалі не користуються. Але 2, максимум 4 додаткові клавішіна боці мишки можна допустити, головне щоб вони не заважали при роботі. DPI – роздільна здатність зображення, а стосовно мишки, простою мовою, це швидкість, з якою рухається курсор на екрані. Точніше, відношення відстані, на яку ви зрушили мишку фізично, до відстані на екрані, на яку зрушив курсор.

Чим більше моніторі його роздільна здатність, тим більше DPI для комфортної роботи вам потрібно. Якщо ви придбали Full HD монітор з роздільною здатністю 1920×1080 (рекомендую вибрати саме таке), то вам знадобиться щонайменше 800 dpi, а краще 1200. Тоді вам не доведеться робити зайвих рухів, щоб пересунути курсор у потрібне місце. Приклад хорошої миші - A4Tech XL-750BK і взагалі серія x7 від А4тек є дуже вдалою.

Клавіатураповинна бути стандартною, щоб було якнайменше додаткових і до того ж марних клавіш, тоді вона прослужить довше, а друкувати на ній буде комфортніше. Вибирайте пристрій із коротким ходом клавіш, тобто це маленькі по висоті тонкі клавіші. Якщо ви вмієте друкувати наосліп, то звикнути до такої клавіатури вам не складе труднощів, на це піде максимум 1 - 2 дні. Також на ній можуть бути виходи для навушників, мікрофона та USB. Тут все залежить від ваших уподобань, якщо потрібно – вибирайте модель із виходами. Приклад вдалої моделі, яка впишеться в бюджет вашого домашнього комп'ютера Logitech K200.

Із периферією розібралися. Тепер у вас є все, крім найголовнішого – системного блоку! А почнемо ми з корпусу для нього, тому що дуже часто люди нехтують «коробкою», але дарма, а ось чому читайте далі.

Наскільки важливим є корпус системного блоку

Суть тут ось у чому. Багато хто вважає, що немає сенсу купувати хороший корпус. Прикрутив усе залізо та хоч до картонної коробки, головне, щоб не відвалилося. Але річ у тому, що потужне залізо, особливо відеокарта та процесор, дуже сильно гріються. Температура відеокарти без системи охолодження може за кілька секунд злетіти понад 150 градусів. Відповідно, коли на ній стоїть система охолодження, вона відводить тепло від самої відеокарти і віддає її в навколишні повітряні шари. Тут і знадобиться добре продуманий корпус, щоб повітря могло безперешкодно входити і виходити з коробки, інакше система охолодження стане неефективною. Тоді комп'ютер аварійно вимикатиметься.

Якщо не хочете тримати корпус весь час відкритим, то подбайте про те, щоб усередині нього були встановлені кулери (вентилятори) на вдув та на видування. Знову ж таки, досить тонкий момент: якщо між кількістю повітря, що надходить і виходить, не буде балансу, то всередині корпусу почне накопичуватися пил, його потрібно буде постійно прочищати.

Розміри також мають значення. Наприклад, більшість сучасних відеокарт мають значні обсяги. Кулери на центральний процесор також можуть бути більшими. Все це призведе до того, що комплектуючі просто заважатимуть один одному і встановити їх неможливо. Переконайтеся, що корпус досить просторий, щоб вмістити всі куплені вами деталі. Приклад - Thermaltake Chaser A31 VP300A1W2N Black.

Пара слів про блоки живлення, легкий вибір

У Останнім часому корпуси перестали встановлювати блоки живлення, і їх доводиться купувати окремо. Насправді це правильно, тому що стандартні блоки, які йшли в комплекті з корпусом, майже завжди були слабкими, і їх все одно доводилося змінювати, а вартість його була включена у вартість коробки. Відповідно, тепер ми купуємо тільки корпус, а блок живлення підбираємо під свої потреби самостійно. Не зростає пропорційно до збільшення продуктивності.


Так, вона росте, але в основному за рахунок відеокарт, оскільки процесори і жорсткі диски стримують свої апетити в цьому плані. Зменшення техпроцесу CPU найчастіше призводить до зменшення енергоспоживання. У жорстких дисківз'являються так звані «зелені» моделі (Green), які так само працюють на більш низькому споживанні енергії і виділяють менше тепла. А ось відеокарти постійно вимагають більше і більше Ватт. Власне, через це нам і знадобиться блок живлення на 600-800 Ватт. При цьому бажано, щоб дроти могли від'єднуватися від блоку. Це дозволить заощадити справді багато місця в корпусі, все буде акуратно, красиво та практично. Таким чином, можете орієнтуватися на такі моделі, як Thermaltake TR2 RX 650W (дроти, що відстібаються) і Thermaltake TR2 600W (не відстібаються).

Тепер, нарешті, переходимо до комплектуючих. Це буде найцікавіша частина, особливо тих, хто просто не читав текст до цього моменту. Перше, що нам буде потрібно, це материнська плата, оскільки саме від неї залежатиме, який процесор, відеокарту, оперативну пам'ять та жорсткий дискми встановимо.

Материнська плата – основа вашого комп'ютера

Тепер я поясню все коротко, щоб не забивати вам голову непотрібною інформацією. З усіх параметрів материнської платиможна виділити найголовніші. Наприклад, ми не будемо розглядати форм-фактор, так як для домашнього комп'ютера ви купуватимете материнську плату або стандартного розміру ATX (305х244 мм), або microATX (244х244 мм), що краще, оскільки саме даний форматне перевантажений зайвими слотами. Тож давайте розглянемо ті параметри, які вам справді стануть у нагоді при виборі:

• сокет (від нього залежить тип процесора);
• рознімання під оперативну пам'ять (кількість, тип);
• слоти для відеокарти (кількість, тип).

Що стосується, наприклад, роз'ємів IDEабо PCI, то забудьте про них, це пережиток минулого. Ще як можна виправдати наявність PCI-E 1x, 2x і так далі, але вони так само є не тим параметром, на який варто звертати увагу при покупці материнки.

Сокет може бути або Intel, або AMD процесорів. При цьому кожен із них також може бути різним. Наприклад, на Наразідля Інтела актуальний LGA1150. AMD же має у своєму розпорядженні сокети FM2+ і AM3+. Але незабаром ситуація знову зміниться, я впевнений у цьому. Оперативна пам'ять має бути DDR3, 2 або 4 слоти. Звичайно, роз'єми для відеокарти PCI-E 16x дві штуки, якщо плануєте або можна обмежитися одним слотом, підтримка PCI-E версії 3.0 обов'язково. Прикладом може служити ASUS B85M-G, в якій є все, що потрібно і для домашньої системи.

Оперативна пам'ять, нічого складного

Після того, як ми вибрали материнську плату, нас уже нічого не зупинить – ми вийшли на фінішну пряму зі збирання нашого системного блоку та комп'ютера загалом. У виборі оперативної пам'яті нема нічого складного. Варто лише відзначити, що вона буде DDR3, сумарний об'єм щонайменше 8Гб, частота 1600 - 2800 МГц.


Такого обсягу можна досягти у різний спосіб. Наприклад, купити одну планку на 8Гб, але краще поставити 2 штуки по 4Гб. І за ціною і продуктивністю вийде набагато краще. Тут, як приклад, візьмемо звичайну, а краще 2 штучки, разом отримаємо 16 Гб і відмінну продуктивність за невелику ціну. Можливо ви чули про таймінги оперативної пам'яті, але змінювати їх (розганяти систему) без знань у цій галузі я вам не раджу. Стандартних заводських налаштувань цілком вистачить.

Відеокарта: одна, дві чи нуль?

Оскільки йдеться про бюджетний домашній комп'ютер, а не про потужне ігрове рішення, то відеокарта буде одна. Зате можна витратити на неї трохи більше грошей, замість покупки двох дешевих тільки заради SLI або CrossFire. У результаті одна хороша відеокарта здатна задовольняти вимогам навіть сучасних ігор на ультра налаштуваннях.

Роз'єм, звичайно, буде PCI-E 16x, іншого варіанта бути не може. Щодо вибору конкретної моделіварто звернутися до тих же overclockers та їх оглядів. Варто орієнтуватися на 2 - 3 Гб пам'яті, більше не потрібно. Адже ми, повторюю, збираємо бюджетний комп'ютер. Так що, читаючи десятки оглядів, я зупинився на двох моделях, можете купувати ту з них, яка буде у вашому магазині. Також тут можуть зіграти особисті переваги, тому вибирайте самі: MSI GeForce GTX 970 і MSI Radeon R9 290 . Вони обидві показують добрий потенціал для розгону, якщо це комусь цікаво. Але навіть на штатних частотах їх потужності вистачить для всіх повсякденних завдань та для приємного відпочинку за переглядом фільмів у Full HD, грою у танки, battlefield 4 та GTA 5 на ультра налаштуваннях.


Окремо варто поговорити про вбудовані відеокарти. Ні, це не ті вбудовані в материнську плату марні відеокарти, які навіть при роботі в Word гальмували і не могли нормально відмалювати картинку. Це абсолютно нова технологіяпобудови системи, коли одному кристалі є і процесор і графічне ядро. До таких моделей відноситься A-Series від AMD, а у Intel більшість сучасних моделей має в своєму розпорядженні таке графічне ядро. Що стосується їхньої продуктивності, то судячи з тестів, її вистачає навіть для деяких ігор, але це суто індивідуально для кожного процесора, потрібно читати тести. Якщо ви хочете заощадити на відеокарті, то тепер це може у вас вийти легко і просто. Приклад типового рішення від AMD: AMD A10-7850K Kaveri, коли за цілком розумні гроші ви отримуєте відмінний процесор та гарну графіку. У Інтела дивіться лінійку Core i3 – Core i7, але вбудовані графічні ядра AMDнабагато краще, попереджаю одразу!

Вибираємо хороший процесор – серце нашого системного блоку

Від процесора залежить майже вся продуктивність комп'ютера. Справа в тому, що саме процесор відповідає за всі обчислення, тому його потужності має вистачати і навіть трохи в надлишку, з заділом на майбутнє. Також варто відзначити, що багато процесорів легко піддаються розгону, тобто можна підвищити їхню продуктивність без переплати. Але це окрема тема, а поки що зупинимося на характеристиках процесорів.

• Сокет.
• Частота.
• Кількість ядер.
• Об'єм кешу на різних рівнях.

На першому параметрі – сокет, докладно зупинятись не будемо, адже ми вже вибрали материнську плату, відповідно, дивимося, який там сокет. У нашому випадку це LGA 1150. Отже, нам підходить вся лінійка Intel Coreвід i3 до i7, ось тільки вилка цін тут занадто велика. Для нашого бюджетного рішення можна взяти найсучаснішу версію Core i5. Можете подивитися, наприклад, на . Його потужності вам цілком вистачить для вирішення повсякденних завдань та всіх сучасних ігор.
Кількість ядер у разі 4, частота процесора 3500МГц, кеш 3-го рівня 6Mб. Ось ці цифри можете орієнтуватися під час виборів.

Жорсткий диск чи хмари?

Останнім часом намітилася тенденція до зберігання інформації в інтернеті. Такі технології називають хмарними. Найяскравішими та найвідомішими прикладами можуть служити хмарні сервісизберігання даних: Яндекс.Диск, Google Drive, DropBox. Музику можна слухати у Вконтакті, Однокласниках, на Яндекс.Музиці та подібних. Фільми дивитися в онлайн кінотеатрах загалом ви мене зрозуміли. Таким чином, багато хто може взагалі обходитися жорстким диском на 200Гб і не відчуватиме дискомфорту та нестачі пам'яті.

Однак, якщо ви все-таки хочете тримати у себе на комп'ютері колекцію музики, фільмів хорошій якості, фотографії хорошого дозволу та багато іншого, то вам просто необхідний великий жорсткийдиск. Думаю, на 1Тб цілком вистачить для величезної колекції чого завгодно.

Що ж до інших параметрів, то форм фактор для домашнього комп'ютера один – 3,5 дюйма. Швидкість обертання диска 7200 обертів за хвилину. Інтерфейс підключення – SATA 6Gb/s, об'єм буфера пропорційний об'єму самого диска. Так, для об'єму в 500Гб буфер буде 16-32Мб, а для 1Тб вже близько 64Мб. Тут я б рекомендував, наприклад Western Digital WD10EFRX. Це серверна серія WD Red, яка відрізняється живучістю та надійністю.

Взагалі до плюсів SSD відносять велику швидкість. Але крім цього вони безшумні, тому що не мають частин, що рухаються, надійніше і споживають менше енергії.

Тепер ви можете зібрати комп'ютер самі, без сторонньої допомоги. Вибрати всі комплектуючі як для бюджетної версії, так і потужну машинку. Раджу все ж таки збирати домашній комп'ютер, якщо вам не потрібен ігровий варіант. Так як ціни на комплектуючі дуже швидко падають, відповідно, ганяючись за новинками, можна дуже сильно переплатити! Також, найвигідніше купувати в інтернет магазинах.

Визначимося спочатку із сумою бюджету ПК, а також уточнимо, що даний бюджет поширюється на те, що буде розміщуватися в системному блоці - дана сумане враховує монітора, клавіатури та миші, оскільки ці компоненти є предметом окремої розмови.

А в цій статті, говорячи про недорогий комп'ютер, матимемо на увазі бюджет на складання ПК "з нуля" не вище 30 000 рублів. Для складання нам знадобляться такі компоненти:

• процесор;
• Системна плата;
• Жорсткий диск;
• Системний корпус із блоком живлення;
• Відеокарта;
• Оптичний привід для дисків CD/DVD.

Вибір мікропроцесора

p align="justify"> Процесор комп'ютера - головний центр обчислювальних можливостей комп'ютера, а з недавніх пір на його підкладку перенесли ще й графічне ядро, тому збірка може існувати і без зовнішньої відеокарти. Однак у нашому випадку йдеться про потужний ПК, тому зовнішня відеокарта нам потрібна.

Вибір процесора визначить базову платформу нашого ПК. На сьогоднішній день найпопулярнішими залишаються платформи Intel та AMD. Складання будемо вести на базі платформи Intel, так як процесори комп'ютерного гіганта Intel вважаються більш ефективними та економними, хоча вони поступаються в графічні можливостісвоїм аналогам з AMD.

На мікропроцесорі заощаджувати не варто, тому що ми хочемо потужний комп'ютер. Також, передбачимо купівлю боксового варіанта мікропроцесора, який постачається разом із вузлом тепловідведення. Наш вибір зупиниться на мікропроцесорі із сокетом LGA 1150, який на сьогоднішній день є найпоширенішим. Вартість цього компонента не повинна перевищити 100 доларів, а тому гарним рішенням у цьому випадку стане Pentium G3220 або G3240. Його вартість виявиться навіть не вищою за 90 доларів.

Системна плата

На чому нам слід економити, то це при виборі системної плати, проте і тут економія має бути в розумних межах. Вибравши мікропроцесор, ми помітно звузили варіанти вибору материнської плати, тому що тепер нам необхідно вибирати лише з тих, що надають сокет LGA 1150.

Економія у виборі материнської плати стосується її розведення. Нам не потрібно купувати системну плату, оснащену роз'ємами, які ніколи не будуть використовуватися - це стосується, наприклад, RAID-масивів. А чим більше роз'ємів і «ширше» розведення, тим дорожча материнська плата. Для наших потреб достатньо, щоб на системній платі були роз'єми USB, SATA і один PCI-Express для підключення відеокарти. Крім того, практично всі сучасні рішення мають вбудовані LAN-порт та VGA-роз'єм. У нашому бюджетному випадку не варто вибирати з повнорозмірних ATX, але цілком підійде mATX. Зупинимо свій вибір на материнській платі від компанії GigaByte – це плата GA-B85M-D2V. Її вартість близько 80 доларів, а тому ми вже витратили 170 доларів. Її роз'ємів і портів достатньо не тільки для підключення внутрішніх компонентів ПК, але і щоб була підключена вся необхідна комп'ютерна периферія.

У вибраній материнській платі знаходяться два слоти під DIMM-планки пам'яті типу DDR3. При цьому частота підтримується 1333-1600 МГц, а об'єм пам'яті до 16 Гб. У нашому випадку спочатку буде достатньо 4 Гб - заповнимо лише один слот. Необхідно, щоправда, розуміти, що у 32-розрядній Windows користувачевібуде доступно трохи менше 4 «гігів». Найменша кількість пам'яті не може ставити сучасний ПК у розряд потужних, оскільки те ж операційне середовище Windows 8 (64-бітна версія) вимагає вже 2 Гб пам'яті, а сучасні програми також дуже вимогливі у цьому питанні. Тому наш вибір буде зупинено на пам'яті Kingston DDR3 4Gb 1600 МГц.. Її вартість близько 50 доларів, а тому загальна сума нашої покупки вже сягнула 220 доларів.

Відеокарта

Це той компонент, на якому теж не варто заощаджувати, оскільки саме відеокарта відповідає за формування та виведення графіки комп'ютера. Чим вищий обсяг пам'яті графічної карти, тим більша роздільна здатність монітора зможе підтримувати ваш ПК, а чим вища її розрядність, тим швидше зможе формуватися та виводитися графіка. У нашому випадку знадобиться бюджетний варіант із розрядністю шини 64 біти та пам'яттю типу GDDR3 об'ємом 2 Гб.Зупинимо свій вибір на відеокарті від компанії Sapphireвартістю 80 доларів. Надалі вона може бути легко замінена більш потужною. Таким чином, загальна сума нашої покупки зростає до 300 доларів, а нам залишається вибрати системний блок, оптичний привід і жорсткий диск.

Жорсткий диск

Зараз нам не потрібно купувати зовнішні жорсткі диски оптом, нам потрібен внутрішній HDD - зупинимо наш вибір саме на класичному вінчестері і не розглядатимемо твердотільні накопичувачі. Найпоширенішим на сьогодні середнім обсягом жорсткого є 500 Гб, проте деякі «терабайтники» лише на 10 доларів дорожчі. Якщо трапиться інтерфейс IDE, такий HDD пропускаємо повз, а звертаємо увагу на SATA-інтерфейс. У нашому випадку відмінно підійде, наприклад, жорсткий від Western Digital WD10EZEX. Об'єм цього HDD 1 Тб, а швидкість шпинделя 7200 обертів за хвилину. Також, він має кеш розміром 64 Мб та інтерфейс SATA 3, який підтримується нашою системною платою. Вартість обраного нами жорсткого близько 85 доларів, тому загальна сума нашої покупки сягає 385 доларів.

Системний блок

Щоб об'єднати всі придбані компоненти, нам знадобиться недорогий системний блок із блоком живлення потужністю 400 Вт - цієї потужності цілком достатньо, щоб обслуговувати придбані компоненти. Оскільки ми вибрали системну плату форм-фактору micro-ATX, то нам достатньо, щоб цей корпус підтримував материнські плати саме цього форм-фактора. Але в подальшому користувач комп'ютера може побажати модернізувати його, а тому виберемо корпус, що також підтримує системні плати повнорозмірного форм-фактора ATX. В даному випадку чудово підійде корпус, наприклад, від Logicpower із вбудованим блоком живлення за 30 доларів.Таким чином наша сума зросла до 415 доларів.

оптичний привід

Для повноцінної роботи нам знадобиться ще дешевий оптичний привід, який зможе відтворювати вміст CD і DVD-дисків. Нам знадобиться привід із SATA-інтерфейсом вартістю не більше 25 доларів.

Наша покупка не перевищила 500 доларів, проте ми зібрали досить потужний комп'ютер із хорошими технічними показниками та з можливістю до подальшої його модернізації. Системна плата, наприклад, дозволяє додати ще одну планку пам'яті та ряд плат розширення. Відеокарта може бути замінена більш потужною, а корпус підтримує можливість заміни самої материнської плати на повнорозмірний її ATX-варіант. Крім того, у корпусі можна буде покращити систему охолодження, поставивши додатковий корпусний кулер. При цьому ми вклалися у суму менше ніж 450-500 доларів. Слід врахувати також, що доведеться витратитися на два інформаційні кабелі жорсткого диската оптичного приводу, проте їх вартість незрівнянно менша, витраченої суми на складання.

Частина 1

Комп'ютерні компоненти

Визначте призначення комп'ютера.Наприклад, комплектуючі для офісного комп'ютера дуже відрізняються від комплектуючих для ігрового комп'ютера. Тому призначення комп'ютера є визначальним чинником під час виборів комплектуючих. Але незалежно від призначення комп'ютера вам знадобляться такі компоненти:

Процесор (ЦП).Процесор є «мозком» комп'ютера. Сучасні процесори здебільшого багатоядерні, тобто один процесор хіба що складається з кількох процесорів. Знайдіть процесор, продуктивність (швидкість) якого дозволить вам працювати з потрібними програмами. Більше того, зверніть увагу на споживану енергію та рівень нагрівання процесора.

Материнська плата.Підберіть материнську плату, яка підтримує тип процесора. До материнської плати підключаються всі комплектуючі. Модель материнської плати залежить від моделі купленого вами процесора, оскільки різні процесори встановлюються у різні роз'єми (сокети) на материнських платах. Також модель материнської плати залежатиме від бажаного розміру оперативної пам'яті, розмірів комп'ютерного корпусу та кількості жорстких дисків, що підключаються.

• Материнські плати бувають різноманітних форм-факторів, але найпоширенішими є форм-фактори ATX та MicroATX. ATX є стандартною повнорозмірною материнською платою, Що підійде для корпусу баштового типу. Плата microATX менша за плату ATX і підійде для невеликих корпусів (але на такій платі не так багато роз'ємів!).
• Переконайтеся, що вибрана материнська плата підтримує інші необхідні вам компоненти та обладнання. Наприклад, якщо ви збираєтеся встановити потужну відеокарту, на материнській платі має бути роз'єм (слот) PCI Express. Або якщо ви хочете встановити великий обсяг оперативної пам'яті, то на материнській платі має бути щонайменше 4 слоти для модулів пам'яті.
• Ви можете купити процесор та материнську плату у вигляді комплекту, що заощадить вам гроші. Але заради економії не купуйте процесор чи материнську плату, які не задовольняють ваших вимог.

1. Оперативна пам'ять (ОЗП).Це компонент, в якому зберігається поточна інформація, необхідна для роботи системи та програм. Тип оперативної пам'яті має відповідати слотам на материнській платі. Якщо обсяг оперативної пам'яті недостатній, програми будуть підвисати (повільно працювати). Максимальний обсяг оперативної пам'яті обмежується моделлю материнської плати. Більше того, швидкість роботи оперативної пам'яті має підтримуватись материнською платою.

   • Модулі оперативної пам'яті краще ставити парами та бажано, щоб такі модулі були однієї моделі (з однаковими параметрами). Наприклад, якщо потрібно 8 ГБ оперативної пам'яті, встановіть два модулі по 4 ГБ кожен або чотири модулі по 2 ГБ кожен.
   • Якщо ви збираєтеся використовувати більше 4 ГБ оперативної пам'яті, встановіть 64-розрядну операційну систему. 32-бітові операційні системи не розпізнають понад 4 ГБ оперативної пам'яті.

2. Жорсткий диск.Купуйте такий жорсткий диск, щоб мати можливість зберігати на ньому потрібну вам інформацію. На жорсткий диск записується операційна система, програми та інші дані. Нині жорсткі диски продовжують дешевшати, тому можна купити терабайтний диск за прийнятною ціною.

   • Жорсткі диски працюють на різних швидкостях: 5400, 7200, 10000 оборотів за хвилину. Також є твердотільні накопичувачі (не мають рухомих частин), швидкість роботи яких значно перевищує швидкість магнітних жорстких дисків, але твердотільні накопичувачі досить дорогі. Тому купіть два диски – твердотільний, щоб записати на нього операційну систему та програми, та магнітний жорсткий диск, щоб зберігати на ньому особисту інформацію (музику, фільми, документи). Так ви зберете досить швидкий комп'ютеріз достатнім простором для зберігання інформації.

3. Відеокарти.Дискретна відеокарта вкрай необхідна для ігрового комп'ютера, але не така важлива для офісного комп'ютера. На більшості сучасних материнських плат є якісні вбудовані відеокарти, які цілком згодяться для перегляду документів, веб-сторінок та електронної пошти. Якщо ви граєте в потужні ігриабо дивіться відео високої чіткості(HD), купіть дискретну відеокарту; якщо ви збираєте ігровий комп'ютер, то почніть вибір комплектуючих саме з відеокарти – її модель залежатиме від ваших потреб та бюджету.

   Корпус.Він має бути одночасно функціональним та оригінальним. У корпусі будуть розміщені всі комп'ютерні компоненти. Розмір корпусу залежить від розміру материнської плати і кількості жорстких дисків, що підключаються, та інших компонентів. Виберіть такий корпус, який дозволить забезпечити оптимальне охолодження компонентів; в разі потреби встановіть додаткові вентилятори. Купуючи потужні (і дорогі) комплектуючі, не забувайте, що сильно нагріваються.

   Блок живлення.Він має впоратися із навантаженням. Блок живлення подає електроенергію на комплектуючі. Іноді блоки живлення вбудовуються в корпуси, але здебільшого продаються окремо. Блок живлення має бути достатньо потужним, щоб забезпечити енергією всі компоненти. Не заощаджуйте на блоці живлення! Неякісний (дешевий) блок живлення може призвести до поломки комп'ютерних комплектуючих.

   Зберіть інформацію щодо кожного вибраного вами компонента.Для цього почитайте онлайн-журнали та пошукайте в інших джерелах (наприклад, на спеціалізованих форумах). Пам'ятайте, що це один із найважливіших кроків, тому що робота комп'ютера буде залежати від його комплектуючих. Ви можете переглянути такі ресурси:

   • Ferra.ru
   • Thg.ru
   • Overclockers.ru
   • Gelezki.com

4. На процесор нанесіть термопасту.Кількість термопасти не повинна бути більшою за розмір горошини. Надмірна кількість термопасти призведе до значного уповільнення охолодження процесора.

   Встановіть радіатор.Процес встановлення залежить від моделі радіатора, тому читайте документацію, що додається. Найчастіше потрібно просто покласти радіатор на процесор і прикріпити його до материнської плати. Для деяких радіаторів під материнську плату потрібно покласти спеціальну деталь (хрестовину).

   Встановіть оперативну пам'ять.Відкрийте клямки відповідних слотів, вставте в слоти модулі оперативної пам'яті і натисніть на них так, щоб модулі увійшли до слотів, а клямки автоматично закрилися. Зверніть увагу на виїмку на модулі ОЗП – вона призначена для правильної орієнтації модуля при підключенні до материнської плати. Натискайте двома руками (з обох кінців модуля). Якщо слоти ОЗУ мають різні кольори, то так маркується первинний і вторинний слот (у нагоді, якщо ви використовуєте тільки один модуль ОЗУ).

   • Переконайтеся, що ви встановлюєте модулі оперативної пам'яті слоти ОЗУ. Для цього почитайте документацію до вашої материнської плати.

5. Встановіть захисну планку на задній панелі корпусу.Найчастіше захисна планка поставляється з материнської платою, а чи не з корпусом. Старі корпуси можуть мати вже встановлену захисну планку, але швидше за все вона не підійде під сучасну материнську плату.

   • Для вилучення старої захисної планки просто натисніть на неї (з зовнішнього боку корпусу). В окремих випадках захисна планка фіксується гвинтами.

6. Встановіть нову планку захисту (на задній панелі корпусу).Для цього встановіть планку (у правильному положенні!) та натисніть на неї (з внутрішньої сторони корпусу).

   Встановіть ніжки для кріплення материнської плати.У більшості випадків такі ніжки упаковані в окремому пакеті, що додається до корпусу. Ніжки піднімають материнську плату над корпусом і в них крутяться гвинти, що фіксують плату.

   • У корпусі можна встановити таку кількість ніжок, яка перевищує кількість, необхідне фіксації плати. Тому перед встановленням ніжок прикладіть материнську плату до корпусу та знайдіть отвори, в які необхідно вкрутити ніжки.

7. Зафіксуйте материнську плату.Покладіть її на ніжки і натисніть на плату у бік захисної планки, щоб роз'єми на платі увійшли в проріз на планці. За допомогою гвинтів, що додаються до корпусу, зафіксуйте плату (для гвинтів на платі є спеціальні отвори).

   До материнської плати підключіть штекери від передньої панелі корпусу.Підключати їх можна в будь-якому зручному для вас порядку. Так ви підключите USB порти (на передній панелі корпусу), кнопки живлення та скидання, індикатор живлення та індикатор роботи жорстких дисків, а також аудіовиход та аудіовхід (на передній панелі). Ви знайдете розташування відповідних роз'ємів на материнській платі документації до неї.

   • Штекери підключаються до роз'ємів єдино можливим способом, тому при підключенні не тисніть на них.

Частина 4

Встановлення відеокарти

1. На задній панелі виламайте планку, що закриває отвір навпроти гнізда PCI-E.Більшість сучасних відеокарт встановлюються у роз'єм PCI-E. У деяких випадках вам доведеться виламати дві планки.

   Вставте відеокарту.Для цього відігніть або відсуньте важіль на кінці роз'єму (якщо він є). Такий важіль служить для фіксації відеокарти у роз'ємі. Злегка натисніть на відеокарту, щоб вона увійшла до роз'єму PCI-E; при цьому рознімання на самій відеокарті повинні бути видно крізь отвір на задній панелі корпусу.

   Закріпіть відеокарту.Для цього скористайтеся гвинтами та вкрутіть їх у відповідні отвори на задній панелі корпусу. Якщо ви не закріпите відеокарту, вона може зашкодити.

   Встановіть будь-які інші PCI-картки.Наприклад, встановіть дискретну звукову карту. Процес установки аналогічний описаного процесу встановлення відеокарти.

Частина 5

Встановлення жорсткого диска та оптичного приводу

Відкрийте відсік для оптичного приводу.Для цього зніміть кришку на передній панелі корпусу. Для встановлення жорсткого диска нічого відкривати та знімати не потрібно.

Вставте оптичний привод через передню панель корпусу.У більшості корпусів є кілька відсіків для встановлення оптичних приводів. Вставивши у відсік привод, зафіксуйте його за допомогою гвинтів (з боків приводу).

Встановіть жорсткий диск.Вставте жорсткий диск у відповідний відсік (3,5") усередині корпусу. У деяких корпусах до диска потрібно прикріпити спеціальні напрямні, а вже потім вставляти його у відсік. Вставивши у відсік диск, зафіксуйте його за допомогою гвинтів (з боків диска).

Підключіть кабелі даних SATA.Для підключення сучасних дисків та приводів до материнської плати використовують кабелі даних SATA. Підключіть кабель до роз'єму SATA на диску (або оптичному приводі), а потім підключіть інший кінець кабелю до роз'єму SATA на материнській платі.

• Для полегшення пошуку та усунення несправностей системний жорсткий диск підключіть до першого роз'єму SATA на материнській платі (такі роз'єми пронумеровані), а інші диски та оптичні приводи підключіть до інших роз'ємів SATA.
• Кабель даних SATA на обох кінцях має однакові штекери. Тому ви можете підключати такий кабель у будь-якому напрямку.

Частина 6

Підключення живлення

1. Підключіть кабелі живлення до материнської плати.Для цього на більшості сучасних материнських плат є 24-контактний роз'єм та 6- або 8-контактний роз'єм. Необхідно підключити відповідні кабелі до обох роз'ємів, щоб спитати материнську плату. Від блока живлення відходять по одному кабелю. Підключаючи кабель, натисніть на штекер, щоб почути клацання.

   • 24-контактний штекер – це найбільший штекер у блоці живлення.

2. Підключіть кабель живлення до відеокарти.Якщо у вас потужна дискретна відеокарта, їй потрібне додаткове харчування. На деяких відеокартах є один роз'єм для підключення кабелю живлення, а на інших – два роз'єми. Такий роз'єм (роз'єми), як правило, розташовані у верхній частині відеокарти.

   Підключіть кабелі живлення до жорсткого диска та оптичного приводу.Диски та оптичні приводи запитуються за допомогою кабелів живлення SATA.

   Оптимізуйте розташування дротів усередині корпусу.Хаотично розташовані дроти погіршують циркуляцію повітря всередині корпусу. Тому відтягніть дроти до бічної, верхньої або нижньої панелі корпусу, але це складно зробити, якщо у вас невеликий корпус. Скріпіть зайві дроти (за допомогою дроту або скотчу) і розмістіть їх у відсіках, що не використовуються. Переконайтеся, що дроти не заважають правильній роботівентиляторів.

Частина 7

Встановлення додаткових вентиляторів

Частина 8

Увімкнення комп'ютера

Закрийте корпус.Не рекомендується включати комп'ютер з відкритим корпусом, тому що в цьому випадку порушується правильна циркуляція повітря усередині корпусу. Закрийте бічні панелі та зафіксуйте їх гвинтами (у більшості випадків використовуються гвинти з накатаною головкою, тому викрутка вам не знадобиться).

Підключіть периферійне обладнання.Підключіть монітор до дискретної відеокарти або до інтегрованої відеокарти (на материнській платі). Підключіть клавіатуру та мишу до USB портам(на передній або задній панелі комп'ютера).

• Не підключайте інші пристрої, поки не встановите операційну систему.

1. Увімкніть комп'ютер.Ви не зможете працювати на ньому, тому що ще не встановили операційну систему, але ви можете перевірити, чи вентилятори працюють і чи проходить комп'ютер процедуру початкового самотестування.

   Відкрийте Memtest86+.Ця безкоштовна утиліта призначена для перевірки роботи модулів ОЗУ. Цю утиліту можна запустити з компакт-диска або флешки. Необхідно перевірити модулі пам'яті, оскільки вони мають більший відсоток шлюбу (проти іншими комплектуючими).

   • Можливо, вам доведеться настроїти завантаження комп'ютера з компакт-диска або флешки, а не з жорсткого диска. Для цього після увімкнення комп'ютера увійдіть до BIOS і відкрийте меню BOOT (Завантаження). У цьому меню виберіть CD-диск або флешку як перший завантажувальний пристрій.

2. Встановіть операційну систему.Ви можете встановити Windows або один з дистрибутивів Linux. За Windows доведеться заплатити, але цю операційну систему підтримує більшість програм. Linux – це безкоштовна та дуже безпечна система, але на ній не працюють популярні програмидля Windows. Більше того, в Linux не працюють деякі периферійні пристрої(Насправді вони працюють, просто їх довго налаштовувати - прим. Пров.).

   Встановіть драйвери.Встановивши операційну систему, встановіть драйвери. Більшість комплектуючих та обладнання постачаються з компакт-дисками, на яких записані відповідні драйвери. Але останні версії Windowsі Linux встановлюють драйвери в автоматичному режимі(Підключення комп'ютера до інтернету).

• Переважна більшість блоків живлення працюють при напрузі 115 і 230 В (перемикання відбувається в автоматичному режимі).
• Кожен кабель живлення можна підключити до відповідного роз'єму єдиним можливим способом, але для підключення все одно необхідно злегка натиснути на штекер кабелю живлення. Якщо у вас є 8-контактний роз'єм (EPS 12V) і 8-контактний роз'єм PCI Express, не тисніть сильно на штекери.
• Зв'яжіть дроти (кабелі) дротом або скотчем і розташуйте їх так, щоб вони не заважали правильної циркуляції повітря всередині корпусу. Якщо можливо, не використовуйте кабелі IDE (у вигляді широкої плоскої стрічки) – вони порушують потік повітря всередині корпусу.
• Якщо ви зібрали комп'ютер, але він не вмикається, вийміть усі комплектуючі, крім блока живлення, материнської плати, модулів ОЗУ, відеокарти (якщо у вас дискретна відеокарта) та процесора (включаючи його кулер). Увімкніть комп'ютер і переконайтеся, що він працює, увійшовши до BIOS. Вимкніть комп'ютер, встановіть та підключіть жорсткий диск, увімкніть комп'ютер і переконайтеся, що він працює. Вимкніть комп'ютер, встановіть та підключіть оптичний привід, увімкніть комп'ютер і переконайтеся, що він працює. Повторіть описаний процес із будь-яким іншим комплектуючим. Сенс у тому, щоб підключати комплектуючі по одному і цим визначити збійний компонент.
• Краще не тримати комплектуючі на підлозі, оскільки це загрожує їхньою поломкою через електростатичні розряди. Зберігайте комплектуючі в антистатичних пакетах (до яких вони постачаються). Або покладіть їх на діелектричну поверхню, наприклад, на дерев'яний письмовий стіл.
• Іноді на корпусі отворів для загвинчування гвинтів зривається різьблення, тому комплектуючі не фіксуються. Щоб уникнути цього, підбирайте гвинти, що точно підходять по діаметру – такий гвинт повинен легко закручуватися. Затягуйте гвинти щільно, але не надто сильно; гвинти з накатаною головкою краще затягувати руками, а не викруткою. Алюмінієві корпуси часто грішать цим (проти сталевими корпусами), тому в таких корпусах затягуйте гвинти з особливою обережністю (дорогі алюмінієві корпуси в проблемних ділянках мають потовщення або навіть сталеві накладки). Якщо зірвалося різьблення в отворах для гвинтів, що фіксують бічні панелі, замініть гвинти трохи більшими за діаметром (і практично однаковими по довжині) і з силою закрутіть їх. У більшості випадків новий гвинт більшого діаметра наріже нове різьблення (в м'якому металі, з якого виготовлений корпус).
• Наклейте ярлик із ключем для операційної системи Windowsна корпус, щоб не втратити ключ – він вам знадобиться під час встановлення/перевстановлення системи.
• Зверніться за допомогою до людини, яка має досвід у збиранні комп'ютерів. Наприклад, дізнайтеся його думку з приводу обраних комплектуючих.

Попередження

• Не використовуйте силу під час вставлення компонентів у відповідні роз'єми. Можливо, потрібно трохи натиснути, але не варто застосовувати надмірну силу. Це не стосується модулів пам'яті, при вставленні яких у слоти ОЗП потрібно застосувати силу (перед встановленням модуля пам'яті переконайтеся, що виїмка на модулі відповідає перемичці в слоті ОЗП).
• Підключаючи процесор і PATA (IDE) пристрій, будьте обережні. Якщо ви погнули контакт, випряміть його пінцетом чи вузькими гострогубцями. Якщо контакт відламався (на процесорі або в процесорному роз'ємі), комплектуючі не працюватимуть. Якщо відламався контакт у штекері IDE, тобто 7 шансів із 40, що це заземлюючий контакт, який не впливає на працездатність комплектуючих.
• Не застосовуйте силу під час підключення різних кабелів. Більшість кабелів підключаються до роз'ємів єдиним можливим способом за винятком коаксіальних кабелів і кабелів живлення ноутбуків. Наприклад, кабелі DVI та VGA мають роз'єм та штекер трапецієподібної, а не прямокутної форми.
• Якщо при складанні комп'ютера ви зіткнулися з незрозумілим моментом, не намагайтеся "домислити" його. Зверніться за допомогою до фахівця або людини, яка вміє збирати комп'ютери. Або зверніться до документації, що постачається з комплектуючими. Якщо документації немає (оскільки, наприклад, ви купили підтримані комплектуючі), відкрийте сторінку підтримки користувачів офіційного сайту виробника того чи іншого комплектуючого – там ви зможете знайти необхідну документацію.
• Пам'ятайте, що внутрішні деталі корпусу бувають дуже гострими, тому будьте обережні під час встановлення комплектуючих.
• При установці комплектуючих позбавтеся електростатичних розрядів. Для цього надягніть спеціальний браслет або регулярно торкайтеся корпусу. Також рекомендується прочитати.
• Перед першим увімкненням комп'ютера двічі перевірте правильність та надійність усіх підключень. Хоча більшість штекерів та комплектуючих можна вставити в роз'єм єдино можливим чином, деякі штекери та комплектуючі такі тонкі, що, застосувавши трохи сили, їх можна вставити навпаки (тобто неправильно). Найчастіше це відбувається з сучасними модулями оперативної пам'яті та призводить до їхньої поломки (або поломки слотів ОЗУ). Ви уникнете цього зверніть увагу на виїмку, яка служить для правильної орієнтації модуля пам'яті при його вставці в слот ОЗУ.
• Під час збирання комп'ютера заземліть корпус комп'ютера. Для цього до блоку живлення підключіть стандартний кабель живлення, який увімкніть у розетку. При цьому струм у розетці слід вимкнути – у цьому випадку буде активний лише заземлюючий контакт. Так ви досягнете заземлення корпусу та видалення електростатичних розрядів з комплектуючих.
• Не торкайтеся резисторів та контактів на материнській платі, процесорі або роз'ємах.

Крім того, що самих комп'ютерних магазинів розлучилося багато, так до того ж, у самих магазинах, вибір як готових комп'ютерів, так і окремих компонентів для них, просто неймовірний. Не просвященному користувачеві буде незрозуміло, що за що відповідає і що вибрати. Найчастіше, люди орієнтуються на ціни, на кількість гігабайт, гігагерц, ядер, або просто слухають те, що їм скажуть менеджери-продавці.
Я, у свою чергу, на цій ниві, як кажуть "собаку з'їв" і знаю не тільки - що, з чим поєднується, але і про більш серйозні і важливі подробиці, не маючи знання про які, можна зробити грубі помилки. У цьому посту, я коротко постараюся розповісти про деякі подробиці вибору компонентів системи та наведу 3 приклади конфігурації ігрових комп'ютерів, які Ви зможете замовити та зібрати як самостійно, так і в магазині.
Перше, що варто враховувати при виборі ігрового комп'ютера - їх у жодному разі не можна купувати готовими! Ті люди, які займаються підбором компонентів, ні в якому разі не хочуть підібрати для ігрового комп'ютера відповідні компоненти, більше того, самі готові ПК, як правило, коштують сильно дорожче обраного самостійно Вами ком'ютера, а точніше його компонентів, для подальшого складання і навіть враховуючи, що деякі магазини беруть гроші на складання, все одно, підібраний Вами комплект, буде потужнішим і дешевшим за готові аналоги. Тому забуваємо про готові рішення і переходимо до вибору комплектуючих.
При виборі комплектуючих для ігрового ПК слід враховувати такі фактори:
1) І найголовніше! Продуктивність комп'ютера та її окремих компонентів, не можна вимірювати порівнюючи коїться з іншими моделями з обсягу пам'яті в гігабайтах, чи з частот, кол-ва ядер тощо. Реальна продуктивність вимірюється у показниках конкретних програм, у реальних тестах, які проводяться на популярних, авторитетних виданнях, присвячених комп'ютерам та комплектуючим, Ви легко зможете знайти інформацію щодо окремих компонентів, вбивши запит у гугл, типу - " Intel i5-4590k", або наприклад "GTX980Ti огляд". Для того, щоб переконатися в правдивості інформації, зайдіть відразу на 3-4 різних огляду і звірте інформацію, якщо вона скрізь приблизно сходиться, значить все правильно.
2) Процесори intel, майже завжди, виявляються потужнішими процесорів AMD в іграх, при цьому абсолютно не важливо, що у того ж intel i3 всього 2 фізичних ядра, а у того ж AMD FX-8300 цілих 8, та ще й на великій частоті. Але суть у тому, що у процесорів intelВелика продуктивність кожного ядра і ця продуктивність дає їм перевагу, перед процесорами AMD в іграх, тому що ігри досить неохоче оптимізують під багатопоточність (багатоядерність). Тому вибираючи процесор, потрібно орієнтуватися на реальні тести в реальних іграх, а не синтетичні тести, типу SuperPi. Найоптимальніший процесор для ігор, це практично будь-який intel i5 з частотою вище 3.2Ггц, а якщо Вам потрібна більша продуктивність, то зверніть увагу на процесори з літерою "К" на кінці, такі процесори можуть розганятися, що додає у продуктивності і часом дуже сильно ! Також варто дотримуватися балансу між процесором і відеокартою, абсолютно марно ставити intel i5 в поєднанні, скажімо з GTX750Ti, але так само, буде занадто не логічно поставити i3 і GTX980Ti, його буде мало. Слід пам'ятати, що процесор не повинен коштувати дорожче за відеокарту!
3) Відеокарта - це основний компонент ігрового комп'ютера, на основі цього компонента потрібно будувати ігровий комп'ютер і потужність відеокарти не вимірюється в гігабайтах, або просто в мегагерцах, по суті, вимірювання потужності немає в принципі. Є окремі показники, такі як - обсяг пам'яті, який не так вже й важливий, якщо у Вас, понад 3 гігабайти на відеокарті від 15000р, або від 2 гігабайти на більш дешевих картах, або частота графічного процесора, яка може відрізнятися між різними моделями, одного і того ж продукту (одну і ту ж модель чіпа, скажімо GTX970, можуть випускати з десяток компаній і кожна відеокарта буде різною) і т.п. Також варто враховувати, що існує референсний і не референсний дизайни, що це означає? Референсний дизайн, це стандартний дизайн, передбачений заводом-виробником для даної моделі відеокарти, відеокарти референсного дизайну гріються і шумлять сильніше, тому їх покупка не рекомендується. Відеокарти не референсного дизайну гріються менше і менше шумлять, тому що мають найкращою системоюохолодження, з декількома великими і тихими вентиляторами, а також іноді мають іншу компонентну базу, що дозволяє їх більш ефективно розганяти, тому я рекомендую купувати відеокарти тільки не референсного дизайну.
4) Обсяг і частота оперативної пам'яті - за фактом, обсягу оперативної пам'яті для ігор, достатньо лише 8 гігабайт, більше за фактом не потрібно, а частоти особливої ​​ролі не відіграють, тому кращий вибір, це 2 планки пам'яті по 4 гігабайти з частотою 1600Мгц, бажано Samsung Original, або HYNIX Original. Планки без слова "Original" є підробками на цих чіпах і мають найгіршу якість.

5) Жорсткий диск та SSD - для більшості ігор потрібен лише прийнятний жорсткий диск, наприклад Western Digital Black і ніякої позитивної реакції від установки SSD, в іграх не буде, але встановлення того ж SSD дозволяє самій системі працювати значно швидше і прискорює завантаження ігор.
6) Материнські плати - найбільша помилка, що дорогі, крутецькі материнки дають збільшення у продуктивності. Це, на жаль, не так! Материнська плата є сполучною ланкою між процесором, пам'яттю, відеокартою та іншими компонентами системи, по суті, материнка це дроти між компонентами системи. Але так само, варто враховувати, що у материнок можуть бути функції, які Вам важливі і Ви повинні вибирати материнку виходячи з Ваших потреб. При виборі материнки, крім очевидних речей, типу вибір сокета (роз'єму для процесора) і перевірка сумісності з обраним процесором, потрібно дивитися на - необхідних Вам роз'ємів - SATA для хардів і приводів, USB 2.0 і 3.0 м іншим, а так- ж дивіться на наявність таких функцій, як SLI, Crossfire, які дозволяють встановити кілька відеокарт одночасно, якщо ж така функція Вам зараз не потрібна, то краще відмовитися від покупки подібних материнок, за ці функції Ви переплачуєте величезні суми. Кращий варіант, Це материнка, вартістю 4-5 тисяч рублів, форм-фактора ATX з 8pin роз'ємом живлення процесора і 4-ма роз'ємами для модулів пам'яті, а також з 5-6 роз'ємами для підключення звукових пристроїв.
7) Блоки живлення - найбільша помилка з приводу блоків живлення, це те, що чим більше ват, тим краще. Нічого подібного! Різниці між 65-ти і 1500 ватним БП, для Вашої системи, якщо вона побудована на одному процесорі і одній відеокарті, не буде. Блок живлення потрібно вибирати виходячи із споживання системи. Найпотужніша відеокарта не може споживати більше 350 Вт, процесор, не більше 250-ти (рідкісні екземпляри, в розгоні, без розгону, потужні ЦП їдять близько 80-100 Вт), все інше споживає близько 70 Вт. Тому, для систем близько 30000р вистачить 500-550-ти "ватника", для потужних ПК, з однією відеокартою, "під розгін", 650 ват, а для решти, залежить від кількості відеокарт, але правило просте - +1 відеокарта = +300ват.
8) Не варто забувати про системи охолодження, якщо процесор розганяється, то треба підібрати процесорний "кулер" виходячи з тестів, найбільш оптимальний варіант, наприклад Coolermaster S200. Якщо же процесор не ганяється, то можна вибрати за відгуками на тому ж маркеті кулер простіше, до 500р.

Ось якось так підбираються комплектуючі, а тепер я наведу 3 приклади пристойних збірок із певною ціновою категорієюЦі збірки призначені тільки для ігор і не відповідають певним вимогам, але це не означає, що на них, не можна скажемо займатися роботою, або рендерингом/обробкою аудіо. Також враховуйте, що теоретично можна підібрати ще більш оптимальні компоненти, але для цього потрібно відштовхуватися від магазинів і наявності в них тих чи інших компонентів, дані компоненти обрані в одному магазині, який доставляє товари по всій Росії і має свої представництва в багатьох містах.(Ціни взяті з одного популярного магазину, його назву не можна вказувати за правилами фішок).

І так ось 3 конфігурації від мене:
Самі конфігурації з посиланнями на магазин:
30.000Р:
Процесор (ЦП) AMD Athlon X4 860K Black Edition, OEM 4170р
Кулер для ЦП - Cooler Master S200
Материнська плата - ASUS A88XM-A 3340р
Оперативна пам'ять - DIMM DDR3 1600Mhz 8ГБ Hynix Original 3750р

Відеокарта - MSI R9 270 GAMING 2G, R9 270, 2048МБ, GDDR5, Retail 9430р
Корпус - InWin IW-EAR007 500W4290р
Підсумок - 30300р
Ця конфігурація має ціну в межах 30000р і призначена для заміни ігрових приставок, на ній можна грати у всі сучасні та плановані до випуску ігри на налаштуваннях близьким до високих. Якщо є гроші, варто замінити материнку на AM3+ з чіпсетом AMD970, наприклад від MSI і замінити процесор на AMD FX-8300, це буде коштувати близько 3-3.5 тисяч рублів, але це буде коштувати того.

55.000Р, таймкод на відео 15:55:
Процесор (ЦП) Intel Core i5-4590, OEM 13860р
Кулер для ЦП - Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP 530р
Материнська плата - ASUS B85M-G 3640р

Жорсткий диск - 1ТБ, Seagate SV 35.5, ST1000VX000 3750р
Відеокарта - Palit PA-GTX970 JetStream 4G, GTX 970, 4096МБ, GDDR5, Retail 22170р
Корпус - InWin IW-EAR007 4290р
Підсумок - 52310р
Даний системний блок призначений для високих і ультра налаштувань у всіх сучасних іграх, як і попередній системний блок, він має такий самий корпус, з вбудованим блоком живлення на 500 ват, mATX материнську плату, такий же жорсткий диск на 1Тб. Але дана конфігурація не призначена для розгону, принаймні процесора, а потужність відеокарти та процесора дозволяють грати з комфортом у всі ігри.

80.000Р:
Процесор (ЦП) Intel Core i5-4690K, OEM 16620р
Кулер для ЦП - Cooler Master S200 940р
Материнська плата - MSI Z97S SLI KRAIT EDITION 7520р
Оперативна пам'ять - DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX FURY blue, HX316C10FK2/8 3970р
SSD - SSD 128ГБ, Plextor M6S, PX-128M6S 4500р
Жорсткий диск - 1ТБ, Seagate SV 35.5, ST1000VX000 3750р
Відеокарта - MSI GTX 980 GAMING 4G, GTX 980, 4096МБ, GDDR5, Retail 33450р
Корпус - Corsair Carbide Series SPEC-01, CC-9011050-WW 3790р
Блок живлення - ATX Corsair CX 750, CP-9020015-EU, 750W 5930р
Підсумок - 80470р

Цей системний блок знаходиться на вістрі технологій. Материнська плата з підтримкою SLI, процесор, що розганяється, блок живлення і корпус розраховані для встановлення двох відеокарт, а вже наявна відеокарта, є передтопової і дає стабільно високий FPS у всіх іграх. Така конфігурація призначена для вузького кола осіб, які прагнуть великого FPS та соковитої картинки.

Звичайно не все підібрано ідеально, але ідеально підбирати можна лише під конкретну людину та її завдання.

На цьому все, сподіваюся, Вам було цікаво читати цю тонну тексту і він, виявиться для Вас корисним. І запам'ятайте – у жодному разі, не купуйте готові комп'ютери, вони обходяться Вам дорожче і працюють значно гірше. У сучасному світі, існують магазини, в яких Вам зберуть та допоможуть у підборі комплектуючих для системи!

Варто зазначити наступний момент. Бюджетні материнські плати оснащені 4-піновим конектором живлення CPU. Так що руками розділяємо наявний 8-піновий кабель на два 4-пінові і підключаємося до плати. Дорогі материнські плати, крім 8-пінового конектора, оснащені додатковим роз'ємом. Фішка в тому, що в цьому випадку все працюватиме і від одного 8-пінового дроту. Додатковий порт потрібний, якщо ви будете, наприклад, дуже серйозно розганяти центральний процесор. Але тоді вам знадобиться і супутній блок живлення, або перехідник.

Крок №5: встановлення накопичувачів та оптичного приводу

Для настільного ПК існує два найбільш поширені форм-фактори накопичувачів: 2,5-дюймові та 3,5-дюймові. Плюс набирають популярності твердотільні накопичувачі з роз'ємом M.2. Щодо останніх, то з цим форм-фактором все просто: пристрій встановлюється безпосередньо в порт, розпаяний на материнській платі. А ось 2,5- та 3,5-дюймові накопичувачі спочатку необхідно закріпити в корпусі.

У 99% випадків кейс оснащений спеціальним кошиком із санчатами. Також виробник вказує в характеристиках кількість слотів під 2,5- та 3,5-дюймові накопичувачі, а також 5,25-дюймові пристрої. У випадку з Fractal Design Define R5 використовуються два металеві кошики. Перша (верхня) може вмістити п'ять 3,5-дюймових або стільки ж 2,5-дюймових накопичувачів. Друга (нижня) – три. У деяких корпусах ці кошики можуть бути знімними. Плюс саме у цього корпусу передбачено два посадкові місця для 2,5-дюймових накопичувачів за шасі.

Не всі комп'ютерні корпуси опціонально підтримують встановлення 2,5-дюймових накопичувачів. Щоправда, багато виробників SSD комплектують свою продукцію спеціальними перехідниками для 3,5-дюймових санчат. Зазвичай вони упаковані у картонні коробочки, але не запаяні у блістері.